Как избавиться от скрипа сайлентблоков

Скрипят сайлентблоки ВАЗ 2107 что делать

Уважаемые посетители сайта «Все про авто»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Скрипят сайлентблоки ВАЗ 2107 что делать», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

Видео не смотрел. Даю сразу ответ, в передней подвеске скрипят шаровые пальцы. Лечится закачкой масла через шприц в пыльник шаровой опоры.

В моем случае нижняя шаровая скрипела, скрип был ужасный. Шприцанул, и все прошло.

Менял можно сказать все сайлентблоки, шаровые, а и нижний рычаг новый ставил. Естественно снимал пружину, запихнул ее все собрал и стало скрипеть я так думаю наверно пружина косо встала я не проконтролировал положение верхней резинки и все теперь не знаю что делать так и придется все заново разбирать. Хочется услышать ваше мнение и какой нибудь может совет полезный.

Скрипеть наконечники рулевых тяг могут и даже очень бодро. Купил, установил и вскоре начали срипеть. После покупки сначала смазываем, потом устанавливаем, скрипа не будет.

Роман, подскажите. Поменял стойки передние и ступчатые подшипники, покачал все хорошо, ничего не скрипит. Выехал на дорогу и на малейшей неровности на дороге дуткий скрип еще больше чем от старых стоек. Что может быть?

Приветствую, было рыпение передней подвески при торможении В ЖАРУ или когда долго по городу ездишь газ-тормоз, пешиход-светофор. Прошло само при похолодании. ЕСТЬ 2 ВОПРОСА: 1 При торможении с горы появляется вибрация от передней подвески, встречел такое?2 При включении поворота стрелка зарядки скачет, счем связано и как лечить?

а что может хрустеть и стучать в передней части подвеске со стороны водителя.

Как убрать скрип от сайлентблоков? Поставил новые и через 500 км уже что-то скрипит…

рекламы заебали на экране а так нормально обьясняешь

Спасибо автору за видосы. Очень полезные, чёткие, всё максимально доступно излагает, респект У меня семерка 2010г Пол года назад появился скрип спереди с водительской стороны, со временем скрип усиливался, долго не мог понять, найти от куда идет скрип. Смотрел и шаровые и сайлентные блоки, и только сейчас решил всё нахер перемазать там чтоб не скрипело и почти всё перемазал а скрип не проходит, и только тогда я решил попробовать подтянуть гайки которыми стабилизатор крепится к кузову, и вуаля Гайки подтянулись и скрипа больше нет.

Спасибо нравится твое видео удачи здоровья вам

wd40 нельзя смазывать резиновые частиубивается резина, только силиконовым спреем, а заливать тормозуху в пыльник вообще бред, тормозуха агрессивна, выест пыльник изнутри и вымоет смазку.

Спасибо большое за Ваш труд, нравятся Ваши видео. А можете снять видео про заднюю подвеску, что там может стучать скрипеть. У меня сейчас сзади с одной стороны скрип.

скажите пожалуйста, начинаешь ехать вперёд и со стороны переднего левого колёса идёт скрипвтулки меняли….. если, что передний привод.

Конструкционные особенности

Volkswagen Passat 1.9 tdi Бортжурнал реставрация Водяного насоса

Никакие из описанных выше подходов не помогут владельцам Chevrolet Aveo. Оригинальные сайлентблоки на этой модели выполнены с прорезями в резиновой составляющей. Такое исполнение теоретически должно обеспечить более мягкий ход, хотя хозяева Aveo считают, что особых отличий по этому параметру такая конструкция не дает. А вот скрип прорези дают постоянный: в них забивается грязь, препятствующая штатной работе детали. Временный выход из положения: регулярная мойка узла и щедрый пролив его WD-40. Однако блаженная тишина держится от силы 3-4 дня, а в мокрую погоду скрип возвращается почти мгновенно. Кардинальный выход один: поменять недоработанные конструкторами сайленты на детали от другой машины без лишних вырезов. Один из проверенных вариантов – сайлентблок с Ford’а Mondeo 2000 года рождения. По размерам он идентичен соответствующей детали Aveo, ставится без труда и не скрипит до момента естественного износа. А чтобы реже задумываться, что делать, если скрипят сайлентблоки, нужно внимательно относиться к этому узлу. Во-первых, ставить их по правилам или пользоваться услугами проверенного сервиса. Во-вторых, периодически обрабатывать проникающим маслом – это снизит степень неизбежного трения. И, в-третьих, иногда проверять, в каком они состоянии, и не пора ли их менять.

Здравствуйте все, кому интересна тема рессорной подвески, с какой бы стороны вы с ней ни столкнулись.

Мы долго не решались начать раздел интересных статей о рессорах. Во время разговоров о будущих темах стало понятно, что направлений для обсуждения проблем и достоинств не так уж и много. И все же за почти двадцать лет нами накоплен огромный опыт работы с рессорными подвесками всех типов и модификаций. И мы хотим поделиться с вами полученными знаниями.

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.

Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
ü Контролируйте грамотность установки.
ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Нередки такие ситуации, когда водитель не знает, что делать если скрипят сайлентблоки, да так, что иногда заглушают негромко работающую аудиосистему. Особенно на неровной дороге слышны эти незапланированные производителем и совершенно ненужные пользователю кряхтения. Долго игнорировать такое звучание, наверное, никто из нас не в состоянии: никаких нервов не хватает даже у самого сдержанного человека.

Причины скрипа сайлентблока

Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.

! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Особенности смазки сайлентблоков

Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
ü Контролируйте грамотность установки.
ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Что делать, если если скрипят сайлентблоки? Выход есть

И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – лечить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле.

Что делать если скрипят сайлентблоки? Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Это одна из наиболее вероятных причин появления неприятного скрипа. Ведь что собою по большому счету представляет данная деталь? Кусок плотной резины с металлическими вставками. А любой резине свойственно рассыхаться. К тому же сайленты постоянно подвергаются механическим и другим воздействиям (к примеру, зимою свою роль в разрушении играют дорожные химреагенты). В результате ресурс исчерпывается ранее запланированных сроков.

При износе скрип может сопровождаться ухудшением управляемости и появлением вибрации. Теоретически сайлента должно хватать на 100 тыс. км, но, учитывая состояние наших дорог, редко какой выдерживает и 50. Замена проводится на смотровой яме или ее аналоге; если на авто стоит картерная защита, перед процедурой она подлежит снятию.

Выворачиваются гайки, которыми крепятся передние рычаги;

Следующая в очереди на демонтаж гайка, фиксирующая на рычаге стабилизатор;

Достается болт; вручную он выдвигается неохотно, так что по нему слегка постукивают молотком;

Болты на колесе ослабляются, соответствующая сторона поддомкрачивается, и колесо снимается полностью;

Выкручиваются гайки на растяжках. Перед началом этого этапа их следует пролить ;

От поворотного кулака отодвигается шаровая, выворачиваются еще 2 болта, и рычаг окончательно демонтируется;

Съемником извлекаются сайлентблоки. Ни в коем случае его нельзя заменять кувалдой!;

Проушины зачищаются от всех напластований;

Перед запрессовкой нового сайлента он промазывается любым мыльным раствором. Не пытайтесь использовать масла и смазки – разъедят резину;

Все устанавливается в обратном разборке направлении. Если причина скрипа была в износе, звуки исчезнут.

Советы по смазке

Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий. Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное

Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой

Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

FakeHeader

Comments 18

Интересует цена вопроса.) Почем вышел комплект сайлентблоков?

Привет, Станислав!) Отличная работа!:) Очень радует подход!)Особенно улыбнула эта запись: «vekmann’у огромнейшее спасибо за помощь и терпение! Нелегко выносить мои перфекционистские выходки :)))» Я сам такой же перфектционист:)) Люблю когда результат работы близок к идеалу!)У меня кстати такая же Легаси, 90-го года… только на механике. и цвета такого же и тоже седан, только фары целые… были… Одну недавно разбил:((

Спасибо! Только вот иногда от этого перфекционизма одни сплошные разочарования :)))

Фар полно в Находке на drom’е. Я там брал, правда от праворульной :(((

Тоже смотрел фару на Дроме. есть два предложения нужной мне левой фары, европейки. Но цена одной из них какая то сомнительная… слишком дешево стоит… 900 р всего. В основном цены от 2000 р начинаются. Сомнения в том, что придет ли посылка после оплаты заказа. А другая с дефектами: одно крепежное ухо паяное и скол на стекле от камня. как раз 2000 р за такую фару просят.P.S. Что то я здесь не по теме начал писать по-ходу:)) Куда тебе можно написать для обсуждения различных вопросов, касательно машины. чтоб комментарии к основной теме не захломлять.)

Наведи на мой никнейм (stan31337) и выбери «Сообщение»

Да, блин 3-х тонн маловато и уставший он, это точно)))

Да всё равно выручает здоровски! Попробую завтра с помощью него конечно запрессовать подшипник, может получится

Ты же знаешь, что затяжку болтов производить когда машина на колесах?! Иначе все эти красивые сайленты проживут, в лучшем случае, пол года.

Да, в мануале кстати об этом тоже написано:1. Временно установите поперечные тяги…n. Опустите автомобиль на колёса и протяните тяги с необходимым моментом

главное потом после сборки все красивое и крашеное после поездок по мокрым грунтовым дорогам обязательно хорошо обмывать со шланга ) тогда будет долго не ржаветь )

шикарно, 5 баллов

хотел замечание по сборке приводов сделать:

во-первых, смазка должна наваливаться в шарнир ДО того как вставлен сам вал привода, и наваливается именно через центр(то место куда вал вставляется) пока не полезет через шарики смазку нужно давить, огромная ошибка смазку класть в пыльник, так как его функция только в том чтобы защитить шарнир от воды и песка

во-вторых, место контакта внешней обоймы шарнира и пыльника(под хомутом) ДОЛЖНО быть ОБЕЗЖИРЕНО, это необходимо для того, чтобы пыльник не соскочил, у меня соскакивал пока я не переделал

в-третьих, затяните нормально ленточные хомуты, а не отверткой и молотком, особенно большие

еще рекомендую поменять передние привода местами, если сделаете все как я написал, то забудете о них тысяч на 150 километров, понимаю что переделывать уже лень, но оно того стоит

читаю с удовольствием блог

1. Это про внешний ШРУС или внутренний? Внешний я не разбирал, внутренний вроде по мануалу делал.Про смазку в пыльник я тоже не мог никак понять зачем туда её ложить, но мануал есть мануал, просто размазал немного смазки по стенкам, не скажу, что набивал туда кучу смазки, совсем чуть-чуть

2. На передних приводах так сделаю, но дело в том, что при напяливании пыльника с одной стороны смазка с противоположной стороны касается пыльника, я сначала тоже пытался максимально защитить канавки от смазки, но не получается совсем Пыльники кстати не соскакивали, особенно внешний, такое ощущение, что ему и хомуты не нужны, слишком уж он плотный…

3. Чем их затянуть? Тянули так — один держит маленькими плоскогубцами место крепления чтобы хомут не прокручивался, а другой тянет за хвост хомуты большими плоскогубцами, затем загибает назад. Специнструмента нет.

Про передние привода спасибо, до них ещё не дошёл, так и сделаю.

Смазывание (шприцевание) сайлентблоков литолом

Литол, шрус, вымпел, а также импортные смазки, многокомпонентные предназначенные специально для шаровых соединений, подшипников и узлов трения, которые содержат в своем составе металлоплакирующие составы, позволяющие максимально снизить трение между деталями и максимально защитить поверхность металла от коррозии и износа, достигается последнее применением в составе смазок мелкодисперсных порошков металлов, оксидов и других составов, которые покрывают поверхность металлов тончайшим защитным слоем, который стоек к износу и коррозии. Именно такие смазки применяются в шаровых опорах, шрусах, подшипниках и шаровых соединениях, к которым относятся и плавающие сайлентблоки задней подвески с пассивным подруливанием.

Возникает вопрос, почему в интернете все советуют глицерин, а не литол? Правильно, глицерин жидкий, а литол густой и из шприца его не выдавить, не выдавить на первый взгляд! Если взять шприц медицинский на 5 мл с тонкой иглой, ты вы действительно быстрее поломаете себе пальцы, чем выдавите каплю смазки, но что, если взять шприц на 20 мл с более толстой иглой?

На фотографии вы видите, как я набиваю пространство под пыльником смазкой Вымпел, она густая, но при сильном давлении на шток поршня шприца (думаю усилие 3-7 кг) смазка выходит небольшими количествами

Хочу обратить внимание, что чем меньше в шприце будет смазки, тем легче будет выдавливать содержимое. Можно попробовать нагреть шприц до 100 градусов, но сильно это не скажется на результатах, а корпус пластикового шприца начнет терять жесткость

Иглу лучше всего приклеить на суперклей и ни в коем случае не давить на поршень шприца и делать обратное движение – 99% что игла соскочит и под давлением часть смазки у вас просто вытечет на элементы подвески. Вам будет казаться, что вы давите со всей силы, но поршень стоит на месте – это только кажется, если вы проверили предварительно и видите как выходит смазка из иглы, а затем вставили иглу под пыльник, почувствовав упор в шарнир – знайте, верно, но медленно процесс восстановления работоспособности плавающего сайлентблока начался.

Использование медицинского 20мл шприца – это самый примитивный способ, восстановить работу шарнира и наполнить смазкой, для небольшого сайлентблока достаточно 0.2 – 0.4 мл на каждую сторону под пыльник и этого хватит до 50 тыс.км и более, если пыльник будет целым без повреждений. Прокол иглой не нарушает целостность пыльника, по крайне мере скрипящий сайлентблок можно смело прокалывать и пробовать восстановить его работу, так как ему по хорошему обычно грозит замена и вы ничего не теряете, как говорится хуже не будет.

Напоследок хочу сказать, что важно не пытаться накачать литолом обычные резиновые сайлентблоки, очень часто автовладельцы пытаются воткнуть иглу, а она не лезет вообще никак, помните это признак того, что сайлентблоки стоят обычные не плавающие, в шаровых сайлентблоках резинки пыльников тонкие, их край легко можно приподнять. Важно, когда вы покупаете новый плавающий сайлентблок, перед его установкой, приподнимите шприцом без иглы край пыльника и набейте его смазкой, не рассчитывайте на заводскую смазку! Также, если рычаг с сайлентблоком снят с автомобиля вам уже не нужно прокалывать иглой, просто шприцом как и в случае новой детали, набейте смазку под пыльники с двух сторон и ваш сайлентблок будет обильно смазан, а шарнир защищен от влаги и пыли, такое обслуживание позволит прослужить детали без стуков и люфтов более 100 тыс.км, а иногда и до 300 тыс.км пробега в зависимости от условий эксплуатации

В транспортном средстве для соединения деталей подвески и погашения колебаний, которые передаются от одного узла к другому в процессе эксплуатации, предназначены сайлентблоки. Ресурс такого элемента, как правило, составляет 100 тысяч километров пробега. Состоит данный элемент автомобиля из прорезиненных внутренних и внешних втулок, которые соединены между собой завулканизированным слоем эластомера. В некоторых случаях автомобилисты предпочитают произвести запрессовки такого элемента. Данная процедура не считается редкостью, но при этом обходится во внушительную сумму денег. В этом полезном материале будет подробнее рассказано о запрессовке сайлентблоков и о том, как эта процедура проводится.

Особенности смазки сайлентблоков

Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
ü Контролируйте грамотность установки.
ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

И хотя многие из бывалых шоферов говорят, что, мол, ничего особо военного в этом нет: колесо не отлетит, машина ехать не перестанет – чинить подобные огрехи поскорее стремится всякий, даже неопытный новичок в автомобильном деле.

Что делать если скрипят сайлентблоки? Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Что такое сайлентблок?

Так выглядит сайлентблок

Конструкция сайлентблока состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки, которая находится между них. В большинстве случаев, вместо резины используется полиуретан, который увеличивает срок службы этого узла, способен воспринимать большую нагрузку и более качественно подавляет колебания, которые передаются от одного узла подвески к другому. По названию детали вы сможете определить материал, который использовался в качестве вставки, так как в случае с использованием полиуретана сайлентблок называется полиуретановым.

Сайлентблоки входят в конструкцию подвески автомобиля и используются для крепления стабилизатора поперечной устойчивости, рычагов и реактивных тяг передней подвески, а также для крепления штанги задней подвески. Кроме этого, Сайлентблоки необходимы для крепления двигателя, коробки передач и амортизаторов. По своей сути, сайлентблоки относятся к «расходникам», поэтому требуют постоянного внимания и оценки его состояния. Не смотря на то, что сайлентблоки должны выдерживать 100 000 километров пробега, более тщательно их контролировать уже необходимо после 50 000 километров пробега. Это связано с плохим состоянием российских дорог и особенностями вождения каждого автовладельца.

Место установки сайленблока

Для того чтобы узнать в каком состоянии находится сайлентблок рычага и не требует ли он замены достаточно визуального осмотра целостности шарнира

Основное внимание необходимо уделить состоянию резновой или полиуретановой прокладки. Если прокладка потрескалась или ее вспучило, то лучше заменить сайлентблок, а не дожидаться момента, когда прокладка разрушится

Так же необходимо внимательно отнестись к люфту в сайлентблоке, так как большой люфт может привести к разрушению посадочных мест крепления шарниров, что в свою очередь, вызовет необходимость по замене узла в конструкцию которого он входит. Основанием для более тщательного осмотра сайлентблоков может стать увод автомобиля при движении или неравномерный износ покрышек.