Как запустить двигатель от дополнительного аккумулятора

Видео «Как собрать регулируемое ПЗУ»

Пользователь valeriyvalki подробно рассказал о процедуре сборки регулируемого ПЗУ с описанием всех особенностей и компонентов, которые применялись для разработки.

Зима, мороз, машина не заводится, пока пробовали завести, аккумулятор разрядился в конец, чешем “репу”, думаем, как решить проблему… Знакомая ситуация? Думаю, те кто живет в северных районах нашей необъятной, не раз сталкивались с проблемным заводом своего авто в холодное время года. И вот тогда возникает такой случай, начинаем думать, а неплохо было бы иметь под руками пусковое устройство, предназначенное именно для таких целей.

Естественно покупать такой девайс промышленного производства не есть дешевое удовольствие, поэтому целью данной статьи является предоставить вам информацию, каким образом пусковое устройство можно сделать своими руками с минимальными затратами.

Схема пускового устройства, которую мы хотим вам предложить, простая, но надежная, смотри рисунок 1.

Это устройство предназначено для пуска двигателя транспортного средства с 12 вольтовой бортовой сетью. Основным элементом схемы является мощный понижающий трансформатор. Жирными линиями на схеме обозначены силовые цепи, идущие от пускового устройства на клеммы аккумулятора.

По выходу вторичной обмотки трансформатора стоят два тиристора, которые управляются узлом контроля напряжения. Узел контроля собран на трех транзисторах, порог срабатывания определяется номиналом стабилитрона и двумя резисторами, образующими делитель напряжения.

Работает устройство следующим образом. После подключения силовых проводов к клеммам аккумулятора и включении сети, никакого напряжения на батарею не подается. Начинаем заводить двигатель, и если U аккумулятора упадет ниже порога срабатывания узла контроля напряжения (это ниже 10 вольт), оно подаст сигнал на открытие тиристоров, аккумулятор получит подпитку от пускового устройства.

При достижении напряжения на клеммах выше 10 вольт, пусковое устройство запрет тиристоры, подпитка батареи прекратится. Как говорит автор данной конструкции, такой метод позволяет не наносить вред автомобильному аккумулятору.

Трансформатор для пускового устройства.

Для того чтобы прикинуть, какой мощности нужен трансформатор для пускового устройства, нужно учесть, что в момент пуска стартера, он потребляет ток порядка 200 ампер, а когда раскрутится – ампер 80-100 (напряжение 12 – 14 вольт). Так как пусковое устройство подсоединяется непосредственно к клеммам аккумулятора, то в момент завода автомобиля какая-то часть электроэнергии будет отдаваться самим аккумулятором, а какая-то часть будет идти от пускового устройства. Умножаем ток на напряжение (100 х 14), получаем мощность 1400 ватт. Хотя автор вышеприведенной схемы утверждает, что и 500 ваттного трансформатора достаточно для завода автомобиля с бортовой сетью 12 вольт.

В авторском исполнении был применен трансформатор с габаритной мощностью 500 ватт, сечение провода II обмотки 14 кв. мм (это сложенный вдвое провод диаметром 3 мм). Выходное напряжение 15…18 вольт.

На всякий случай напомним формулу соотношения диаметра провода к площади поперечного сечения, это диаметр в квадрате умноженный на 0,7854. То есть два провода диаметром 3 мм дадут (3*3*0,7854*2) 14,1372 кв. мм .

Приводить конкретные данные по трансформатору в этой статье особого смысла не имеет, ведь для начала необходимо как минимум иметь более-менее подходящее трансформаторное железо, ну а потом, опираясь на фактические размеры, произвести расчет намоточных данных именно для него.

Остальные элементы схемы.

Тиристоры:

при двухполупериодной схеме – на ток от 80А и выше. Например: ТС80, Т15-80, Т151-80, Т242-80, Т15-100, ТС125, Т161-125 и т.д. При реализации второго варианта с использованием мостового выпрямителя (смотри схему выше), тиристоры должны быть раза в 2 мощнее. Например: Т15-160, Т161-160, ТС161-160, Т160, Т123-200, Т200, Т15-250, Т16-250 и им подобные.

Как его использовать?

Зимой автомобилям живётся несладко. В холод аккумулятору достаточно тяжело работать из-за наличия разных подогревов в автомобиле, которые сильно нагружают электрическую сеть. Да и в целом, зимой аккумулятор быстрее разряжается. Собственно, для облегчения жизни автомобилистам, у которых нет гаража, и придумали бустеры.

Для того, чтобы вернуть жизнь вашему аккумулятору достаточно, соблюдая полярность, подключить пусковые провода к бустеру и дождаться от него сигнала. После этого запустить автомобиль, и быстро отключить бустер от аккумулятора. А дальше – по стандартному правилу для севшего аккумулятора: катаемся минимум полчаса, для того, чтобы аккумулятор вернулся к жизни. Правда, если после этого понадобится помощь бустера – лучше, наверное, аккумулятор заменить. Спокойнее будет.

Как завести автомобиль пуско-зарядным устройством

В жизни автовладельца случается очень много разнообразных неприятностей, каждую из которых приходится преодолевать. Среди них и невозможность запуска двигателя по довольно простой и банальной причине – «села» аккумуляторная батарея. То есть, она получила глубокий разряд и не способна раскрутить коленчатый вал, чтобы произошел пуск мотора.

Произойти такая неприятность может по разным причинам:

Естественный износ АКБ;
Аккумулятор «замерз» (при сильных морозах активность химических реакций в батарее сильно снижается, плотность электролита падает и АКБ просто не может выдать достаточный по силе тока разряд);
Халатность (забытые на ночь включенные электроприборы расходуют разряд. Дело сильно усугубляется в зимний период).

В результате водитель утром получает лениво ворчащий мотор или вообще просто щелканье реле стартера, без включения в работу силового электродвигателя. И, как всегда, это случается в самый неблагоприятный момент, когда машинка очень нужна.

Вариаций решить такую проблему несколько:

попытаться завести мотор «с толкача» (не подходит для машин, оснащенных АКПП);
«прикурить» от другой машины (действенный метод, но потенциально опасен, поскольку современные авто оборудованы большим количество электроники и любая ошибка может привести к критическим повреждениям электрооборудования);
использовать специальное оборудование – пуско-зарядное устройство (ПЗУ).

Последний метод – один из самых оптимальных, но требуется наличие такого прибора. Благо, рынок автомобильных аксессуаров не испытывает недостатка в таком оборудовании и приобрести его несложно.

Пример расчёта

Для грамотного изготовления ПЗУ нужно произвести его расчёт. За основу берётся трансформаторный тип устройства. Ток АКБ в режиме запуска составляет Iст = 3 * Сб (Сб — ёмкость АКБ в А*ч). Рабочее U на «банке» составляет 1,74 — 1,77 В, следовательно, для 6 банок: Uб = 6 * 1,76 = 10,56 В. Для расчёта мощности, потребляемой стартером, например, для 6СТ-60 с ёмкостью в 60 А: Рс = Uб * I = Uб * 3 * С = 10,56 * 3 * 60 = 1 900,8 Вт. Если собрать устройство по этим параметрам, то получится следующее:

Работа осуществляется вместе со штатной АКБ.
Для запуска нужно подзаряжать АКБ в течение 12 — 25 секунд.
Стартер крутится с этим устройством 4 — 6 секунд. Если запустить не получилось, то придётся повторять процедуру заново. Этот процесс оказывает отрицательное воздействие на стартер (значительно нагреваются обмотки) и срок службы АКБ.

Это интересно: 2 основных дефекта прокладки ГБЦ и их причины: замена прокладки в 7 этапов

Устройство должно быть намного мощнее (рисунок 1), так как ток трансформатора находится в диапазоне 17 — 22 А. При таком потреблении происходит падение U на 13 — 25 В, следовательно, сетевое U = 200 В, а не 220 В.

Рисунок 2 — Схематическое изображение ПЗУ.

Принципиальная электрическая схема состоит из мощного трансформатора и выпрямителя.

Исходя из новых расчётов для ПЗУ необходим трансформатор, мощность которого составляет около 4 кВт. При такой мощности обеспечивается частота вращения коленвала:

карбюраторные: 35 — 55 оборотов в минуту;
дизельные: 75 — 135 об/мин.

Для изготовления понижающего трансформатора желательно использовать тороидальный сердечник от старого мощного электродвигателя большой мощности. Плотность тока в трансформаторных обмотках составляет примерно 4 — 6 А/кв. мм. Площадь сердечника (железняка) рассчитывается по формуле: Sтр = a * b = 20 * 135 = 2 700 кв. мм. Если за основу взят другой магнитопровод, то нужно найти в интернете примеры расчёта трансформатора с этой формой железняка. Для расчёта количества витков:

T = 30/Sтр.
Для I обмотки: n1 = 220 * T = 220 * 30/27 = 244. Мотается проводом диаметра 2,21 мм.
Для II: W2 = W3 = 16 * T = 16 * 30/27 = 18 витков из алюминиевой шины с S = 36 кв. мм.

После намотки трансформатора необходимо включить его и измерить ток холостой работы. Его значение должно быть менее 3,2 А. При намотке нужно равномерно распределять витки по площади каркаса катушки. Если ток холостого хода выше нужного значения, то убирают или доматывают витки на I обмотке

Внимание: II обмотку трогать нельзя, так как это приведёт к снижению коэффициента полезного действия (КПД) трансформатора

Выключатель следует выбирать со встроенной теплозащитой, использовать только диоды, рассчитанные на ток 25 — 50 А. Все соединения и провода укладываются аккуратно. Провода следует использовать минимальной длины и многожильные медные с сечением свыше 100 кв. мм. Длина провода имеет значение, так как на нём могут быть потери U около 2 — 3 В при запуске стартера. Соединитель со стартером сделать быстросъёмным. Кроме того, чтобы не перепутать полярность, нужно наметить провода («+» — красная изоляционная лента, а «-» — синяя).

ПЗУ должно запускаться на 5 — 10 секунд. Если используются мощные стартеры (свыше 2 кВт), то питание однофазной сети не подойдёт. В этом случае нужно переделать ПЗУ под трёхфазный вариант. Кроме того, возможно применение уже готовых трансформаторов, но они должны быть довольно мощными. Подробный расчёт трёхфазного трансформатора можно найти в справочной литературе или интернете.

Самодельное пусковое устройство на ток до 80А

Что-то не так? Пожалуйста, отключите Adblock.

Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений.
Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.

Пусковое устройство, при подключении параллельно аккумулятору автомобиля, обеспечивает дополнительным током 80А питания стартёра при запуске двигателя. Схема пускателя простая и состоит из двух основных узлов: трансформатора и выпрямителя с фильтром. Трансформатор мощностью 1440VA, после модернизации, использован от СВЧ печи.

Замена вторичной обмотки трансформатора

Вначале при помощи стамески и молотка нужно удалить вторичную обмотка и её каркас. Края окон зачистить надфилем от заусенцев. Стержень трансформатора, особенно углы, изолировать пластиковой пластиной. Для вторичной обмотки необходимо иметь изолированный многожильный медный провод сечением 10мм2. Чтобы получить выходное напряжение в холостом режиме 15В, необходимо намотать семнадцать витков, что соответствует длине провода около четырёх метров. Поместить такое число витков очень сложно из-за большого внешнего диаметра проводника – 6.2мм. Для уменьшения внешнего диметра провода необходимо снять изоляцию. Просто лезвием прорезать изоляцию вдоль всего провода, а затем по частям сдирать изоляцию и начать его изолировать в один слой изоляционной лентой из ацетатной ткани. Теперь имеем новый эластичный провод с внешним диаметром 4.5мм. Нужно ещё подготовить пластиковые прокладки толщиной не более 0.2 мм из различной упаковочной тары, которые нужно проложить между слоями вовремя намотки только внутри окна трансформатора. Не помешает, если заготовите заранее несколько деревянных разной толщины планок для фиксации вовремя намотки витков. После такой подготовки можно начать намотку вторичной обмотки. Как только поместили нужное число витков, не удаляйте остаток провода. Проверьте напряжение на выводах обмотки. Дело в том, что параметры трансформатора могут быть другими и зависят от количества сварных швов.

Компоновка элементов пускателя

Фильтр выпрямителя состоит набора конденсаторов ёмкостью по 2200мк х25В. Ни коем случае нельзя ставить один конденсатор на 10000мк обычными выводами предназначен для печатных плат. Выводы просто раскалятся до красна и т.д. Нужно применить емкость у которого – клеммы под болты предназначены. Такие конденсаторы довольно дорогие.

Несущие элементы нужны только для удобства монтажа диодов и выключателя. Шасси состоит из двух слоёв: на первом слое из стеклотекстолита толщиной 2.5мм устанавливаются все узлы, второй слой ламинита скрывает все выступы крепежных элементов. После монтажа выпрямителя, фильтра и трансформатора всё это монтируем на нишу устройства и закрепляем винтами, которыми крепятся резиновые арматизторы. Проводим окончательный монтаж.

Как проверить работу устройства

Если имеете возможность замерить сопротивление нагрузки 0.15 Ом, тогда проблем нет. Просто нужно достать две спирали от дивана или матраса и создать из них необходимою нагрузку. Далее готовое сопротивление 0.15 Ом подключить пусковику, а вольтметр – к выходу диодного моста. Наблюдая за вольтметром на несколько секунд включить сеть. Напряжение на нагрузке должно быть (12.0 – 12.7) В. При заниженном напряжении – увеличиваем общюю ёмкость фильтра, а при превышении – уменьшаем. После проверки и принятых мер пусковик готов к работе.

Неправильная эксплуатация автомобиля

Начинающие автовладельцы часто неправильно эксплуатируют свои машины, что приводит к быстрой разрядке аккумулятора и в последующем к невозможности завести авто даже после ночной стоянки. Это не только банальная забывчивость, когда водитель после поездки не выключает лампочки в салоне, музыку или оставляет надолго горящими фары, но и неправильный режим поездок. Дело в том, что основная нагрузка на аккумулятор приходится в момент запуска, а в последующем во время движения авто генератор подает напряжение на батарею, которая набирает необходимую ей емкость. Если такие поездки не слишком продолжительны, то АКБ просто не сможет накопить нужный ему заряд и в последующем не заведет двигатель.

Часто можно услышать распространённые заблуждения о том, что современные необслуживаемые аккумуляторы не требуют какого-либо ухода и внимания от водителя. В действительности, только правильный уход и регулярное обслуживание АКБ позволит продлить срок службы батареи. Ее рекомендуется раз в год обязательно подзаряжать на специальном выпрямителе, причём такую работу следует выполнять осенью перед наступлением холодов. Также не лишним будет раз в полгода зачищать клеммы наждачной шкуркой, проверять показатель заряда, который должен находиться в пределах установленной нормы. Такой простейший уход не представляет особой сложности, при этом автовладелец будет полностью уверен в своей машине, а аккумулятор прослужит максимально долго.

Конденсаторное пусковое устройство для автомобиля

Некоторые автовладельцы, имея в своем распоряжении конденсаторы большой мощности или правильнее сказать емкости, делают конденсаторное пусковое устройство для автомобиля своими руками используя их вместо портативное переносной батареи. То есть такое устройство можно быстро за минуту зарядить от сети, потом поднести к автомобилю, и произвести запуск двигателя, не подключая пускач к сети.

Но как правило такая схема требует неких глубоких познаний в электронике и понимании емкости конденсаторов и принципа их работы, да и если у вас нет завалявшихся кондеров, то покупать их будет не целесообразно, так как конденсаторы большой емкости очень дорогие, а вам потребуется их несколько штук а то и десяток и как тог цена будет никак не ниже хорошего пускового устройства заводского изготовления, при этом вы ещё потратите кучу нервов на создание такого уда и времени.

Кстати в наших краях приобрело некую популярность конденсаторное пусковое устройство для автомобиля беркут — вот его фото ниже

Поэтому именно трансформаторный пускач во времена СССР, да и сейчас тоже имеет наибольшую распространённость, магазинные варианты таких пускачей, конечно, доработаны и содержат различные дополнительные элементы, делающие запуск двигателя от сети проще и безопаснее.

На состоянии аккумулятор любой запуск с любого вида пускача всегда сказывается негативно, так как аккумулятор получает большой ток в очень малый период времени, что постепенно ведет к деградации и разрушению его пластин при системном запуске от пускача.

Поэтому лучше все же использовать зарядное устройство, если вам нет срочности запустить двигатель именно сейчас.

Ну а наш пост под название самодельный портативный пускач для авто подходит к концу. Напишите ваши отзывы, что вы думаете о такой схеме запускаемого устройства, доводилось ли вам её использовать и получилось ли завести двигатель вашего автомобиля.

Запуск двигателя внутреннего сгорания даже легкового автомобиля зимой, да еще после длительной стоянки зачастую является большой проблемой. В еще большей степени этот вопрос актуален для мощных грузовиков и автотракторной техники, коих немало уже в частном пользовании — ведь эксплуатируются они в основном в условиях безгаражного хранения.

И причина затрудненного пуска не всегда в том, что аккумуляторная батарея «не первой молодости». Ее емкость зависит не только от срока службы, но и от вязкости электролита, который, как известно, густеет с понижением температуры. А это приводит к замедлению химической реакции с его участием и уменьшению тока батареи в стартерном режиме (примерно на 1% на каждый градус понижения температуры). Таким образом, даже новая батарея зимой значительно теряет свои пусковые возможности.

Пуск двигателя от аккумулятора другого автомобиля

При работе в моторном отсеке автомобиля следует помнить, что моторный отсек является зоной повышенной опасности. Для того, чтобы не получить серьёзные травмы следует соблюдать правила техники безопасности и выполнять требования инструкции на автомобиль.

Порядок действий

Выключите зажигание на обоих автомобилях

Важно! Пусковой аккумулятор должен иметь такое же напряжение и примерно такую же ёмкость, что и разряженный аккумулятор

Подсоединение пусковых проводов

Подсоединяем один конец пусковых проводов (красный провод) к плюсовой клемме (+) разряженного аккумулятора.

Подсоединяем другой конец красного пускового провода к плюсовой клемме (+) пускового аккумулятора.

Подсоединяем один конец чёрного провода к минусовой клемме (–) пускового аккумулятора.

Подсоединяем другой конец чёрного пускового провода к подходящей массе автомобиля с разряженным аккумулятором. В качестве подходящей массы в автомобиле с разряженным аккумулятором может служить блок двигателя или другая массивная металлическая деталь, прикрученная к блоку двигателя при помощи резьбового соединения. Это позволит максимально использовать энергию пускового аккумулятора.

Проследите, чтобы пусковые провода не соприкасались с вращающимися деталями в моторном отсеке. При необходимости переложите их в более безопасное положение.

Запуск двигателя

Запускаем двигатель автомобиля, на котором установлен пусковой аккумулятор, и оставляем двигатель работать на холостом ходу.

Запускаем двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором. Дожидаемся устойчивой работы двигателя.

Отсоединение пусковых проводов

Перед отсоединением пусковых проводов следует отключить потребителей электроэнергии.

На автомобиле с разряженным аккумулятором следует включить обогрев заднего стекла. Это предотвратит бросок напряжения в момент отсоединения кабелей.

При работающих двигателях отсоединяем пусковые провода в точном порядке, обратном порядку подключения.

Если двигатель не заводится, то через 10 секунд работы стартёра его (стартёр) следует выключить и повторить пуск не ранее, чем через одну минуту.

Источник

Общие сведения

Запустить двигатель внутреннего сгорания (ДВС) в холодную пору года является большой проблемой. Кроме того, летом при севшем аккумуляторе это является достаточно сложной задачей. Причиной является аккумуляторная батарея. Ёмкость её зависит от срока службы и вязкости электролита. Состояние или консистенция электролита зависит от температуры окружающей среды.

При низкой температуре он густеет и замедляются химические реакции, необходимые для питания стартера (ток уменьшается). АКБ очень часто выходят из строя зимой, так как автомобилю очень тяжело запуститься, при этом расходуется больше тока, чем в летний период. Для решения этой проблемы применяются автомобильные пуско-зарядные устройства (ПЗУ).

С буксира или с толкача

Следующий способ годится только для машин с механической коробкой передач. Для инжекторных двигателей его так же лучше не использовать — только навредите автомобилю.

В зависимости от того, какой вариант вам наиболее доступен, вы будете использовать либо буксировочный трос, либо человеческий ресурс. При использовании троса убедитесь, что он достаточно крепкий и длиной не меньше 4 метров.

Еще один момент: чем выше передача, тем легче будет разгонять машину, особенно во втором случае. Так что лучше использовать третью передачу. А вот в случае с буксиром допустима и вторая передача.

Если все прошло хорошо, не переключайтесь сразу же на нейтральную передачу, дайте двигателю поработать с выжатым сцеплением, иначе из-за холодного масла в трансмиссии он может заглохнуть.

При отпускании сцепления следите, чтобы рывок не был слишком резким, иначе трос может лопнуть, а машину занесет.

Классификация пуско-зарядных устройств

Несмотря на похожие функции по запуску ДВС, ПЗУ бывают нескольких видов по исполнению и механизму. Виды ПЗУ:

трансформаторные;
аккумуляторные;
конденсаторные;
импульсные.

Существуют также и заводские модели, среди которых нужно выбрать ПЗУ, запускающиеся без аккумулятора и работающего стабильно даже при сильном морозе.

На выходе каждого из них получается ток определённого значения и напряжение (U) 12 или 24 В (зависит от модели устройства).

Наиболее популярны трансформаторные ПЗУ, благодаря своей надёжности и ремонтоспособности. Однако и среди других видов есть достойные модели.

Трансформаторный тип

Принцип работы трансформаторных ПЗУ очень прост. Трансформатор преобразует сетевое U в пониженное переменное, которое выпрямляется диодным мостом. После диодного моста постоянный ток с пульсирующими амплитудными составляющими сглаживается конденсаторным фильтром. После фильтра происходит увеличение номинала тока при помощи различного рода усилителей, выполненных на транзисторах, тиристорах и других элементах. Основными преимуществами ПЗУ трансформаторного типа являются следующие:

надёжность;
высокая мощность;
запуск авто в случае, если аккумулятор является «мёртвым»;
простое устройство;
регулирование значений U и силы тока (I).

Недостатками являются его габариты и вес. Если нет возможности купить, то нужно собрать пуско-зарядное устройство для автомобиля своими руками. Трансформаторный тип имеет достаточно простое устройство (схема 1).

Схема 1 — Самодельное пусковое устройство для автомобиля.

Для изготовления пуско-зарядного устройства своими руками, схема которого включает в себя трансформатор и выпрямитель, нужно найти радиодетали или приобрести в специализированном магазине. Основные требования к трансформатору:

мощность (P): 1,3−1,6 кВт;
U = 12−24 В (зависит от транспортного средства);
ток II обмотки: 100−200 А (стартер при вращении коленвала потребляет около 100 А);
площадь (S) магнитопровода: 37 кв. см;
диаметры провода I и II обмоток: 2 и 10 кв. мм;
количество витков II обмотки подбирается при расчете.

Диоды подбираются согласно справочной литературе. Они должны быть рассчитаны на большой I и обратное U > 50 В (Д161-Д250).

Если нет возможности найти мощный трансформатор, то схему простого пуско-зарядного автомобильного устройства придется усложнить добавлением каскада усилителя на тиристоре и транзисторах (схема 2).

Схема 2 — Пуско-зарядное своими руками с усилителем мощности.

Принцип работы ПЗУ с усилителем достаточно прост. Его нужно подсоединить к клеммам аккумулятора. Если заряд АКБ нормальный, то U не поступает с ПЗУ. Однако если АКБ разряжен, то открывается переход тиристора и электрооборудование питается от ПЗУ. Если U увеличивается до 12/24 В, то тиристоры закрываются (устройство отключается). Существует два вида тиристорных трансформаторных ПЗУ:

двуполупериодная;
мостовая.

Это интересно: Фото тюнинга Lexus IS250

При двуполупериодной схеме изготовления нужно выбирать тиристор около 80 А, а при мостовой от 160 и выше. Диоды нужно выбирать с учётом тока от 100 до 200 А. Транзистор КТ3107 возможно заменить на КТ361 или другой аналог с такими же характеристиками (можно и мощнее). Резисторы, находящиеся в управляющей цепи тиристора, должны быть мощностью не менее 1 Вт.

Бустеры и конденсаторные

ПЗУ аккумуляторного типа называются бустерами и представляют переносные АКБ, работающие по принципу блока переносного зарядного устройства. Они бывают бытовыми и профессиональными. Основное отличие в количестве встроенных элементов питания. Бытовые имеют ёмкость, достаточную для запуска авто с севшим аккумулятором. Им можно запитать только одну единицу техники. Профессиональные обладают большой ёмкостью и служат для запуска не одного авто, а нескольких.

Конденсаторные имеют очень сложную схему исполнения, и, следовательно, их невыгодно делать самостоятельно. Основная часть схемы является конденсаторным блоком. Стоят такие модели дорого, но являются портативным ПЗУ, способными запустить стартер даже со «сдохшим» аккумулятором. Частое использование приводит к очень быстрому износу аккумулятора, если он новый. Наибольшую популярность среди всех моделей получили Berkut (рисунок 1) с пусковыми токами 300, 360, 820 А. Принцип работы устройства заключается в быстрой разрядке конденсаторного блока и этого времени хватает для запуска ДВС.

Если сравнивать аккумуляторное и конденсаторное ПЗУ, то нужно учитывать особенности использования в конкретной ситуации. Например, при поездках по городу подойдёт аккумуляторный тип. В том случае, если происходят дальние поездки, то следует выбирать автономный тип ПЗУ, а именно конденсаторный.

Действенные способы завести машину с разрядившимся аккумулятором зимой без посторонней помощи

Проблемы с АКБ могут возникнуть во время остановок, на пустынных дорогах и в незнакомых местах, когда некому оказать помощь и справиться с такой неполадкой авто нужно самостоятельно. Полезно знать действенные способы запуска мотора в условиях низких температур, чтобы избежать неприятностей, которые могут возникнуть вследствие такой неполадки.

Самостоятельный накат

Для того, чтобы применить данный способ, водителю понадобится физическая подготовка и понимание механизма запуска двигателя, чтобы воспроизвести его силовым методом. Следует учитывать погодные условия, уклон, под которым стоит авто, и его габариты.

Автовладелец должен самостоятельно разогнать транспортное средство, держась за руль и находясь на улице с открытой левой передней дверцей.

Необходимо включить зажигание и только после этого начинать передвигать машину. Как только удастся ее немного разогнать, надо впрыгнуть в салон и включить передачу, но сделать это очень плавно и быстро одновременно. После успешного запуска можно переходить на нейтралку и разогревать машину по привычной схеме.

Использование ЗПУ

Существуют специально разработанные пусковые зарядные устройства, которые эффективны для запуска машины с севшим аккумулятором и предназначены именно для такой цели. Такой источник энергии является портативным и его можно использовать как для подзарядки батареи, так и для запуска мотора.

Подключить его можно через прикуриватель в салоне машины, а также непосредственно к аккумулятору.

Применять такое устройство просто и удобно, но его цена довольно высокая, и не все водители покупают ЗПУ, даже имея проблемы с запуском двигателя в мороз.

Если причина в слабом аккумуляторе

Следует заметить, что речь идет о тех АКБ, которые регулярно быстро разряжаются на морозе из-за того, что их мощность упала за время эксплуатации, и данный недостаток особо заметен при низких температурах. При условии, что стартер все же крутится, но очень слабо, следует использовать такую методику запуска мотора:

воспользовавшись паяльной лампой или электрической печкой, аккуратно нагреть поддон картера двигателя;
любым потоком теплого воздуха прогреть топливный фильтр;
подзарядить саму АКБ любым доступным способом.

Обратите внимание! Конечно же, лучше всего провести профилактические работы по улучшению функционала аккумулятора до наступления зимы или же снимать батарею на ночь, зная о ее проблемах.

Что делать, если в машине автоматическая коробка передач

Сразу следует обратить внимание водителей на тот факт, что любые попытки силой воздействовать на двигатель машины с автоматом скорее приведут к поломкам, чем станут эффективными. Не пробуйте заводить такие автомобили с толкача, поскольку сама конструкция транспортного средства противоречит такой методике

Можно попробовать следующую последовательность действий:

снять крайний ремень привода;
намотать веревку на свободную головку;
выбрать положение рычага Р или N;
включить зажигание и быстро дернуть за намотанную веревку.

Такая схема может сработать, но только для машин с двигателем не более полутора литра. В остальных случаях не нужно даже пытаться разогнать мотор механическим способом, необходимо зарядное устройство или «прикуривание» от другого АКБ.

Применение стропы на колесо

Данный способ позволяет справиться с двигателем без дополнительных приборов, посторонней помощи и требует только знания дела и наличия домкрата и стропы до 6 м длиной. Последовательность действий простая:

поднять домкратом ведущее колесо, исходя из того, какой привод имеет машина;
намотать несколько раз на колесо строп;
включить зажигание;
добавить газа и произвести рывок за строп, приводя колесо в движение.

Таким образом, произойдет запуск механизма крутящего момента, и двигатель заработает.

Данный метод можно применять только для машин с механикой и объемом двигателя до 1,5 л.

Порядок отключения аккумулятора в автомобиле

Процедура правильного снятия аккумулятора с автомобиля предполагает точное соблюдение принятой последовательности действий.

Подготовка к работе

Если вы выполняете эту операцию впервые, выясните вначале, где расположена АКБ в вашей модели автомобиля. В большинстве случаев батарея находится на специальной площадке в моторном отсеке справа или слева, ближе к салону. Но в некоторых случаях аккумулятор можно обнаружить в совершенно неожиданных и нетипичных местах: под задним диваном, в нижней нише багажника, а иногда даже под передним сиденьем.

В любом случае если в подкапотном пространстве источника питания нет, лучше сразу заглянуть в руководство пользователя, откуда вы можете почерпнуть все необходимые сведения.

Подготовительные мероприятия предполагают снятие крышки аккумулятора (при её наличии), а также первичную уборку его поверхности с помощью мягкой щётки, ни в коем случае не металлической. Обычно клеммы зажимают с помощью болтов на 10, но иногда требуется ключ на 13.

Кроме зажимов проводов, батарея крепится в посадочном месте с помощью прижимной планки верхнего или нижнего расположения и другими способами. Внимательно изучите их и подготовьте соответствующий инструмент.

Дальнейший порядок действий перед снятием АКБ:

выключите зажигание (желательно вынуть ключ из замка);
отключите включенные электроприборы (фары, радио, освещение салона и другие приборы, подключённые к аккумулятору напрямую, то есть которые могут работать при выключенном зажигании);
закройте все окна, двери, захлопните багажник;
если машина имеет выключатель массы, лучше её действительно выключить.

Желательно, конечно, изучить руководство пользователя, особенно те сведения, где говорится о подготовительных операциях перед снятием аккумуляторной батареи.

И только после этого можно приступать непосредственно к демонтажу АКБ.

Какую клемму аккумулятора снимать первой

Последовательность снятия клемм аккумулятора очень важна. Правило, которое нужно запомнить раз и навсегда, гласит: сначала снимать нужно минусовый провод, имеющий чёрный цвет (в отличие от красного плюсового). Если у вас старая модель, на которой оба провода одного цвета, ориентируйтесь на обозначения на самих клеммах (или возле них): знак «-» обозначает минусовую клемму, «+» – положительную.

Данное правило не имеет исключений, вне зависимости от типа мотора или наличия/отсутствия иммобилайзера или системы сигнализации.

Снимая минусовый провод, вы тем самым разрываете электрическую цепь, связывающую АКБ с кузовом транспортного средства. Если во время снятия положительной клеммы вы случайно уроните гаечный ключ, отвёртку или иной металлический предмет, и он коснётся двигателя или кузова, никаких неприятных последствий не будет, поскольку цепь уже разорвана, и закоротить вы ничего не сможете.

Другое дело, если такая оплошность произойдёт, когда минусовый провод ещё не снят. В этом случае возможно короткое замыкание, которое в состоянии повредить электрооборудование, даже если все приборы были выключены. Если вы оперативно не устраните короткое замыкание, то силы тока аккумулятора может оказаться достаточно, чтобы привести к возникновению пожара в результате сильного нагрева и оплавления изоляции электропроводки.

Итак, какую клемму снимать с батареи первой, мы разобрались. Теперь – сам алгоритм демонтажа:

Ослабляем ключом на 10 (реже – на 13) гайку на крепеже минусового электрода, сделав несколько оборотов. Этого будет достаточно, чтобы расшатать и вынуть провод, отведя его в сторону и обязательно зафиксировав верёвкой, проволокой или иным способом (если этого не сделать, из-за упругости провод может случайно опять «взобраться» на крышку аккумулятора, грозя коротким замыканием).
Если во время снятия провода между ним и клеммным выводом проскочила искра – скорее всего, какой-то прибор остался включённым, хотя это может свидетельствовать и о неисправности самой электропроводки.
Точно так же поступаем с плюсовой клеммой, не забыв зафиксировать провод.
Откручиваем крепёж самого аккумулятора, это может быть верхняя или нижняя прижимная планка или иной крепёж.

Итак, как отключить аккумулятор в машине, мы разобрались. Рассмотрим теперь особый случай – как правильно вынимать АКБ, если провода просто так отсоединить не получается.