Давление в расширительном бачке отопления: какое должно быть и как проверить

НАСТРОЙКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Второе, на что следует обратить внимание при падении давления в системе отопления – это правильная работа расширительного бака. Как известно, жидкости при нагревании увеличивают свой объём. Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %

Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле

Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %. Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле

Как известно, жидкости при нагревании увеличивают свой объём. Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %. Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле.

Указывать на неправильную работу расширительного бака может то, что при нагревании давление резко возрастает, даже возможен аварийный сброс воды через предохранительный клапан, а при остывании стрелка манометра опускается вниз до такой степени, что приходиться подпитывать систему. В этом случае нужно отрегулировать работу расширительного бака.

В инструкции к котлу указано, какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке. Поэтому, для правильной работы бака это давление нужно установить. Для этого:

1. Перекроем краны подачи воды и обратки.

2. Найдём на котле сливной штуцер,

откроем его и сольём воду.

3. Найдём на расширительном баке ниппель, как на велосипедном колесе и спустим весь воздух.

4. Подсоединим автомобильный насос к расширительному баку и накачаем его до 1,5 бар, при этом из сливного штуцера может выходить вода.

5. Опять спустим воздух.

6. Если к бачку подходит шланг от котла, отсоединим его, нужно вылить из бака всю воду.

7. Присоединяем шланг обратно.

8. Накачиваем расширительный бак давлением согласно инструкции к котлу

(в нашем случае это 1 бар).

9. Закрываем сливной штуцер.

10. Открываем все краны.

11. Заполняем систему отопления водой под давлением 1-2 бар.

12. Включаем котёл и проверяем. Если при нагреве воды стрелка манометра находится в пределах зелёной зоны, значит, мы всё сделали правильно.

Видео: монтаж расширительного бака

Предлагаем купить Для систем питьевого водоснабжения с доставкой, в интернет магазине «Tavago».
Цена на Для систем питьевого водоснабжения от 1115 рублей.
Прочитать инструкцию и отзывы о Для систем питьевого водоснабжения.

Расширительные баки для систем водоснабжения или гидроаккумуляторы применяются в системах подачи питьевой воды. Они решают задачу хранения определенного запаса воды и поддержания нужного давления в питьевом трубопроводе. Напорные баки используются как вспомогательное оборудование закрытых систем водоснабжения. В открытых конурах они не нужны, потому что там используются резервуары, установленные в верхней точке системы.Гидроаккумулятор для водоснабжения является мембранным напорным хранилищем воды закрытого типа. Он представляет собой стальной сварной резервуар объемом нескольких литров до нескольких сотен литров. Внутри бака располагается мембрана, которая, обычно, изготовлена из синтетического каучука или эластичной резины. Она имеет форму полой груши, которая при избыточном давлении заполняется водой. Растянувшаяся мембрана с полным запасом воды повторяет форму резервуара. Это очень похоже на старый футбольный мяч с резиновой камерой, только вместо воздуха в камере (мембране) находится вода. Пространство между мембраной и внутренней поверхностью бака заполняется под некоторым давлением инертным газом, что исключает контакт воды с металлом резервуара и обеспечивает напор для последующей подачи воды в магистраль.
Насос, подающий в магистраль воду, не работает безостановочно — ему тоже нужна передышка. Поэтому, когда потребитель открывает кран, чтобы набрать воды, она будет под давлением поступать из своего временного хранилища — напорного мембранного бака. Так будет происходить до тех пор, пока давление в системе не упадет ниже номинального. И лишь тогда происходит включение насоса, работа которого обеспечит необходимый напор в системе.
Таким образом, расширительные баки для водоснабжения, автоматически выполняя несложную механическую работу по запасанию и последующей подаче потребителю воды, сберегают насосы от преждевременного износа за счет сокращения их периодов пусков/отключений. При этом, чем больше емкость гидроаккумулятора для системы водоснабжения, тем больше там накопится запасов воды и реже будет потребность во включении насоса. Кроме того мембранные баки для водоснабжения в состоянии обеспечивать потребителя водой во время перебоев с подачей электроэнергии — вода из гидроаккумулятора под давлением будет поступать в водопроводный кран даже без участия насоса.
Стоимость гидробака зависит от объема воды, которую он может аккумулировать, и от фирмы-производителя. Она составляет от 1 тыс. рублей за модели малой емкости до 50 тыс. рублей за баки объемом ½ кубометра. Поэтому степень комфорта при пользовании питьевым водопроводом будет связана с бюджетом, который выделен на приобретение мембранного бака для системы водоснабжения.
Салон инженерной сантехники «Tavago» предлагает большую товарную группу мембранных гидроаккумуляторов для питьевого водоснабжения от ведущих зарубежных (Reflex, GWC) и отечественных (Джилекс, Valtec) производителей.

Автономной системой подачи воды сегодня уже никого не удивить. Такие конструкции очень удобны и практичны, однако для их функционирования, зачастую, требуются устройства, о которых человек, пользующийся только централизованным водопроводом, может просто не знать. К примеру, автономная система подачи воды будет длительное время бесперебойно работать только в случае, если в нее включен расширительный бак для водоснабжения. Современная промышленность выпускает множество самых разных моделей таких устройств. Чтобы подобрать для себя оптимальный вариант, необходимо ориентироваться в типах оборудования и хорошо представлять себе принцип его работы.

Какое давление должно быть в расширительном бачке газового котла системы отопления закрытого типа

Как правило необходимая величина настраиваемого давления воздуха в расширительном бачке указывается в паспорте на газовый или электрический котел, однако этой записи может и не быть. Тогда принято использовать величину давления на 0,2 – 0,3 атмосферы ниже рабочего. Все зависит от размера частного дома и площади отопления. Обычно диапазон давления в мембранном баке составляет от 1,5 до 2,5 атмосфер. Например, для малоэтажного загородного дома нормальное функционирование системы отопления происходит при 1,5 — 1,8 атм, поэтому давление в расширительном баке настраивается в пределах 1,2 – 1,6 атм.

Как проверить давление в расширительном бачке

Чтобы измерить величину давления в расширительном бачке системы водоснабжения или отопления для газовых котлов различных видов, необходимо подсоединить обыкновенный автомобильный манометр к ниппелю.
Для того, чтобы добраться до ниппеля, необходимо снять верхнюю пластиковую крышку. Там же находится золотник, с помощью которого можно стравить излишки давления воздуха. Для увеличения давления можно воспользоваться автомобильным насосом, подсоединяя его к ниппелю.

Расчет объема

Для того, чтобы система отопления функционировала без перебоев и поломок необходимо правильно выбрать расширительную емкость нужного объема. Для вычисления следует использовать такие показатели, как объем системы теплоносителя V_t, коэффициент теплового расширения применяемого теплоносителя K_t. Он зависит от применяемого антифриза в системе. И показатель эффективности работы мембраны F. Формула ниже:

V_b = V_t * K_t / F

коэффициент теплового расширения берется из специальной таблицы. Все зависит от процентного содержания водогликолевой смеси в антифризе.

Коэффициент расширения воды и водогликолевой смеси

Показатель эффективности работы мембраны рассчитывается следующим образом:

F = (P_max -P_b)/ (P_max + 1),

где:

P_max – максимальное давление в отопительной системе. Этот показатель можно найти в паспорте на котел; P_b – давление воздуха в расширительном бачке.

Данную величину можно взять из паспорта расширителя или определить самостоятельно через подсоединение к ниппелю бачка автомобильного манометра.

К чему приведет недостаточный объем расширительного бачка

При покупке расширительного бачка нужно убедиться в наличии сбрасывающего клапана. При его отсутствии клапан следует докупить. В том случае, если сбрасывающий клапан начнет постоянно сбрасывать теплоноситель. Это значит, что выбранного объема расширителя недостаточно.

Повышенное давление в топливном баке. Причины появления и последствия

Топливный насос перекачивает топливо из бака к распределительной аппаратуре. Забирая топливо, насос создает в баке разряжение. Если это разряжение не будет компенсироваться, то оно возрастет до таких значений, при которых может случиться поломка насоса и нехватка топлива, подаваемого в цилиндры. В этих условиях автомобиль не будет работать.

Что следует предпринять

Как правило, в большинстве крышек заливной горловины бака установлен клапан, который обеспечивает поддержание оптимального давления. Снятие крышки позволит запустить двигатель, однако эту меру можно рассматривать только в качестве временной. Если клапан крышки неисправен, то необходимо заменить ее. На некоторых моделях автомобилей устанавливается сапун топливного бака. Если трубка сапуна забита, то ее нужно прочистить или заменить. Временным решением может быть снятие и немедленная установка крышки (сапуна) для выравнивания давления.

Незащищенные крышки горловины топливного бака

Снятие крышки позволит предотвратить создание вакуума в баке, остановку двигателя и выход из строя топливного насоса. Однако при этом возрастают риски вдыхания паров топлива, загрязнения насоса, повышения расхода топлива, снижения мощности двигателя и возгорания. Эти риски особенно высоки, если крышка горловины топливного бака не защищена элементами кузова. Не закрывайте заливное отверстие горловины ветошью, так как это может привести к утечке топлива и его повышенному испарению, что еще больше увеличивает опасность возникновения пожара.

Источник

Повышенное давление в топливном баке. Причины появления и последствия

Что следует предпринять

Незащищенные крышки горловины топливного бака

Источник

В топливном баке создается вакуум.

А у меня наоборот воздух выходит .. особенно когда на солнце постоит машинка так шипит когда открываешь крышку бака ..

ИгорьФ, а при приоткрытой крышке ездить не пробовали? Едет лучше?

Клапан на впуск воздуха в бак находится в крышке, а вот испарения удаляются через адсорбер. Клапана обычно пружинно-мембранные и имеют определенное давление срабатывания. Вот когда вакуум еще недостаточен для открытия клапана, мы откручиваем крышку и впускаем воздух. чем пустее бак, тем больше надо воздуха для выравнивания давления. помоему где то так. При неисправной крышке будут проблемы с закачкой топлива.

ИгорьФ, а при приоткрытой крышке ездить не пробовали? Едет лучше?

Спасибо! Ща поеду попробую. А то у меня такое ощущение, что не хватает топлива при запуске. Иногда при запуске машина вздрагивает.

———- Сообщение добавлено в 14:09 ———- Предыдущее сообщение было в 12:34 ———-

Проехал с открытой крышкой, действительно машинка стала резвее.Но вздрагивание при запуске осталось.

Источник

Открытый бак своими руками

Открытый бачок

Другое дело расширительный бачок для отопления дома открытого типа. Раньше, когда в частных домах собирали только открытие системы, о покупке бака даже речи быть не могло. Как правило, расширительный бак в системе отопления, схема которого состоит из пяти основных элементов, делали прямо по месту монтажа. Не известно, можно ли было, вообще, его купить в то время. Сегодня проще, так как можно это сделать в специализированном магазине. Сейчас в преимущественном большинстве жилье обогревается герметичными системами, хотя есть еще много домов, где стоят открытие контуры. А как известно, бачки имеют свойство прогнивать и может возникнуть необходимость его замены.

Устройство расширительного бака системы отопления, который продается в магазине, может и не соответствовать требованиям вашего контура. Есть вариант, что он не поместится. Возможно, придётся изготовить его самостоятельно. Для этого вам понадобятся:

рулетка, карандаш;
болгарка;
сварочный аппарат и навыки работы с ним.

Помните о безопасности, одевайте перчатки и работайте со сваркой только в специальной маске. Имея все необходимое, можно сделать все за пару часов. Начнем с того, какой металл выбрать. Раз уж первый резервуар сгнил, значит, нужно сделать так, чтобы со вторым такого не произошло. Поэтому лучше использовать нержавеющую сталь. Толстую брать не надо, но и слишком тонкую тоже. Такой металл дороже обычного. В принципе, можно сделать и из того что есть.

Теперь поэтапно рассмотрим, как сделать бак своими руками:

действие первое.

Разметка листа металла. Уже на этом этапе вы должны знать размеры, так как от них зависит и объём резервуара. Система отопления без расширительного бака необходимого размера будет работать некорректно. Измерьте старый или сами посчитайте, главное, чтобы в нем было достаточного места для расширения воды;

Вырезание заготовок. Конструкция расширительного бака отопления состоит из пяти прямоугольников. Это если он без крышки. Если хотите сделать крышу, то вырежьте еще одну деталь и разделите ее в удобной пропорции. Одна часть будет приварена к корпусу, а вторая сможет открываться. Для этого ее на завесы нужно приварить ко второй, недвижимой, части;

действие третье.

Сваривание заготовок в одну конструкцию. В дне сделайте отверстие и приварите туда патрубок, через который теплоноситель из системы будет попадать внутрь. Патрубок надо соединить со всем контуром;

действие четвёртое.

Утепление расширительного бака. Не всегда, но достаточно часто, резервуар стоит на чердаке, так как там находится пиковая точка. Чердак – это неотапливаемое помещение, соответственно, зимой там холодно. Вода в баке может замерзнуть. Чтобы этого не случилось, обложите его базальтовой ватой, или еще какими-нибудь утеплителями, устойчивыми к высокой температуре.

Как вы смогли убедиться нет ничего сложного в том, чтобы сделать бак своими руками. Выше описана самая простая конструкция. При этом помимо патрубка, через который резервуар соединяется с системой отопления, в схеме расширительного бака для отопления могут быть дополнительно предусмотрены следующие отверстия:

через которое осуществляется подпитка системы;
через которое лишний теплоноситель сливается в канализацию.

Схема бака с подпиткой и сливом

Если вы решили сделать бак своими руками с патрубком для слива, то разместите его так, чтобы он был выше линии максимального заполнения резервуара. Вывод воды через слив называется аварийным выбросом и главная задача этого патрубка – это недопущение переливания теплоносителя через верх. Подпитку можно врезать в любом месте:

так, чтобы вода была выше уровня патрубка;
так, чтобы вода была ниже уровня патрубка.

Каждый из способов правильный, разница лишь в том, что поступающая вода из патрубка, который находится над уровнем воды, будет журчать. Это скорее хорошо, чем плохо. Так как подпитка осуществляется в том случае, если в контуре недостаточно теплоносителя. А почему его там не хватает:

испарение;
аварийный выброс;
разгерметизация.

Если вы слышите, что в расширительный резервуар поступает вода из водопровода, то уже понимаете, о возможности возникновения каких-то неполадок в контуре.

В итоге на вопрос: «нужен ли расширительный бак в системе отопления?» — можно наверняка ответить, что нужен и обязательно. Также нужно отметить, что для каждого контура подходят разные резервуары, поэтому правильный подбор и правильная настройка расширительного бака в системе отопления крайне важны.

из-за чего может скапливаться много воздуха в бензобаке? машина шевроле-нива

там есть такой шланг вентиляции бензобака, как там на ниве-не видел, куда идет, если в атмосферу-то пережат, если в адсорбер под капотом, то может не работать клапан этого атсорбера, соотв нет продува бака, или сброса топлива из адсорбера обратно в бак… примерно так, а если чесно-я не помню, надо смотреть схему системы питания и удаления паров в книге по ниве

Там скорее не воздух а пары бензина, сверху над баком есть трубка видемо засорилась но лучше в авто сервис

Воздух в баке? Это что-то супер новенькое!!!!

«Много» воздуха из-за «мало» бензина. Отсюда обратнопропорциональная зависимость — Лей больше бенза будет меньше воздуха:).

у тебя скорее всего засорена воздушная трубка! сними её и продуй насосом от колёс

Ага, либо в самой пробке бензобака дренаж забился!

Через трубочку дренаж из бака не выходит воздух а входит в него, чтобы не образовывался вакуум и машина не заглохла. Поэтому при засорении этой трубочки в баке образуется вакуум и при открытии пробки слышно шипение входящего в бак воздуха, а не выходящего из него.

touch.otvet.mail.ru

Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы

Бак диафрагменного типа разделен мембраной. Одна из половин находится под давлением, в нее закачан воздух или азот. Уточнить этот параметр можно, посмотрев документы на бак. Предварительное (заводское) давление не обязательно будет оптимальным для работы контура. Этот параметр можно легко перенастроить. Производители предусмотрели это, оставив в корпусе его «воздушной» части золотник, с помощью которого можно регулировать напор воздуха.

Стоит учитывать, что все манометры показывают только избыточное давление. То есть, если при расчетах нужно воспользоваться понятием абсолютного давления, то к показаниям манометра всегда нужно прибавлять одну атмосферу (бар).

Начальное давление в расширительном баке выставляется на 0,2 атм выше давления теплоносителя в холодной системе, которое равно статическому напору контура. Определяется этот напор как расстояние по высоте между верхней точкой контура и серединой расширительного бака. Например, если высота системы отопления 8 м (2 этажа), то статистический напор будет равняться:

∆P = 0,8 атм (10 м = 1 атм), тогда давление в мембранном баке вычисляется так:

∆P + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 атм (бар).

Ниже представлены последствия ошибочно выставленного давления:

Бак перекачан. Например, в воздушной полости изначально выставлен показатель 3 бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя изменится, но не сильно — в пределах 1 атм. Получается, что когда манометр у котла показывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака по-прежнему 3 бара. Такой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка.
Показатели внутри расширительного бака занижены. В этом случае при заполнении закрытой системы вода или антифриз с легкостью продавит мембрану и заполнит собой всю емкость. При каждом повышении температуры, а с ней и напора, будет срабатывать предохранительный клапан. В таком случае расширительный гидробак также становится бесполезным.

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см2. Перевести легко:

1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

Измерение давления автомобильным манометром:

Нужно отключить котел и подождать 5-10 минут до полного прекращения циркуляции системы;
Перекрыть запорные вентили на участке, где стоит гидробак. Слить воду через дренажный штуцер. Если мембранный бак встроен в котел, то перекрывается подача и обратка теплоносителя;
Открутить колпачок ниппеля и подсоединить к нему насос;
Накачать воздух до 1,5 атм и подождать пока с мембранного бака не выльются остатки теплоносителя, после чего снова спустить воздух;
Перекрыть запорную арматуру и насосом довести давление в мембранном баке до рекомендуемого в разделе выше. Если бак перекачан, нужно стравить лишнее через золотник;
Снять насос, накрутить колпачок на ниппель и перекрыть сливной штуцер. Открыть отсекающую арматуру и добить в систему отопления воду через кран подпитки;
Проверить, правильно отрегулирован напор воздуха или нет, легко. При достижении котлом рабочих параметров стрелка манометра не прыгает, давление набирается плавно без скачков.

Volkswagen Passat 1.8 TSI › Бортжурнал › Пропуски на холостых в жару, избыточное давление в баке.

Это попытка систематизировать все, в чем могут быть проблемы с системой вентиляции топливного бака в одном посте с картинками =)

Итак, практически все владельцы Passat, будь то CC или просто B7 сталкиваются с проблемой, когда в жару стоя в пробке, или ожидая супругу из магазина машина начинает подергиваться. У некоторых возникает ошибка Р0441 у некоторых нет, кроме того наблюдается избыточное давление в баке(при открытии крышки бензобака это нельзя не заметить). Все это последствия проблем с вентиляцией бензобака.Вообще некоторое избыточное давление в бензобаке это нормально. Так, что же происходит? Когда нужно сбросить давление бака, с нужной частотой открывается клапан адсорбера N80, в это время ЭБУ делает смесь несколько беднее в расчете на то, что из бензобака пары попадут во впускной коллектор. Когда этого не происходит имеем пропуски и как следствие подергивания на холостых. Кроме того, может появится ошибка Р0441, но это совершенно не обязательно.Итак, что же делать? Первым делом проверяем клапан N80. Находится он под капотом и его трудно не заметить.

Скидываем клемму, снимаем хомут слева. А вот с термотрубкой справа придется повозится! Нагреваем феном и аккуратно снимаем с клапана.Теперь пробуем ртом продуть по направлении стрелки, без питания клапан продуваться не должен. Если не продувается, значит пока все норм. Подкидываем 12В, клапан должен открыться и легко продуваться. Если тест не пройден, то заказываем новый клапан Bosch 0280142458 (стоит в районе 900 — 1000 руб.) Всякие exist и прочие могут говорить, что не подойдет. По каталогам действительно клапан идет вместе со всеми трубками и стоит все это в районе 3800, но нафиг оно нужно, аккуратно нагреваем и ставим на место.Ну и коли полезли, чего уже останавливаться? =))Адсорбер находится у Passat под задним правым колесом(со стороны заливной горловины)Скидываем колесо, и видим защиту(валенок =)))).

Откручиваем десяток торксов(Т20) и снимаем защиту. Видим адсорбер слева. Держится он на двух болтах снизу и защелке сверху(будете снимать, не отфигаште защелку).

Теперь нам нужно отсоединить две трубки. Черный снимается довольно легко, нужно надавить сбоку и спокойно снять его(при установке нужно боковушку отщелкнуть обратно). Чтобы снять синий нужно отогнуть 4 усика по периметру и снять его, при этом не растеряв все прокладки. Итог будет примерно таким

Теперь есть вариант продуть магистраль до клапана N80(вы же еще не успели его поставить на место и надеть хомут =)))). Если клапан N80 не снимали, то скидываете хомут и отсоединяйте клапан. Магистраль должна нормально продуваться ртом.Теперь хорошо продуваем адсорбер. Если при тряске вы не слышите как содержимое пересыпается внутри, значит большой шанс, что уголь уже слежался и надо бы поменять. Тут дело ваше, на drive2 полно вариантов с распиливанием, склейкой и т.д.(лично я бы взял новый адсорбер).Ну и собственно последний элемент(который собственно и жужжит перед пропусками) — обратный клапан адсорбера, прошу любить и жаловать.

Аккуратно, чтобы не потерять пружину, снимаем черную крышку с клапана(пришлось повозиться, но Иваныч шилом таки управился). Собственно говоря получаем следующее.

Источник

Причины попадания воздуха в топливную систему двигателя

Частое попадание воздуха в топливную систему мотора автомобиля свойственно автомобилям с большим пробегом или с большим сроком эксплуатации. Мы имеем в виду, что причиной попадания воздуха может стать изношенность составляющих частей топливной системы.

Вот следующие причины, связанные с этим:

— изношенные топливные шланги,

— некачественное уплотнение топливного фильтра,

— нарушенное уплотнение крышки топливного насоса,

— проржавевшие топливные трубки.

Еще одной причиной подсоса воздуха является повреждение уплотнений в топливной системе. Из-за этого топливо будет стекать обратно в топливных бак. Через несколько минут после включения топливного насоса, он будет полностью залит дизельным топливом, из-за чего начнется подсос воздуха в магистраль топлива.

Также появление воздуха в топливной системе возможно при окончании топлива в баке, когда насос начнет качать уже просто воздух, который находится там. В этом случае двигатель заглохнет. После заправки топлива в бак двигатель сразу не заведется. Нам придется включить топливный насос и прокачать топливо в магистраль. Это делается путем качания педалью газа и включенной массой на замке зажигания в течение минуты.

Пузырьки воздуха могут появиться в топливной системе турбодизеля и при полной герметизации всех трубок. При сильно разогретом двигателе пузырьки воздуха могут попасть в топливную магистраль от фильтра топливного насоса. В таком случае двигатель просто заглохнет.