Для коррентного отображения чата, включите javascript. народ, сейчас же не 90-?!

Генератор Г-424

Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.

Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.

Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.

Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!

Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.

Поиск неисправности в генераторе

Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):

Косвенное определение работоспособности генератора

Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.

Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.

К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.

В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.

Чистка и прозвонка генератора Г 424

1. Снял генератор, открутил заднюю крышку, вытащил щетки — износ в пределах нормы, мультиметром «прозваниваются».
2. Щупами через окна для щеток мультиметром прозвонил якорь — «прозвонился», короткого замыкания на корпус генератора нет.
3. Открутил выпрямитель, «прозвонил» как диоды, т.е. в одном направление стрелка должна отклоняться, меняю полярность, стрелка не отклоняется. Т.е. диоды не «пробитые», как и должно быть.
4. «Прозвонил» статорные обмотки — всё в норме, короткого замыкания на корпус нет.

Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

Если генератор раскручивать без реле-регулятора и нагрузки, но якорь будет возбужден, то при повышении оборотов, в статорных обмотках будет повышаться ЭДС, которая теоретически может их повредить (пробить изоляцию). Поэтому включать и раскручивать генератор Г 424 без нагрузки запрещено.

В моем случае были окислены угольные контакты реле Р.Н., тем самым напряжение на рототор поступало недостаточное для его возбуждения. Генератор просто не выдавал напряжение.

Простая очистка контактов решила проблему.

МОЙ МОТОЦИКЛ

СПАРКА НА ОППОЗИТ

ОДИН НА ДВОИХ

УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА

«СТОЛБОВОЙ» РЕМОНТ Если вы закручиваете винты, крепящие правую крышку картера, с налипшей на них грязью, резьба «кончается». И выжать сцепление уже не сможете. Восстановить резьбу можно. Просверлите отверстия глубже и нарежьте резьбу М6. А если неприятность произошла в пути? Дпя такого случая существует грубый, но проверенный способ. Картер двигателя 2-4 раза оберните стальной телеграфной проволокой диаметром 3-4 мм, концы скрутите. Между витками пропустите монтажку или отвертку и усильте натяжение проволочки, закручивая витки все вместе. Получится такое же крепление, которым прикручены телеграфные столбы к несущим бетонным приставкам. Нужная вам проволока, как правило, валяется везде, где проходят линии связи.

БУТЫЛКА ДЛЯ DELTA

Направляющую втулку передней вилки мокика DELTA с успехом можно заменить деталью, изготовленной из резьбовой части горлышка пластиковой бутылки. Бутылку обрежьте чуть ниже пояска. С ним удобнее в последующем извлекать втулки. А еще поясок надежнее закрепляет резиновую гофру, которую надевают поверх него на направляющую трубу вилки. «Бутылочные» втулки по эксплуатационным характеристикам не хуже заводских, а уж про доступность и стоимость вовсе можно не говорить!

Уменьшаем износ цепи моторной передачи

Всем обладателям немало поездивших «Восходов», «Ижей» и даже «Яв» и «Чезетов» знаком повышенный шум, идущий от двигателя — это шумят растянувшиеся цепи моторной передачи. Страшен не шум сам по себе, а ускоренный износ и последующее разрушение деталей — звездочек на коленвале, корзин сцепления и самой цепи. В начальной стадии износа жизнь моторной передаче можно продлить, если установить в картере натяжитель цепи по типу автомобильного. В этой конструкции используется часть башмака натяжителя цепи автомобилей ВАЗ («классики»). Регулировочным элементом служит пластина из маслостойкой резины — меняя ее толщину, изменяют и провисание цепи. Натяжитель крепится двумя болтами к левой крышке картера. Детали заводского изготовления практически не ломаются, резинового покрытия хватает на 10-20 тыс. км пробега.

ДОЛОЙ АВТОМАТ!

Кто хоть раз ездил на «Иж-Юпитере», в том надолго живут воспоминания о тугом сцеплении и «колом» стоящем рычаге переключения скоростей. Все -из-за автомата выключения сцепления. Вещь эта в отечественном исполнении не выдерживает никакой критики; тросы все равно рвутся, а отрегулировать сцепление очень сложно. А уж как болит левое запястье, особенно после интенсивной поездки по городу. От мучений можно избавиться, если просто отключить автомат — отпилить часть его рычага, на которой расположен ролик, взаимодействующий с кулачком. Потребуется и установить пружину возврата рычага троса управления муфтой сцепления — по аналогии стой, что у «Планеты-5», и сцепление будет регулироваться, как на ней. Тогда можно установить одноплечий рычаг переключения передач, ведь усилие, прилагаемое к нему теперь, минимально. Переделка займет не более получаса, зато теперь езда с частыми переключениями не будет столь утомительной.

ДАЕШЬ ОВАЛ!

Тот, кто занимается глубоким тюнингом, наверняка сталкивался со сложностями при обработке юбки поршня. Чтобы не случилось «клина», она должна быть со сложным профилем: бочкообразным или конусным по высоте, овальным в поперечном сечении. Создание «овала» — и есть камень преткновения. А ведь все просто: еще до того, как приступите к чистовой обработке юбки, необходимо вставить в поршень между бобышек поршневого пальца маленькое приспособление. Оно представляет собою болт с гайкой, которые раздвигают бобышки на несколько «соток». При выкручивании деталей на каждые 1/8 оборота следует микрометром контролировать наружный диаметр поршня. Когда он «раздуется» до требуемых 0,05-0,1 мм (конкретное значение зависит от диаметра и конструкции поршня, материала его и гильзы, тепловых режимов и проч.), его можно закреплять в патрон токарного станка. После обработки и снятия приспособления образуется как раз требуемая конструкцией овальность……..

Немного дельных советов по «кустарному» ремонту мототехники

СПАРКА НА ОППОЗИТ

ОДИН НА ДВОИХ

УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА

«СТОЛБОВОЙ» РЕМОНТ Если вы закручиваете винты, крепящие правую крышку картера, с налипшей на них грязью, резьба «кончается». И выжать сцепление уже не сможете. Восстановить резьбу можно. Просверлите отверстия глубже и нарежьте резьбу М6. А если неприятность произошла в пути? Дпя такого случая существует грубый, но проверенный способ. Картер двигателя 2-4 раза оберните стальной телеграфной проволокой диаметром 3-4 мм, концы скрутите. Между витками пропустите монтажку или отвертку и усильте натяжение проволочки, закручивая витки все вместе. Получится такое же крепление, которым прикручены телеграфные столбы к несущим бетонным приставкам. Нужная вам проволока, как правило, валяется везде, где проходят линии связи.

БУТЫЛКА ДЛЯ DELTA

Направляющую втулку передней вилки мокика DELTA с успехом можно заменить деталью, изготовленной из резьбовой части горлышка пластиковой бутылки. Бутылку обрежьте чуть ниже пояска. С ним удобнее в последующем извлекать втулки. А еще поясок надежнее закрепляет резиновую гофру, которую надевают поверх него на направляющую трубу вилки. «Бутылочные» втулки по эксплуатационным характеристикам не хуже заводских, а уж про доступность и стоимость вовсе можно не говорить!

Уменьшаем износ цепи моторной передачи

Всем обладателям немало поездивших «Восходов», «Ижей» и даже «Яв» и «Чезетов» знаком повышенный шум, идущий от двигателя — это шумят растянувшиеся цепи моторной передачи. Страшен не шум сам по себе, а ускоренный износ и последующее разрушение деталей — звездочек на коленвале, корзин сцепления и самой цепи. В начальной стадии износа жизнь моторной передаче можно продлить, если установить в картере натяжитель цепи по типу автомобильного. В этой конструкции используется часть башмака натяжителя цепи автомобилей ВАЗ («классики»). Регулировочным элементом служит пластина из маслостойкой резины — меняя ее толщину, изменяют и провисание цепи. Натяжитель крепится двумя болтами к левой крышке картера. Детали заводского изготовления практически не ломаются, резинового покрытия хватает на 10-20 тыс. км пробега.

ДОЛОЙ АВТОМАТ!

Кто хоть раз ездил на «Иж-Юпитере», в том надолго живут воспоминания о тугом сцеплении и «колом» стоящем рычаге переключения скоростей. Все -из-за автомата выключения сцепления. Вещь эта в отечественном исполнении не выдерживает никакой критики; тросы все равно рвутся, а отрегулировать сцепление очень сложно. А уж как болит левое запястье, особенно после интенсивной поездки по городу. От мучений можно избавиться, если просто отключить автомат — отпилить часть его рычага, на которой расположен ролик, взаимодействующий с кулачком. Потребуется и установить пружину возврата рычага троса управления муфтой сцепления — по аналогии стой, что у «Планеты-5», и сцепление будет регулироваться, как на ней. Тогда можно установить одноплечий рычаг переключения передач, ведь усилие, прилагаемое к нему теперь, минимально. Переделка займет не более получаса, зато теперь езда с частыми переключениями не будет столь утомительной.

ДАЕШЬ ОВАЛ!

Тот, кто занимается глубоким тюнингом, наверняка сталкивался со сложностями при обработке юбки поршня. Чтобы не случилось «клина», она должна быть со сложным профилем: бочкообразным или конусным по высоте, овальным в поперечном сечении. Создание «овала» — и есть камень преткновения. А ведь все просто: еще до того, как приступите к чистовой обработке юбки, необходимо вставить в поршень между бобышек поршневого пальца маленькое приспособление. Оно представляет собою болт с гайкой, которые раздвигают бобышки на несколько «соток». При выкручивании деталей на каждые 1/8 оборота следует микрометром контролировать наружный диаметр поршня. Когда он «раздуется» до требуемых 0,05-0,1 мм (конкретное значение зависит от диаметра и конструкции поршня, материала его и гильзы, тепловых режимов и проч.), его можно закреплять в патрон токарного станка. После обработки и снятия приспособления образуется как раз требуемая конструкцией овальность……..

Электрическая проверка

Катушка зажигания мотоцикла «Урал» имеет вполне привычное для таких деталей устройство — сердечник, изготовленный из электротехнической стали, а также первичная и вторичная обмотки, покрытые изоляцией из лака и специальной ленты. Проверка работоспособности этой детали выполняется при помощи омметра либо мультиметра с соответствующей функцией. Установите катушку на столе в удобном для вас положении либо уложите её на толстый слой мягкого материала, не пропускающего электричество (например, поролона).

Вначале измеряем уровень сопротивления на первичной обмотке, которая отличается намоткой более толстого провода. В норме показатель будет равен 6 Ом, причём прямого контакта между первичной обмоткой катушки и «массой» быть не должно. Однако выполнять такую проверку можно далеко не всегда — если двигатель, хоть и плохо, но работал, вероятность найти проблему в первичной обмотке будет очень мала.

Поэтому, выполнив для порядка эту процедуру, переходите к измерению сопротивления на вторичной обмотке. Проверка показателя на клеммах высокого напряжения должна показывать результат в 10 кОм. Кроме того, нужно установить один контакт на «массу», а второй поочерёдно перемещать между двумя клеммами — результатом должен стать символ бесконечности на экране мультиметра либо уход стрелки омметра вправо. Напоследок возьмите линейку либо штангенциркуль, и измерьте расстояние между клеммами и разрядниками — в норме оно должно составлять 9 мм.

Стартер на мотоцикл урал

Известно, что основное назначение стартера – запуск двигателя внутреннего сгорания. Имеющийся в составе стартера электродвигатель, по команде ключа зажигания и используя электроток от аккумулятора, запускается и начинает вращать маховик основного двигателя. Следует сказать, что данный агрегат смотрится уместно не только на автомобиле, но и на тяжелом мотоцикле, например таком как Урал.

Стартер на мотоцикл урал удобнее устанавливать со стороны коробки переключения передач, при этом размещать его можно как сверху, так и сбоку. Однако прежде чем приступить непосредственно к монтажу этого полезного устройства требуется внести изменение в конфигурации педали кикстартера или же, вообще, избавиться от этого элемента конструкции.

С целью надежной фиксации стартера, из листовой стали или дюралюминия изготавливают пластину с центральным отверстием, соответствующим кожуху стартера, а также отверстиями под крепления и верхние шпильки блока КПП. Кроме того изготавливаются удлиненные и более мощные новые шпильки и дополнительные (проставочные) втулки под пластину. Такая установка стартера считается самым простым и наименее затратным вариантом, хотя некоторые мастера обвиняют его в недостаточной прочности и эстетичности.

Перед тем как поставить стартер на урал в окончательное положение, производят выставку необходимых зазоров между зубчатым венцом и роликовой муфтой (он должен находиться в пределах от 2 до 4 мм), а также зазор между венцом маховика и шестерней стартера (как правило, от 3 до 7 мм). Что касается последнего, то его параметры можно проконтролировать при помощи обычной сигаретной фольги. В обязательном порядке следует проверить свободу вращения якоря стартера в опорных подшипниках вращения, а в случае выявления излишнего люфта следует поставить новые втулки.

После того как зазоры выставлены, крепежный фланец прихватывают к картеру КПП и уже затем производится установка стартера на фланец. Далее стартер подключают к аккумулятору и производят несколько пробных пусков, контролируя надежность всей конструкции. Стартер должен вращаться без заеданий и тем более остановок. Звук должен быть ровным, без изменения тональности. При запуске шестерня должна без проблем зацепляться с венцом маховика и также легко разъединяться с ним.

Приняв решение об установке стартера, не следует забывать о том, что этот агрегат является достаточно мощным потребителем энергии. Подобный тюнинг требует наличия достаточно емкого аккумулятора, например автомобильного на 36 А/ч, однако слишком усердствовать в этом направлении также не стоит, иначе генератор не справиться с задачей заряда слишком мощной АБ.

Теги стартер

Крышка трамблера

Раздача высокого напряжения на свечи цилиндров силового агрегата осуществляется за счет распределительной крышки трамблера. После образования в катушке токов высоких показателей они поступают на основной контакт колпака распределителя-прерывателя, а уже затем, через подвижной элемент, на пластину ротора. В то время, когда ротор вращается, напряжение проскакивает с пластины на контакты распределительной крышки.

Затем короткие импульсы по бронепроводам высокого напряжения поступают непосредственно на свечи зажигания. Контакты распределительной крышки имеют определенную нумерологию, которая соответствует определенному цилиндру двигателя.

Именно так и устанавливается момент работы цилиндров. Определенный порядок работы предусматривает равномерное распределение нагрузки на коленвал. В основном четырехцилиндровые моторы имеют следующий порядок работы: 1-3-4-2. Но он может несущественно изменяться в зависимости от производителя. В данном случае формула порядка работы означает, что изначально воспламенение происходит в первом цилиндре, затем в третьем, четвертом и втором. При этом система зажигания двигателя предусматривает подачу напряжения на свечи в момент окончания такта сжатия. Это происходит за счет установки угла опережения зажигания.

Опережение момента искрообразования необходимо из-за высокой скорости перемещения поршней в цилиндрах. В том случае, когда топливная смесь будет воспламеняться несколько позже или раньше предусмотренного, коэффициент полезного действия расширяющихся газов значительно снизится. Поэтому воспламенение топлива должно осуществляться в заданный момент, когда поршень подходит к ВМТ. При правильно установленном угле опережения на поршень будет воздействовать оптимальное количество газов, необходимое для нормальной работы двигателя. Угол опережения выставляется путем проворачивания корпуса прерывателя. Так подбирается определенный момент, когда контакты прерывателя разводятся.

Первые признаки неисправности

Перед проверкой катушку нужно снять с мотоцикла, воспользовавшись имеющимися инструментами. Перед снятием деталь нужно аккуратно отсоединить от разъёмов, а при извлечении следует быть внимательным, чтобы не надломить её хрупкое крепление. Достав катушку, внимательно посмотрите на её поверхность.

Главным признаком неисправности катушки будут тёмные пятна на поверхности обмотки, а также следы плавления, которые свидетельствуют о подаче чрезмерно большого напряжения на деталь. Кроме того, поводом насторожиться будут пятна масла или других посторонних веществ, которых в системе зажигания теоретически быть не должно. При работе зажигания без работы мотора на поверхности обмотки могут появляться отчётливо заметные повреждения — в том числе и видимые невооружённым глазом разрывы. Однако полагаться только на визуальный контроль не следует — после осмотра деталь подвергают тщательному обследованию.

Статор генератора 281.3701 мотоциклов ИЖ

Статор устанавливается на правую половинку картера двигателя и фиксируется тремя болтами. Станина изготовлена из специальной листовой стали. Имеет 18 мест в виде зуба для намотки фазных обмоток. Фазная обмотка выполнена одним цельным проводом диаметром 0,9 мм и намотана на шести зубьях. На каждом зубе намотано 20 витков медного провода. Всего на обмотке шесть зубцов, соответственно намотано 120 витков. Таких обмоток три. Соединение, обмоток выполнено звездой. Выводы фазных обмоток подсоединяются к клеммам гребенки.

Статор генератора закрывается крышкой из алюминиевого сплава. На крышке имеются специальные места, и резьбовые отверстия, куда устанавливаются держатель угольных щеток. Прерыватель с конденсатором для образования искры. Специальная гребенка для соединительных проводов.

Замена свечей перед установкой электронных систем зажигания

Свечи – последний элемент системы искрообразования в любом двигателе. Они работают в условиях большого давления и температуры.

Искрообразование на них происходит при подаче импульса высокого напряжения. Поэтому осуществить их проверку, без испытательного стенда, в бытовых условиях, не представляется возможным.

Об исправности работавшей свечи можно судить только визуально – по нагару на ее кончике или наличию на «юбке». Для обеспечения уверенной работы двигателя – меняйте свечи зажигания, согласно правилам эксплуатации мотоцикла, не надеясь на их вечную работу.

Выбирайте правильно калильное число при покупке свечей зажигания. Устанавливайте зазор в свечных электродах 0,7-0,8 мм.

Надеемся, что данных проблем со свечами не наблюдается и, после приобретения (изготовления) системы зажигания бесконтактного типа, замены свечей, приступаем к регулировочным работам.

Как работает этот компонент

Изделия защищают электронные компоненты от разного рода помех и используются во множестве систем вашей машины. Ключевой функцией приспособления является фильтрация — например, в автоакустике. Без конденсатора музыкальная система будет работать плохо: возникнут посторонние шумы, помехи и изменения громкости. Все это является следствием скачков напряжения в электросети авто.

Конденсаторы есть во многих частях автомобиля. Они играют роль буферов между аккумуляторами и другими электронными приспособлениями. Без такого изделия невозможно функционирование не только акустики, но и контактного механизма в распределителе зажигания.

На фото: схема системы батарейного зажигания с цифровым обозначением компонентов:

1. Аккумулятор.
2. Включатель стартера.
3. Включатель зажигания.
4. Первичная обмотка.
5. Вторичная обмотка.
6. Катушка зажигания.
7. Распределитель.
8. Прерыватель.
9. Конденсатор.
10. Свеча зажигания.

Схема батарейного зажигания. Конденсатор отмечен цифрой «9»

Система зажигания

Прерыватель зажигания служит для зажигания искры в определенной точке хода поршня. В ранних модификациях электропроводки Иж Планета 5 монтировался контактный, позже электронный.

Основные неисправности данного узла:

1. Обгорание контактов прерывателя — определяется визуально.
2. Выход из строя датчика или элементов коммутатора — для обнаружения проще всего применить метод установки заведомо исправного блока. Таким же методом проверяется и клапан-датчик системы смазки.
3. Неправильно выставленный угол опережения зажигания виден по нечеткой работе мотора. Устраняется регулировкой с помощью специальных щупов.

Катушка зажигания повышает напряжение до нескольких киловольт, чтобы разряд мог зажечь искру на электродах свечи. Вторичная обмотка делается из довольно тонкого провода, чаще всего сгорает он. Хотя возможен и пробой между витками или на корпус. Эти же неприятности могут (но реже) произойти и с первичным контуром. Выявляется все с помощью замеров сопротивления.

Настройка и регулировка зажигания на мотоциклах Днепр и Урал.

Порядок регулировки и настройки одинаков для любых моделей мотоциклов. Особенности связаны только с конкретно установленной системой электронного зажигания. Общий порядок:

1. Производим установку электронной системы зажигания на мотоцикл;
2. Устанавливаем момент зажигания, проворачивая вал и совмещая выбитую стрелку на маховике с меткой на картере двигателя;
3. Подключаем провода, согласно схемы завода-изготовителя;
4. Не проворачивая вал, производим регулировки положения: модуля, датчиков потока (Холла, оптического), модулятора;
5. Закрепляем элементы системы зажигания.
6. Производим вращение вала и контролируем образование искры;
7. Регулируем оптимальный угол опережения зажигания после пробного пробега.

При использовании на мотоциклах бензина марки 92, делаем корректировку от штатной регулировки момента зажигания. Выставляем его немного более ранним.

Установка электронной системы зажигания позволит безаварийно эксплуатировать мотоцикл в любых погодных и климатических условиях.

Экспресс-диагностика

Если мотоцикл начал барахлить «в поле», то снятие и установка катушки зажигания станут практически невыполнимой задачей. И даже если у вас под рукой окажется мультиметр, выполнить проверку будет невероятно сложно. Поэтому стоит воспользоваться альтернативным методом диагностики системы зажигания, который нередко применяется на практике опытными мотоциклистами.

Если аккумулятор заряжен более чем наполовину, вам удастся проверить работоспособность катушки зажигания за пару минут. Для этого нужно снять контактный колпачок свечи и включить зажигание, удерживая его за изолированную часть. Расстояние между колпачком и свечой должно равняться 5–7 миллиметрам.

Сильно ударьте по кикстартеру и обратите внимание на свечу. Если между ней и колпачком образуется искра, катушка зажигания находится в работоспособном состоянии, и вам следует искать причину поломки в других деталях мотоцикла

В некоторых случаях искра образуется, однако она выглядит достаточно слабой и тусклой. Обычно причина этого заключается в малом уровне заряда аккумулятора. Однако если вы уверены в том, что батарея заряжена, то, вероятнее всего, проблема состоит в пробое обмоток катушки зажигания.