Как скручивают пробег в зависимости от возраста машины
Чем больше цена автомобиля или его возраст, тем выгоднее при продаже для продавца скорректировать показания прибора. Смотать можно одометр любой машины, вне зависимости от её возраста, стоимости, марки и модели.
Самыми ненадёжными признаны механические одометры. Для их корректировки достаточно просто отсоединить трос спидометра от коробки передач и прокрутить счётчик в обратном направлении.
Более надёжными считаются электронные счётчики, однако и они поддаются скручиванию: через разъём компьютерной диагностики автомобиля производится подключение к информации, хранящейся в памяти автомобиля, и корректируются показатели пробега компьютерными программами (Mileage Master). Также возможно изменение микросхемы печатных плат.
Принято считать, что среднестатистический легковой автомобиль за год проезжает около 20-30 тыс. км. Именно на эту цифру необходимо ориентироваться при выборе и покупке поддержанного автомобиля.
Поэтому в возрасте до двух лет только около 1% авто продаются со скрученным пробегом. Это происходит для продажи якобы «нового» авто, для этого побег корректируют довольно значительно — в среднем на 25 тыс. км. Для машин старше десяти лет также производят поправку больше, чем на 60 тыс. км.
Установка приборной панели на ВАЗ-2107 от другого автомобиля
В некоторых случаях водители, не желающие возиться с подбором комплектующих, попросту меняют приборную панель «семерки» на аналогичную конструкцию, изначально произведенную для другой машины. Если у вас возникло такое желание, потребуется:
Найти и купить новую приборную панель от более современного автомобиля
Обратите внимание: такое, достаточно дорогостоящее приобретение, может стоить больше самой «семерки». Например, торпеда «Ferrum», со встроенным бортовым компьютером, обойдется владельцу машины в 20-25 тысяч рублей.
Обновить панель в области дизайнерских визуальных элементов — переклеить наклейки и стрелочки индикаторов.
Осуществить монтаж новоприобретенного щитка от другого транспортного средства.
Перед покупкой приборной панели от другого авто, следует сопоставить конфигурацию элемента с предусмотренным разъемом на ВАЗ-2107. В некоторых случаях может понадобиться подгонка некоторых участков панели по форме и размеру.
Приборная панель от другой модели ваз
Самый простой вариант смены панели на «семерке» – это установка конструкции, предназначенной для другой модели ВАЗ. Легче всего выполнить монтажно-демонтажные работы с использование торпеды ВАЗ-2110: проблем в процессе не намечается, а финальный результат придаст салону более качественный внешний образ.
При подобной замене мастеру не придется долго возиться с электрическими проводами и подключением приборов: кабели двух панелей идентичны, и подключаются по схожим схемам.
Приборная панель от газели
При замене приборки на ВАЗ-2107, донором нередко становится не менее популярная «Газель». Несмотря на то, что производитель у этих двух машин один и тот же, работа будет отличаться большей сложностью. Панели «Газели» обладает большими габаритами, а также имеет совершенно другую конфигурацию, форму и размер. С электропроводкой также придется повозиться: понадобится некоторое количество переходников, а также знания из области электротехники.
В подобной работе придется использовать лобзик и паяльную станцию, выполняя перепайку переходников. Это достаточно кропотливая процедура, к которой следует подойти с особой аккуратностью.
Приборная панель от иномарки
Установка приборной панели от иномарки на ВАЗ-2107 – это самый сложный вариант, отличающийся наибольшей эффективностью. Перед покупкой приборки от стороннего авто следует сопоставить характеристики родного и нового узлов, учтя их соответствие между собой. При выборе панели следует ориентироваться на иностранные марки машин, выпущенные в начале 1990 года.
Радио + Ремонт & Сервис + Ремонт электронной техники + Схемотехника (подшивка) [1981-2005, Научно-технический журнал, DjVu, PDF]
Формат: DjVu, PDF (отсканированные страницы)Год выпуска: 1981-2005Жанр: Научно-технический журналИздательство: Журнал «Радио», Ремонт & Сервис XXI, Электронные компонентыЯзык: РусскийКоличество страниц: 50-100Описание: Радио Ежемесячный научно-технический журнал для радиолюбителей. Основные направления публикаций: аудио-видео техника; бытовая электроника; компьютеры; телекоммуникации. Ремонт & Сервис Ежемесячный журнал по ремонту и обслуживанию электронной техники. Доступно и понятно для профессионалов и любителей представлены принципиальные схемы, элементная база, измерительная тех …
Как самостоятельно осуществить диагностику блока?
На первый взгляд может показаться, что диагностика ЭБУ — это сложная задача, с которой справится далеко не каждый. Действительно, произвести проверку своего блока не так просто, но имея теоретические знания, их вполне можно применить на практике.
Необходимые инструменты и оборудование
Чтобы проверить работоспособность модуля самому, нужно будет выполнить ряд действий для подключения к ЭБУ.
Для выполнения проверки вам потребуются следующие устройства и элементы:
- Осциллограф. Понятное дело, что такое устройство есть не у каждого автолюбителя, поэтому если у вас его нет, то можно использовать компьютер с заранее установленным на него необходимым диагностическим софтом.
- Кабель для подключения к устройству. Вам нужно выбрать адаптер, который поддерживает протокол KWP2000.
- Программное обеспечение. Найти диагностический софт сегодня — не проблема. Для этого достаточно промониторить сеть и найти программу, которая подойдет для вашего транспортного средства. Программа подбирается с учетом авто, поскольку на разных машинах ставятся разные блоки управления.
Алгоритм действий
Процедура диагностики электронной системы управления рассмотрена ниже на примере модуля Бош М 7.9.7. Эта модель блока управления является одной из наиболее распространенных не только в отечественных машинах ВАЗ, но и на авто зарубежного производства. Также нужно отметить, что процесс проверки описан на примере использования программного обеспечения KWP-D.
Итак, как проверить ЭБУ в домашних условиях:
В первую очередь используемый адаптер необходимо соединить с компьютером или ноутбуком, а также самим контроллером ЭСУД. Для этого один конец кабеля подключите к выходу на блоке, а второй — к USB-выходу на компьютере.
Далее, вам необходимо повернуть ключ в замке зажигания машины, но при этом двигатель запускать не нужно. Включив зажигание, на компьютере можно запустить диагностическую утилиту.
Выполнив эти действия, на экране компьютера должно выскочить окно с сообщением, которое подтверждает успешное начало диагностики неисправностей в работе контроллера. Если по каким-то причинам сообщение не появилось, нужно удостовериться в том, что компьютер успешно подключился к контроллеру
Проверьте качество подключения и соединения кабеля с блоком и ноутбуком.
Затем на дисплее ноутбука должна быть выведена таблица, где будут указаны основные технические характеристики и параметры работы транспортного средства.
На следующем этапе вам необходимо обратить внимание на раздел DTC (в разных программах он может называться по-разному). В этом разделе будут представлены все неисправности, с которыми работает силовой агрегат
Все ошибки будут демонстрироваться на экране в виде зашифрованных комбинаций букв и цифр. Для их расшифровки вам нужно зайти в другой раздел, который обычно называется Коды, либо воспользоваться технической документацией к своему авто.
В том случае, если в данном разделе нет ошибок, то вы теперь можете не переживать, поскольку мотор транспортного средства работает отлично (автор видео в домашних условиях — канал АВТО РЕЗ).
Но такой вариант проверки наиболее актуален, если компьютер видит блок. Если же у вас возникли проблемы с подключением к нему, то вам потребуется электрическая схема устройства, а также мультиметр. Сам тестер или мультиметр можно купить в любом тематическом магазине, а электросхема контроллера ЭСУД должна быть в сервисном мануале. Саму схему нужно наиболее внимательно изучить, это потребуется для проверки.
В том случае, если контроллер ЭСУД будет указывать на определенный блок, а не демонстрировать беспорядочные данные, то в соответствии со схемой его нужно найти и прозвонить. Если точной информации нет, то единственным выходом будет диагностика всей системы, как мы уже сказали выше, одной из основных неисправностей считаются пробои.
После того, как пробой будет найден, необходимо произвести проверку сопротивления и точно выявить, в каком месте зафиксирован кабель. Вам нужно будет припаять соответствующий новый провод параллельно старому, если причина кроется в пробое, то эти действия позволят устранить неисправность. Во всех других случаях проблему смогут решить только квалифицированные специалисты.
Диагностический разъём
ЭБУ на «семёрке», как и на других авто, оснащено и диагностическим разъёмом. Сегодня все разъёмы производятся по единому стандарту OBD2. То есть «бортовик» можно проверить на предмет ошибок и неполадок при помощи обычного сканера с типовым шнуром.
Устройство для подключения сканера к ЭБУ на ВАЗ 2107 отличается компактными размерами
Для чего служит
Диагностический разъём OBD2 оснащён определённым количеством контактов, каждый из которых выполняет свою функцию. Подключив сканер к разъёму ЭБУ, можно с высокой точностью провести сразу несколько режимов диагностирования:
- просмотреть и расшифровать коды ошибок;
- изучить характеристику работы каждой системы;
- почистить «ненужную» информацию в ЭБУ;
- проанализировать работу датчиков авто;
- подключиться к механизмам исполнения и выяснить их оставшийся ресурс;
- просмотреть показатели систем и сохранённые данные о предыдущих ошибках.
Сканер, подключённый к диагностическому разъёму, моментально определяет все ошибки в работе ЭБУ и расшифровывает их водителю
Где находится
Диагностический разъём на ВАЗ 2107 располагается в максимально удобном для работы месте — под бардачком в салоне под панелью приборов. Таким образом, нет необходимости разбирать механизмы подкапотного пространства, чтобы подключить сканер к ЭБУ.
Открыв бардачок, можно увидеть с левой стороны диагностический разъём ЭБУ
Особенности сброса пробега для автомобилей разных марок
Процедура скрутки спидометра для разных машин несколько отличается. Каждый автомобиль имеет свою электронную систему, соответственно и запись показателей приборов в отдельных случаях осуществляется по-разному.
Так, машины отечественных марок, в основном, оснащены механическими одометрами. На таких моделях скрутка пробега выполняется достаточно просто. Даже если на авто отечественного производства установлено электронное оборудование, оно все равно не отличается особой сложностью, и с ним опытный специалист способен справиться, не прилагая для этого чрезмерных усилий. Процесс коррекции механического одометра представляет собой сматывание показателей в сторону уменьшения или увеличения. Поскольку показатели не заносятся в память процессора и электронные системы не связаны с ними, трудоёмкость данной операции является минимальной.
С иностранными автомобилями дело обстоит несколько иначе. Здесь недостаточно просто сбросить пробег, нужно еще и постараться «обмануть» электронику, очистив все блоки, в которых находятся данные о пробеге. Необходимо добраться до центрального процессора и удалить всю информацию с него.
Как отмотать спидометр на ВАЗ 2114
В модели 2114 установлен электронный одометр. Вся информация хранится как в самом одометре, так и в специально предназначенной для этого микросхеме. Это означает, что обойтись без сложного технического оборудования не получится.
Совет. Для того, чтобы справиться с этой процедурой, нужно понимать, что современные автомобили оснащаются специальной системой контроля. Она нужна для того, чтобы предотвратить вмешательство механика и не допустить изменения показаний приборов. В первую очередь это касается спидометра.
Итак, рассмотрим подробнее вопрос, как скрутить спидометр на ВАЗ 2114.
Для начала нужно разобрать приборную панель, а после этого снять щиток спидометра.
Панель приборов на модели 2114 отличается простотой
Это крайне важно, ведь в таком случае скрутить пробег не так сложно, как на дорогих автомобилях зарубежных производителей. Панель не содержит каких-либо сложных технических элементов, однако для того чтобы её снять, вам потребуются специальные технические инструменты
Это можно сделать следующим образом:
- В самом начале нужно отсоединить клемму от отрицательного вывода аккумулятора.
- После этого крестовой отвёрткой следует снять 3 самореза креплений одной из накладок приборной панели.
- Теперь нужно снять накладку. Проще всего сделать это, если вывести выступ в её нижней части из кронштейна.
- Следующий шаг — отвернуть крестовой отвёрткой ещё 5 саморезов крепления другой накладки на панели приборов.
- Потом нужно отсоединить колодку жгута проводов, которые соединены с прикуривателем.
- Теперь пришёл черёд отсоединить колодку провода от лампочки для подсветки.
- Вынимаем нишу для небольших предметов.
- Снимаем рукоятку с рычага и отворачиваем саморезы, находящиеся возле щитка приборов (сверху и снизу).
- Теперь нужно отсоединить колодки жгута от выключателей.
- Отворачиваем оставшиеся саморезы и снимаем другие мелкие детали.
После этого нам остаётся снять саму панель приборов.
Авто Ключ Сервис — рациональное место скрутить пробег в Брянске и Орле
Скрутить пробег в Орле или Брянске с любого авто, на квалифицированном уровне, сможет только специалист, который знает все тонкости скрутки пробега каждой модели. Многое автомобилисты в Брянске подыскивая где скрутить пробег, обращаются к нам, как к сертифицированному автосервису, который несет полную ответственность за выполненные услуги и дает гарантию качества. В арсенале высококвалифицированных мастеров «Авто Ключ Сервис» современное узкоспециализированное оборудование, помогающее решать любые сложные задачи регулировки одометра. По утверждению наших заказчиков, мы являемся лучшим местом, где выполнят данные услуги с сохранностью всех систем автомобиля в корректном рабочем состоянии.
Назначение контактов ЭБУ Bosch M1.5.4, MP7.0 и Январь‑5.1
| Bosch M1.5.4 (1411020 и 1411020 – 70) Январь 5.1.1 (71) | Bosch M1.5.4 (40/60) Январь‑5.1 (41/61) Январь 5.1.2 (71) | Bosch MP7. | |
| 1 | Зажигание 1 – 4 цилиндра. | Зажигание 1 – 4 цилиндра. | Зажигание 1 – 4 цилиндра. |
| 2 | Массовый провод зажигания. | ||
| 3 | Реле топливного насоса | Реле топливного насоса | Реле топливного насоса |
| 4 | Шаговый двигатель PXX(A) | Шаговый двигатель PXX(A) | Шаговый двигатель PXX(A) |
| 5 | Клапан продувки адсорбера. | Клапан продувки адсорбера. | |
| 6 | Реле вентилятора системы охлаждения | Реле вентилятора системы охлаждения | Реле вентилятора левого (только на Нивах) |
| 7 | Входной сигнал датчика расхода воздуха | Входной сигнал датчика расхода воздуха | Входной сигнал датчика расхода воздуха |
| 8 | Входной сигнал датчика фазы | Входной сигнал датчика фазы | |
| 9 | Датчик скорости | Датчик скорости | Датчик скорости |
| 10 | Общий. Масса датчика кислорода | Масса датчика кислорода | |
| 11 | Датчик детонации | Датчик детонации | Вход 1 датчика детонации |
| 12 | Питание датчиков. +5 | Питание датчиков. +5 | Питание датчиков. +5 |
| 13 | L‑line | L‑line | L‑line |
| 14 | Масса форсунок | Масса форсунок | Масса форсунок. Силовая «земля» |
| 15 | Управление форсунками 1 – 4 | Нагреватель датчика кислорода | Лампа CheckEngine |
| 16 | Форсунка 2 | Форсунка 3 | |
| 17 | Клапан рециркуляции | Форсунка 1 | |
| 18 | Питание +12В неотключаемое | Питание +12В неотключаемое | Питание +12В неотключаемое |
| 19 | Общий провод. Масса электроники | Общий провод. Масса электроники | Общий провод. Масса электроники |
| 20 | Зажигание 2 – 3 цилиндра | Зажигание 2 – 3 цилиндра | |
| 21 | Шаговый двигатель PXX(С) | Шаговый двигатель PXX(С) | Зажигание 2 – 3 цилиндра |
| 22 | Лампа CheckEngine | Лампа CheckEngine | Шаговый двигатель PXX(B) |
| 23 | Форсунка 1 | Реле кондиционера | |
| 24 | Масса шагового двигателя | Масса выходных каскадов шагового двигателя | Силовое заземление |
| 25 | Реле кондиционера | Реле кондиционера | |
| 26 | Шаговый двигатель PXX(B) | Шаговый двигатель PXX(B) | Масса датчиков ДПДЗ, ДТОЖ, ДМР |
| 27 | Клемма 15 замка зажигания | Клемма 15 замка зажигания | Клемма 15 замка зажигания |
| 28 | Входной сигнал датчика кислорода | Входной сигнал датчика кислорода | |
| 29 | Шаговый двигатель PXX(D) | Шаговый двигатель PXX(D) | Входной сигнал датчика кислорода 2 |
| 30 | Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ | Масса датчиков ДМРВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, ДПКВ | Вход 2 датчика детонации |
| 31 | Резервный выход сильноточный | Входной сигнал датчика неровной дороги | |
| 32 | Сигнал расхода топлива | ||
| 33 | Управление форсунками 2 – 3 | Нагреватель датчика кислорода. | |
| 34 | Форсунка 4 | Форсунка 4 | |
| 35 | Форсунка 3 | Форсунка 2 | |
| 36 | Выход. Клапан управления длиной впускной трубы. | Главное реле | |
| 37 | Питание. +12В после главного реле | Питание. +12В после главного реле | Питание. +12В после главного реле |
| 38 | Резервный выход слаботочный | ||
| 39 | Шаговый двигатель РХХ (С) | ||
| 40 | Резервный вход дискретный высокий | ||
| 41 | Запрос включения кондиционера | Запрос включения кондиционера | Нагреватель датчика кислорода 2 |
| 42 | Резервный вход дискретный низкий | ||
| 43 | Сигнал на тахометр | Сигнал на тахометр | Сигнал на тахометр |
| 44 | СО – потенциометр | Датчик температуры воздуха | |
| 45 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| 46 | Главное реле | Главное реле | Реле вентилятора охлаждения |
| 47 | Разрешение программирования | Разрешение программирования | Вход сигнала запроса включения кондиционера |
| 48 | Датчик положения коленвала. Низкий уровень | Датчик положения коленвала. Низкий уровень | Датчик положения коленвала. Низкий уровень |
| 49 | Датчик положения коленвала.Высокий уровень | Датчик положения коленвала.Высокий уровень | Датчик положения коленвала.Высокий уровень |
| 50 | Датчик положения клапана рециркуляции | Разрешение программирования | |
| 51 | Запрос на включение гидроусилителя руля | Нагреватель ДК | |
| 52 | Резервный вход дискретный низкий | ||
| 53 | Датчик положения дроссельной заслонки | Датчик положения дроссельной заслонки | Датчик положения дроссельной заслонки |
| 54 | Сигнал расхода топлива | Сигнал расхода топлива | Шаговый двигатель РХХ (D) |
| 55 | K‑line | K‑line | K‑line |
Бортовой компьютер ВАЗ 2107
Бортовым компьютером называется «умное» цифровое устройство, которое производит определённые операции по вычислению, получая данные от различных датчиков. То есть «бортовик» — это прибор, который собирает всю необходимую информацию о «самочувствии» систем автомобиля и преобразует её в понятные водителю знаки.
Сегодня на автомобили всех типов устанавливаются два вида бортовых компьютеров:
- Универсальные, которые включают в себя как специфические технические устройства, так и мультимедийную систему, интернет-гаджеты и прочие функции для удобства и комфорта водителя.
- Узконаправленные (диагностические, маршрутные или электронные) — приборы, которые отвечают за строго определённое количество систем и механизмов.
Одна из типовых моделей электронного блока управления для «семёрки» помогла водителям отечественных авто почувствовать себя за рулём более комфортно
Какой ЭБУ стоит на ВАЗ 2107
Изначально ВАЗ 2107 не комплектовался бортовыми устройствами, поэтому водители были лишены возможности получения оперативных данных о состоянии систем машины. Однако более поздние версии «семёрки» с инжекторным двигателем уже располагают к установке этого прибора.
Инжекторная модель «семёрки» обладает множеством самых разных электронных компонентов. Любой водитель знает, что рано или поздно один из этих компонентов может начать работать неправильно или выйти из строя. При этом самостоятельная диагностика поломки в подобных случаях весьма затруднена — опять-таки из-за сложности электронных систем ВАЗ 2107. А установка даже типовой модели ЭБУ позволит своевременно получать данные о поломках и быстро устранять неисправности своими руками.
Только инжекторные модификации ВАЗ 2107 могут быть докомплектованы ЭБУ, поскольку они имеют специальное посадочное гнездо для этого устройства
Таким образом, на ВАЗ 2107 можно установить любой типовой бортовой компьютер, который подходит по дизайну и разъёмам:
- «Орион БК-07»;
- «Штат Х-23М»;
- «Престиж V55–01»;
- UniComp — 400L;
- Multitronics VG 1031 UPL и другие разновидности.
Бортовой компьютер «Штат Х-23М» в работе: режим считывания ошибок помогает водителю провести перевичную диагностику неисправности своими силами
Основные функции ЭБУ для ВАЗ 2107
Любой бортовой компьютер, установленный на ВАЗ 2107, должен выполнять следующие функции:
- Определять текущую скорость движения автомобиля.
- Выявлять среднюю скорость езды на протяжении выбранного отрезка пути и за всю поездку.
- Устанавливать расход горючего.
- Контролировать время работы мотора.
- Считать пройденный километраж.
- Выполнять расчёт времени прибытия в пункт назначения.
- При сбое в системах авто незамедлительно сигнализировать о проблеме водителю.
Любой ЭБУ имеет экран и индикаторы, которые вставляются в центральную консоль в салоне автомобиля. На экране водитель видит отображение текущих показателей работы машины и может контролировать те или иные компоненты.
На приборную панель ЭБУ выходит экран, отображающий основные характеристики работы авто
Признаки скрученного спидометра по состоянию машины
При грамотном изменении пробега автомобиля редко можно обнаружить вмешательство человека в электронное устройство. Только в некоторых моделях авто производится дублирование счетчика пройденного расстояния в электронном чипе ключа зажигания или в бортовом компьютере.
Зачастую выявить резкое «омоложение» машины удается по ряду косвенных признаков.
Несоответствие указанного пробега с реальным состоянием автомобиля может быть определено по тормозным дискам. Сильный износ при малом пробеге должен вызвать логичное подозрение. Если есть сомнение, производилась ли замена передних дисков, следует сравнить их износ с задними.
Реальный пробег могут подсказать и колеса машины. «Лысые» шины или совершенно новая резина говорит о большом пробеге. Состояние колесных дисков также отражает реальную картину эксплуатации машины. Сколы, вмятины, следы ржавчины наводят на неприятные мысли по поводу эксплуатации авто.
Неряшливое состояние салона может свидетельствовать как о неопрятности хозяина, так и о большом пробеге автомобиля. Подозрение должен вызвать потертый руль, стертые надписи на кнопках, обшарпанная обшивка, изношенные накладки педалей. При пробеге около 100 тыс. км. так потрепать салон изнутри практически невозможно.
На кузове любого автомобиля при больших пробегах появляется много мелких и крупных сколов в области капота и левой части кузова. Мутные рассеиватели (стекла) фар тоже свидетельствуют о больших пройденных расстояниях.
Под капотом машины можно найти также немало интересных фактов, указывающих на отмотанный одометр
Состояние приводных ремней, пыльников, сальников, проводки, а также навесных агрегатов, несмотря на пыльную оболочку должно быть почти идеальным.
При наличии у хозяина сервисной книжки нужно обратить внимание на дату и показания одометра при последнем техническом обслуживании. Тогда можно вычислить, какой среднегодовой пробег был у продавца
Заявления о том, что машина стояла долго в гараже, на ней катался дедушка и т. д. нужно пропускать мимо ушей.
Если же хозяин даже при открученном спидометре смог сохранить автомобиль в прекрасном состоянии (что подтверждает диагностика в серьезном СТО), то такой автомобиль можно спокойно покупать. Он будет верой и правдой служить новому автовладельцу. Корректировка электронного спидометра на сегодняшний день стала привычной процедурой для специалистов в области компьютерной диагностики, поэтому не стоит опасаться каких-то побочных проблем с автомобилем после «отмотки».
«Открутить» одометр в обратную сторону возможно практически на любой машине, однако при этом стоит помнить, что обнаружить обман можно не только техническими средствами, но и по косвенным признакам.
Зачем промывать инжектор
А вот теперь подробнее выскажу своё мнение по этому поводу.
Начнём с того, что я не совсем понимаю выражение «промыть инжектор», промыть форсунки на инжекторе», «инжекторный автомобиль» и тому подобное. Что такое инжектор? Инжектор в переводе (injector) — это форсунка. Всего навсего — форсунка.
А теперь давайте эти выражения напишем в переводе — «промыть форсунку» (одну??? Может правильнее — промыть инжекторы?), «промыть форсунки на форсунке», «форсуночный автомобиль». По моему звучит, как полный бред. А смысл ещё бредовее
Более правильно, как по мне, выражаться так — «промыть форсунки на автомобиле с системой управления двигателем»
Но промывать форсунки без их снятия с автомобиля — малоэффективное мероприятие. Поэтому, именно промывку форсунок я осуществляю только со снятием с двигателя. Так можно визуально оценить распыление форсунок и проверить их запорные свойства. Посмотреть им в глаза, так сказать
Об этом можно прочитать в статье Как промыть форсунки
Так зачем же «промывать инжектор без снятия форсунок»?
Дело в том, что данная процедура необходима не только на инжекторных двигателях (двигатель с системой управления), но и на карбюраторных (без системы управления двигателем)
Улавливаете суть? Данная промывка предназначена и для карбюраторных двигателей, хотя там нет никаких инжекторов. Так что же там промывать? А промываются при этой процедуре клапана и камера сгорания.
Именно этим мы и будем заниматься дальше, а не промывкой инжектора, как многие думают. После всех процедур, я Вам дорогие Друзья, покажу результат в цифрах, так сказать
Ладно, понятно, что будем промывать клапана и камеры сгорания. Но зачем? Что там такого страшного?
Всё дело в устройстве и принципе работы большинства форсуночных двигателей.
Форсунки пришли на смену карбюраторам в первую очередь из-за экологии. С помощью системы управления двигателем можно добиться снижения выброса вредных веществ. Так же форсунки позволили сделать впускной коллектор сухим и обеспечить более одинаковую топливоподачу в каждую камеру сгорания, чего не возможно было добиться на карбюраторе.
Так вот. Форсунка подаёт топливо на наших двигателях не непосредственно в камеру сгорания, а во впускной коллектор рядом с впускным клапаном. Это очень грамотное решение, так как в камере сгорания сгорает не бензин, а пары бензина с воздухом. Вот здесь «впрыск на клапан» играет очень важную роль, так как клапан горячий, то топливо, попадая на него, очень быстро испаряется и смешивается с воздухом. Это очень хорошо.
Но есть и обратная сторона медали. Всегда приходится в чём-то выигрывать, а в чём-то проигрывать. Так и в этом случае.
Попадая на горячий клапан, топливо неизбежно оставляет на нём следы из накипи, всевозможных осадков, налётов и т.п.
Со временем клапан всё больше обрастает этой гадостью. А эта гадость, в свою очередь, мешает испарению топлива. Как результат — затруднённое смесеобразование, более продолжительный запуск двигателя, увеличивается время открытия форсунок на холостом ходу с 2,5 мсек до 3, а то и до 4 мсек. Отсюда повышенный расход, потеря приемистости на низких оборотах и прочие прелести.
Нагар в камере сгорания тоже ничего хорошего не приносит. В особо запущенных случаях может приводить даже к детонации, что является прямой угрозой двигателю.
Так что думайте — сделать двигателю хорошо сейчас или дальше сомневаться в полезности данной процедуры
Чтобы более реально продемонстрировать Вам результат промывки клапанов, я заранее промыл форсунки со снятием их с двигателя, а также сделал диагностику двигателя до промывки, во время промывки и после промывки. Также выкручивал одну свечу для наглядной картины происходящего. Вам этого делать не нужно.
Итак, поехали.
