Аккумулятор автомобиля почему-то не заряжается от генератора: что делать?

Ищем неполадки — главные виновники падения напряжения

Проблема в том, что ваш автомобиль может иметь ряд индивидуальных неполадок, которые приводят к падению напряжения. Поэтому на сто процентов сказать причину сможет только мастер после обследования всей электрической цепи и качественной диагностики. Без осмотра авто можно только угадывать реальные проблемы и говорить общими категориями. Тем не менее, есть определенный набор блоков и оборудования, который отвечает за напряжение. Именно его стоит проверить в первую очередь:

• аккумулятор — если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
• генератор — сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
• регулятор напряжения (таблетка) — устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
• слишком мощное оборудование — к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
• вышедший из строя потребитель электрической энергии — это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.

Конечно, это далеко не полный список возможных причин неполадок

Стоит помнить о важности правильной работы электрической сети. При неполадках и постоянно низком напряжении возможны самые разные неприятности, включая сгорание важных деталей и просто низкую надежность работы автомобиля в целом

Так что ездить с такой неполадкой долго не стоит. Следует сразу направить авто на СТО или выполнить самостоятельную диагностику.

Методы проведения диагностики двигателя

Перечень применяемых инструментов и методик при диагностике силовых агрегатов весьма велик. Каждая методика состоит из строго последовательного набора этапов. Некоторые из них доступны для самостоятельного использования, другие же доступны только в профессиональных автомастерских. Перечислим основные способы диагностики двигателя.

1. Визуальная диагностика

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Осмотрев двигатель, уже можно сделать определенные выводы о его состоянии.

Самые распространенные примеры:

• Пятна и подтеки масла указывают на износ прокладки, слабое крепление крышки клапанов, а также могут быть следствием более серьезных проблем.
• У бензиновых двигателей сильная вибрация, троение двигателя иногда свидетельствует о неисправности свечей зажигания. Свечи выкручивают и осматривают. Наличие нагара на свече позволяет с высокой долей вероятности определить виновника проблемы.
• Механические повреждения датчиков и обрыв их проводов можно обнаружить при визуальном осмотре подкапотного пространства автомобиля.

Таким образом, визуальный осмотр двигателя есть первейший и самый доступный этап его диагностики. Такой способ еще называют безразборной проверкой. Также работу двигателя проверяют на слух – не должно быть посторонних стуков, скрежета и других шумов. Если необычные звуки сопровождают работу ДВС, то это чревато как минимум регулировкой зазоров клапанов, а в особо запущенных случаях может вылиться в проведение капитального ремонта мотора.

2. Самодиагностика системы

Автомобили, выпускаемые в настоящее время, имеют развитые системы диагностики. Данные системы предоставляют данные обо всех ошибках блока электронного управления. Анализ этих сбоев позволяет определить состояние двигателя. Ошибки выводятся на экран бортовой компьютерной системы или зашифрованы с помощью последовательности миганий индикатора Check Engine.

Каждый производитель автомобилей по-своему организует доступ к системе самодиагностики двигателя. В одном случае нужно соединить между собой определенные контакты диагностического разьема OBDII и проехаться, в другом произвести повороты ключа зажигания в несколько этапов и нажатие педалей. Такая информация по конкретной модели автомобиля доступна на различных тематических форумах в сети Интернет.

3. Компьютерная диагностика

Этап компьютерной диагностики требует наличия специального сканера. Данный девайс опрашивает ЭБУ и считывает все ошибки двигателя, которые когда-либо были зафиксированы. Такие сканеры могут еще определить настоящий пробег машины, если скрутка километража произведена дилетантом. Опытные специалисты знают все нюансы фиксации пробега в каждом конкретном авто и проведут отмотку километров так, что обнаружить это не сможет уже никто.

Торговая сеть сегодня предлагает большой выбор сканеров. При ограниченном бюджете можно вполне найти недорогую модель. Она позволит выполнить хорошую диагностику двигателя. Но некоторые проблемы такие сканеры все же не могут обнаружить.

Более дорогие и качественные автосканеры снабжены функцией мотор-тестера. С помощью данной опции производится диагностика мотора в разных режимах работы, что позволяет выполнить более тонкий и всесторонний анализ.

На некоторых этапах диагностики применяются также автомобильные осциллографы. Эти приборы, например осциллограф Постоловского, позволяют проверить сигналы с различных датчиков и по их форме вскрыть возможные неисправности двигателя.

4. Диагностика с помощью специальных инструментов

Инструментальную диагностику двигателя можно выполнить самостоятельно. Для этого необходимо наличие следующих приборов:

• Стробоскоп. Дает возможность проверять и корректировать углы опережения зажигания.
• Компрессометр. Помогает определить значение компрессии в каждом цилиндре.
• Эндоскоп. Этот инструмент дает возможность заглянуть в места, скрытые от глаз. Таким образом облегчается безразборная диагностика мотора и других узлов и агрегатов машины.
• Микрометры и щупы, предназначенные для определения зазора клапанов.

Возможные проблемы

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора, хотя машина используется регулярно? Поводов для этого немало. Рассмотрим подробнее те из них, с которыми наиболее часто сталкиваются автомобилисты.

Генератор работает, но не заряжает аккумулятор

Значок аккумулятора, светящийся красным цветом на приборной доске при движении автомобиля, сигнализирует о том, что из-за стечения каких-то обстоятельств АКБ перестала получать энергию от генерирующего устройства. То есть генератор работает, но почему-то не заряжает аккумулятор. Первопричина может прятаться как в самом генерирующем устройстве, так и в АКБ. Изначально следует определить повод для утечки тока, а вдобавок измерить напряжение на клеммах, проверить уровень и плотность электролита, что в большинстве своём позволит установить виновника неисправности. Обычно причина заключается в следующем:

1. Сгоревший предохранитель. Когда это происходит в цепи АКБ, то зарядка не пойдёт непосредственно на батарею, остальные электропотребители авто будут действовать в штатном режиме. Кроме того, вольтметр покажет наличие напряжения в бортовой сети.
2. Обрыв ремня генератора или ослабление его натяжки. В такой ситуации под нагрузкой генерирующее устройство будет «пробуксовывать»: ремень проскальзывает на шкиве, издавая свистящие звуки. При включении фар индикатор на панели, сигнализирующий о разряде аккумулятора, будет гореть. Устраняют причину неисправности заменой ремня, отрегулировав его натяжку.
3. Повреждение контактов или проводки. Окислившиеся контактные клеммы АКБ способствуют утечке тока и не позволяют принимать заряд от генератора. Состояние контактов следует проверить не только на самой батарее, но и на генерирующем устройстве, а также на массе автомобиля. Окись удаляют путём чистки или специальным смазывающим составом. Генератор связан с аккумулятором напрямую толстым проводом. При его повреждении или наличии заводских дефектов заряд на батарею поступать не будет.

«Прыгает» зарядка

Иногда величина тока зарядки генератора может колебаться в широком диапазоне. Это отражается не только на полноценном поступлении энергии к АКБ, но и на других потребителях: тусклый свет фар, мигает лампочка освещения салона, магнитола работает с перебоями. Основные причины нестабильности величины поступающей зарядки:

1. Регулятор генератора неисправен. Прибор, представляющий собой реле, должен обеспечить величину напряжения бортовой сети в допустимых пределах независимо от нагрузки, температурного режима, частоты вращения вала. Устройство датчика – это не что иное, как обычная электронная схема, имеющая выходы к графитным щеткам. Причиной неисправности оборудования может послужить:
   • слабый контакт между проводами или обрыв в электрической цепи;
   • некорректная регулировка;
   • замыкание между контактами;
   • спекание контактов, поломка пружины якоря. Повреждения прибора обычно проявляются в регулярном недостатке заряда аккумулятора или, наоборот, его переизбытке. Проверить устройство на работоспособность можно, используя тестер, переведённый в режим вольтметра.
2. Выход из строя диодного моста. Конструктивный элемент генератора выполняет функции коллектора, придя ему на смену. Мостовая схема необходима для выравнивания пульсаций переменного тока и преобразования его в постоянный. Основные факторы, приводящие к поломке:
   • неполадки с АКБ – низкая плотность электролита или замыкание между собой его банок;
   • неверно выполненное «прикуривание» от другого авто;
   • грязь или влага, проникшие внутрь корпуса генератора.

Признаки неисправности:

• мгновенная разрядка полностью заряженного аккумулятора;
• появление свистящих звуков из-под капота при запуске двигателя или во время движения;
• на табло высвечивается неисправность рулевого управления, перестаёт действовать усилитель руля;
• быстро тускнеют фары при движении;
• выключаются автомагнитола и кондиционер.

Кроме того, есть несколько ситуаций, когда АКБ будет разряжаться интенсивно, но это не связано с неисправностями в системе генератор – аккумулятор:

1. Срок эксплуатации батареи, установленный заводом-изготовителем, подходит к концу.
2. Редкие поездки на небольшие расстояния при полной электронагрузке – включено максимальное количество потребителей: фары, магнитола, кондиционер и так далее.
3. Простаивание в многочасовых пробках при работающем двигателе.

Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, тоесть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

Удаление кодов неисправности

После ремонта все коды следует удалить из памяти блока управления, иначе блок будет ошибочно учитывать их при последующем управлении системами автомобиля.

Применяют три метода удаления (стирания) кодов неисправностей:

1. Стирание кодов по команде со сканера, подключенного к диагностическому разъему. На некоторых автомобилях ранних моделей такая процедура невозможна, поскольку она не поддерживается блоком управления. Этот метод является наиболее предпочтительным и рекомендуемым производителями.
2. Если нет сканера или электронный блок не поддерживает стирание кодов сканером, следует отключить питание блока путем извлечения соответствующего предохранителя. Вместе с кодами ошибок из памяти блока сотрется и информация для адаптивного управления.
3. Отключение от «массы» шины аккумуляторной батареи. Следует иметь в виду, что в этом случае вместе с кодами стирается и прочая информация (установка времени на электронных часах, коды радиоприемника и т.д.).

Что происходит при зарядке аккумулятора с присоединенными клеммами?

Условно разделим автомобили на старый тип с  карбюраторами и новый – с инжекторами. Первый тип вообще не имеет электронного блока управления, поэтому на них он сгореть не может. Зажигание регулируется механическими системами, устойчивыми к перепадам напряжения, которые питаются только при включенном зажигании. 

Генератор в таких автомобилях выдает напряжение через реле регулятора, которое не позволяет батарее перезарядиться и регулирует номинальные значения напряжение и тока. В заглушенном автомобиле при накидывании клемм в цепь включается регулятор и реле стартера, которые не страдают от присоединения к зарядному устройству, поскольку оно выдает не более 15 В. В генераторах более поздних конструкций, регулятор устанавливают непосредственно в корпусе, на задней крышке. Многие из них регулируют только напряжение.

В автомобилях инжекторного типа к стандартной цепи добавляется электронный блок управления (ЭБУ), но все принципы работы остаются теми же. С его помощью отслеживается процесс зарядки батареи через датчик, установленный на регуляторе генератора. Если напряжение падает ниже номинального, на приборной доске загорается соответствующий индикатор. При глушении автомобиля датчик не работает, то есть ток не идет и ЭБУ исключается из цепи, по которой проходит зарядный ток.

На многих современных авто элитных марок стоит несколько ЭБУ, поэтому аккумулятор в них прячется, чтобы при его отключении не сбились настройки, которые можно восстановить только у дилера. Это еще одно подтверждение того, что они рассчитаны на то, чтобы подзарядка осуществлялась без снятия клемм.

Зарядка аккумулятора от генератора

Во время движения автомобиля установка для генерации электроэнергии вырабатывает зарядное напряжение, оно и является главным ресурсом для подзарядки аккумулирующего блока. Процесс зарядки аккумулятора от двигателя осуществляется в щадящем режиме, полностью исключая возможность закипания электролита в банках.

Какая зарядка должна идти с генератора на аккумулятор?

Какая должна быть зарядка аккумулятора от генератора для обеспечения его полноценной работы? Принято считать, что для полноценного восполнения энергетических затрат аккумулятора достаточно будет генерирующего устройства, объём зарядного тока которого составляет не менее 10 % ёмкости самого накопителя. Другими словами, для АКБ в 70 ампер/часов система генерации обязана выдавать не менее 7 ампер зарядного тока, что и будет являться нормальной зарядкой аккумулятора от генератора. Мощность аккумулирующего источника должна соответствовать рекомендациям завода-производителя автотранспортного средства.

В случае использования более мощного аккумулирующего блока, токовой величины, генерируемой при работе автодвигателя, может быть недостаточно для полноценного восстановления энергетического расхода. Это в дальнейшем способно привести к разрядке батареи и возникновению проблем с запуском двигателя. Кроме того, следует помнить и о нагрузке от всех электроприборов, которыми оснащена машина, – с ней генерирующий источник тоже обязан справляться.

А как обычный автолюбитель может проверить наличие зарядки аккумулятора от генератора?

Как самостоятельно проверить, заряжает ли генератор аккумулятор?

Автотранспортные средства XXI века оборудованы бортовыми электронными системами, контролирующими работу всех механизмов, а также позволяющими осуществлять проверку зарядки аккумулятора от генератора. В случае потери заряда батареей на панели приборов загорится красным её значок. Помимо того, с помощью современных электронных приборов можно отслеживать значение напряжения в сети.

А как быть тем, у кого машина старого образца, без наворотов? Есть так называемые «шоферские» способы, позволяющие проверить, заряжает ли генератор аккумулятор:

• Снятие клеммы с АКБ – при неисправности генератора двигатель тут же заглохнет (подходит только для систем с механическим зажиганием).
• Замыкание плюсовой клеммы кратковременно на массу – проверка на искру.

Приведённые способы запрещено использовать при диагностике современных авто – мгновенно выйдут из строя блок управления, предохранители или диодный мост.

Как проверить зарядку генератора прибором мультиметром?

Контролировать работу генераторной установки, проводить диагностику значения силы тока, напряжения, сопротивления следует в течение года не реже двух раз.

Как проверить, идёт ли зарядка на аккумулятор? Диагностику разности потенциалов возможно осуществить двумя методами:

1. Напрямую на генераторной обмотке.
2. Через аккумуляторный блок, с которым источник генерации энергии неразрывно связан проводом большого сечения напрямую.

Подключим провода прибора в любом порядке к клеммам АКБ и определим сетевое напряжение, величина которого не должна быть ниже 12 В. На холостом же ходу мотора при полностью отключенной нагрузке допустимое напряжение определяется диапазоном от 13,5 до 14 В. При этом возможны отклонения не более 0,2 В в сторону уменьшения или увеличения.

kvarius › Блог › одна из схем зарядки аккумулятора

Схема системы генератора Г-221 (показан регулятор напряжения РР-380 электромагнитного типа): 1 — обмотка ротора генератора; 2 — генератор; 3 — обмотка статора генератора; 4 — выпрямитель генератора; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — выключатель зажигания; 7 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 8 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 9 — блок предохранителей; 10 — дроссель; 11 — термокомпенсирующий резистор; 12 — дополнительные резисторы; 13 — регулятор напряжения.

Регулятор 13 поддерживает напряжение генератора на уровне 13,2–14,5. Исправность генератора проверяется с помощью контрольной лампы 7 в комбинации приборов и реле 8.

При включении зажигания, когда двигатель (и следовательно генератор) еще не работает, через контакты реле протекает ток от аккумуляторной батареи, и лампа горит. После пуска двигателя и при движении автомобиля лампа должна гаснуть, так как под действием выпрямленного фазного напряжения генератора якорь реле должен притягиваться к сердечнику и размыкать контакты реле.

Почему генератор не заряжает автомобильный аккумулятор

Если при активном двигателе генератор не подзаряжает АКБ, то последняя оперативно разрядится в «ноль». Это станет очевидным в процессе последующего запуска мотора.

Если заряд поступает, но не в полном объеме, то обнаружить недобор намного сложнее. Для этого потребуется наличие специального оборудования, навыков, знаний.

В помощь водителю большинство современных АКБ оснащены «глазками» — индикаторами, которые в режиме онлайн показывают заряд. Зеленый цвет – заряд в пределах допустимой нормы. Белый – недостаток электролита, черный – разряд «в ноль», утечка электролита, повреждение, разгерметизация.

Нельзя включать все потребители сразу — генератор не будет выдавать достаточно мощности

И это утверждение растет из тех же корней. Действительно, на советских автомобилях семидесятых годов не очень рекомендуется одновременно включать ближний свет и печку на максимум (вот бы вспомнить, есть ли там еще значимые потребители). Сейчас же генераторы закладывают такие, чтобы они гарантированно выдавали ток, покрывающий суммарный ток потребления всех систем автомобиля.

Так, если на «копейке» стоял генератор с максимальным током 40-60 А, то в каком-нибудь Hyundai Solaris будет стоять скромный генератор на 100-150 А, как раз покрывающий ближний свет, подогрев стекол, подогрев сидений и печку на максимуме — не говоря уже про работу системы впрыска.

Проверить это довольно просто — достаточно взять вольтметр и подключить его к клеммам аккумулятора при заведенном двигателе. Напряжение выше 13В — это четкий признак того, что генератор выдает достаточно мощности. На исправном автомобиле с исправным же генератором напряжение не просядет ниже даже при включении вообще всех потребителей. Если это все же происходит — это уже признак зарождающихся проблем.

Сколько нужно проехать, чтобы зарядить автомобильный аккумулятор

А вот этот вопрос имеет значительную практическую ценность, поскольку в основном батарея заряжается именно при движении.

Увы, но в этом вопросе имеется и «подковырка»: многие автовладельцы искренне убеждены, что проехав расстояние порядка 500 километров, они обеспечат аккумулятору лучший заряд, нежели при перемещении на 100 километров. В действительности зарядка идёт не постоянно, как считают многие, а до достижения батареей определённого уровня заряда, после чего генератор отключает эту цепь, сосредоточившись на обеспечении питанием бортовой сети. За определение состояния зарядки АКБ отвечают соответствующие датчики и регулятор напряжения.

При выходе их из строя зарядка действительно может продолжаться постоянно, что станет причиной перезаряда батареи и закипания электролита. Если вовремя не устранить неисправность, выкипание жидкости может привести к оголению пластин, в результате чего они начнут разрушаться.

Рассмотрим сначала, сколько километров надо проехать для зарядки аккумулятора в тёплое время года.

Когда температура снаружи стабильно высокая, процесс зарядки во время движения осуществляется с наибольшей интенсивностью. Достаточно 30–50 минут езды на повышенных оборотах, чтобы аккумулятор полностью восстановил запас потраченной на пуск двигателя энергии. Приведённые значения справедливы для не сильно разряженных АКБ.

Если перевести в километры, то за указанное время можно преодолеть от 30 до 100 километров. Необходимо учесть, что при утопленной в пол педали акселератора подача тока на аккумулятор будет отключаться, так что ездить, злоупотребляя такими режимами, не стоит. Напротив, при простаивании в пробках нужно часто подгазовывать, это предотвратит переключение цепи питания потребителей на аккумулятор из-за недостаточной мощности, развиваемой генератором.

А сколько нужно проехать, чтобы зарядить АКБ машины зимой? По понятным причинам в холодное время года на восстановление заряда АКБ требуется больше времени, обычно это 60–100 минут. Если возможности прямолинейной езды на высокой скорости отсутствуют, время зарядки может увеличится до 120–150 минут, при этом автомобиль может проехать до 150 километров. Действительно, зимой снег и гололёд – серьёзные факторы, ограничивающие скорость движения транспортных средств.

Кроме температурных, на время зарядки АКБ могут влиять следующие факторы:

• состояние аккумулятора (чем старее батарея, тем меньше времени уйдёт на зарядку, поскольку у подержанных аккумуляторов ёмкость сильно падает по сравнению с номинальной);
• время суток (ночью автомобиль вынужден ехать с включенными фарами, увеличивая нагрузку на генератор, он будет отдавать АКБ остаточную мощность);
• исправность электропроводки (ослабевшие, загрязнённые или окислившиеся контакты, клеммы, повреждённые провода снижают эффективность зарядки).

Наконец, стоит принимать во внимание и уровень оснащения автомобиля электроприборами – их суммарная мощность должна соответствовать характеристикам генератора, в противном случае аккумулятор не будет заряжаться полностью, особенно при городском режиме передвижения. Источник

Источник

Как проверить работу генератора мультиметром

Проверка
генератора мультиметром начинается с замеров напряжения на АКБ на холостых
оборотах и при включении салонного оборудования. Мультиметр переводится в режим
вольтметра, красный щуп прикладывается на «плюс» АКБ, черный на минусовую
клемму. После того, как мотор завели, напряжение на клеммах должно возрасти
до13,8-14,5 В.

Проверка генератора мультиметром
Проверка генератора мультиметром

Допускается
увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель
считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством
электронных узлов.

Чтобы
проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и
переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе
увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.

Проверка регулятора напряжения

Если
при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень
недостаточный, проверяется регулятор напряжения.

Для проверки потребуется перевести тестер в режим вольтметра.
Накинуть щупы на вывод «массы» генератора и клемму 30 или «В+». Показания на
дисплее должны быт в диапазоне 13,5-14,6 В. Если показания ниже регулятор
напряжения требуется заменить.

Проверка диодного моста

Сложнее
всего диагностировать диодный мост, так называемую «подкову». Ее элементы
расположены на изогнутой пластине, силовые диоды в виде дисков менять очень трудно – при их установке не
используется пайка, только сварка, часто перегоревший элемент просто вырезают
из блока. Это уменьшает КПД, но узел остается в рабочем состоянии.

При
прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую.
В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.

Проверять мост
лучше на демонтированном агрегате после полной разборки. Пробой часто
происходит при переполюсовке клемм, когда водитель путает местами клеммы «плюс»
и «минус». Диоды при такой проблеме перегорают парами. Пробитый диод имеет
нулевое сопротивление, генератор начинает быстро перегреваться, и возрастает
нагрузка на аккумулятор автомобиля. Понять, что диод прогорел, можно по
характерному запаху гари, который чувствуется из-под капотного пространства.

Проверка диодного моста генератора
Проверка диодного моста генератора

Мультимер
устанавливается в положение «диод», на прозвон цепи. Первый силовой диод на
подкове слева имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода
составляет в одном направлении, когда к диоду прикладывается красный щуп,
400-700 ом, (черный щуп прикладывается к подкове) при установке черного щупа к
диоду стремится к бесконечности.

Второй
диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании
плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы,
сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а
красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.

Проверка обмотки

Первый
признак сгоревшей обмотки – потемнение цвета изоляции проводников. Для элемента
используется медная обмотка и лаковые изоляции, которые «текут» после
значительного увеличения температуры. Во время короткого замыкания цвет провода
темнеет, при этом водители часто ощущают запах гари, который появляется в месте
установки и усиливается при работающем моторе. Определяют прогар обмотки
визуально, для этого узел необходимо снять и осмотреть внутренность ротора
через вентиляционные отверстия.

Проверка обмотки генератора
Проверка обмотки генератора

Перемотка
медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с
подходящими посадочными местами.

Проверить
статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится
на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в
пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в
пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление
стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.