При прокачке тормозов двигатель должен работать

В каких случаях необходимо прокачивать тормозную систему

Отвечать на этот вопрос можно достаточно долго. Но если кратко, то прокачка тормозной системы должна проводиться при любом вмешательстве в конструкцию, будь-то замена трубок, шланг, суппортов, цилиндров. Но есть мероприятия, при которых не нужно проводить прокачку – это замена вакуумного усилителя тормозов и колодок

Также стоит обратить внимание на свойства тормозной жидкости. Дело в том, что в жидкости содержится большое количество присадок, которые улучшают функционирование тормозной системы

И в статье вы узнаете, как правильно прокачать тормоза ВАЗ, чтобы улучшить их эффективность.

Во время нажатия на педаль происходит повышение давления в трубках, как следствие – увеличение температуры. А работать при высокой температуре не может долго ни один механизм. Даже жидкости теряют свои свойства. Вследствие этого происходит испарение большей части присадок, система работает в аварийном режиме. Но стоит заметить, что ресурс у присадок около 90 тыс. км, а это немало. Но это актуально лишь в том случае, если вы проезжаете в год до 50 тыс. км. Если меньше, то замену тормозной жидкости все равно нужно проводить хотя бы раз в два года.

Что лить?

Итак, признаки подтвердились, машина плохо стала реагировать на педаль. Возникает вопрос о том, какую жидкость выбрать для замены

При покупке, важно ориентироваться не на производителя, а на класс. Так, на большинстве отечественных автомобилей используется жидкость «Дот» четвертого класса

На некоторых авто из 80-х и 90-х производителем предусмотрен состав третьего класса.

Что касается новых иномарок, зачастую в них используется «Дот-5». Как определить, какую жидкость нужно заливать в автомобиль? Узнать это можно, прочитав надпись прямо на бачке. Автопроизводители делают выштамповку о том, какая жидкость должна использоваться в системе.

Как прокачать тормозную систему на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Прокачка тормозов осуществляется на автомобиле с помощником, хотя можно и без него но это будет сложнее, да и сама статья написана на прокачку системы только лишь с помощником!

На автомобилях семейства Самара 2, прокачку системы обязательно нужно заменять в последовательности, а именно сперва заднее правое колесо, затем переднее левое, после чего заднее левое и только после этого переднее правое, в общем по диагонали начиная сперва с заднего колеса!

1) В самом начале операции отройте капот у автомобиля и после отверните рукой крышку бачка в котором находится тормозная жидкость. (Местонахождение этой крышки указано стрелкой на фото ниже, но только она вывернута)

2) Затем если есть возможность возьмите тормозную жидкость обязательно той же марки, и долейте её до отметки MAX в тот самый бачок, а если у вас была куплена новая жидкость и вы решили её заменить, тогда более подробную информацию по замене тормозной жидкости, смотрите в статье: «Замена жидкости тормозов на ВАЗ»

(Кстати в этой статье на которую дана ссылка, в самом низу будет рубрика «Важно!», обязательно прочтите её там много чего сказано интересного). 3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи

3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи.

4) После того как данный колпачок будет снят со штуцера, возьмите в руки заранее подготовленный шланг и оденьте одним концом его на штуцер, а другим опустите в прозрачную лучше всего пластмассовую бутылку. (Если вы не поняли про шланг и бутылку, тогда пример со шлангом и с этой самой бутылкой, см. на фото ниже в пункте «»)

Примечание! Бутылка в которую вы будете опускать шланг, должна обязательно быть наполнена тормозной жидкостью и кончик шланга должен находится обязательно в этой самой жидкости!

5) Затем когда всё будет сделано, скажите своему помощнику чтобы он сел за руль вашего автомобиля и после чего пусть он плавно нажмёт раз 7-8 на тормозную педаль и в самом конце то есть когда он будет нажимать последний восьмой раз, пусть он данную педаль оставит до упора нажатой.

6) А вы в это время, начните при помощи гаечного ключа аккуратно отворачивать прокачной штуцер, но отворачивать его полностью ни в коем случае не надо, его нужно просто немного ослабить на оборота 2-3 и после чего вы должны увидеть как в бутылку пойдёт тормозная жидкость.

Примечание! Ждите и внимательно смотрите за тем как стекает тормозная жидкость, в ней кстати будут видны те самые пузырьки воздуха которые ни в коем случае в системе не должны присутствовать, так вот продолжайте сливать жидкость из системы до того пока в бутылки не прекратится выделение пузырьков, а когда выделение пузырьков прекратиться тогда заворачивайте штуцер до упора и только после этого пусть ваш помощник уберёт ногу с педали!

Обязательно в то время пока будет сливаться жидкость следите за её уровнем в бачке, ни в коем случае не допускайте падения этого уровня до нуля, а иначе воздух попадёт в систему и прокачку тормозов вам придётся начать сначала, поэтому всегда поглядывайте за жидкостью и по возможности доливайте!

7) После того как у вас заднее правое колесо будет прокачено, точно такую же операцию проделайте с левым переднем, тот самый штуцер на передних колёсах располагается чуть по другому, более подробно смотрите на фото ниже:

Примечание! Когда данный контур будет прокачен, переходите к прокачке следующего контура то есть заднее левое колесо и после чего переднее правое!

Дополнительный видео-ролик: Чтобы вам было более понятно о том как прокачать тормоза, мы для вас подготовили видео-ролике чуть ниже, в нём собраны кучу отличных советов которые вам пригодятся в жизни, но данный ролик как вы уже увидели из названия направлен лишь на автомобили девятого семейства, но он так же относится и к автомобилям семейства Самара 2 так как тормозная система у этих двух автомобилей практически идентична!

Что нужно для прокачки тормозов?

Удалять воздух из гидросистемы проще всего, когда есть помощник, но иногда возникают непредвиденные ситуации. Поэтому лучше заранее узнавать, как прокачать тормоза самостоятельно. Процедуру лучше проводить на смотровой яме, обеспечив свободный доступ к прокачным штуцерам. Перед тем как приступить к работе, штуцеры очищают от всех загрязнений.

Для процедуры потребуется:

• Небольшая стеклянная банка или иная емкость;
• Шланг, лучше прозрачный (используют садовые или шланги от капельниц);
• Гаечный ключ, который позволит отвинтить штуцер;
• Тормозная жидкость (используют только новый состав).

Основные этапы:

Машину загоняют на смотровую яму, сразу проверяют количество состава в системе, повышая уровень до максимального. Далее, нужно надеть шланг (длиной до 2,5 м) на штуцер

Здесь важно помнить с какого колеса начинают прокачивать тормоза. Оптимальный порядок манипуляций описывается в руководстве

Если специальных замечаний нет, начинают с заднего правого колеса, переходя к левому, а затем к правому переднему. Последним будет левое колесо в передней части авто. Должна получиться схема в виде буквы Z. Другой конец шланга (лучше с грузиком в виде гайки) опускают в банку, которая должна находиться в поле зрения. Когда штуцер будет немного откручен, жидкость сможет течь. Работа начинается с нажатия на педаль, ее выжимают, делая небольшие перерывы. Состав начнет вытекать, сначала он будет грязного цвета, легко заметить пузырьки воздуха. Прокачивать нужно до того момента, пока жидкость не очистится. Здесь важно следить не только за банкой и вытекающим продуктом, но и за уровнем в системе. Поскольку критическое снижение показателя приводит к попаданию воздуха.

Такой вариант позволяет любому водителю легко прокачать все колеса. Если напарник отсутствует, можно использовать и другие схемы с применением газового упора, удерживающего тормоз. Задумываясь, как прокачать тормоза одному человеку, можно использовать и спринцовку, шприц, эластичную трубку с обратным клапаном. Закончив процедуру, обязательно проверяют количество состава в бачке, при необходимости добавляя продукт до оптимального уровня.

Важно:

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Всем привет. Год назад потёк левый задний суппорт. Перебрал оба задних суппорта ремкомплектами, поставил новые тормозные диски и колодки и прокачал тормоза. С тех самых пор тормоза стали слабые и ни какими манипуляциями мне так и не удалось решить эту проблему. Прокачивал тормоза и при заведённом двигателе и при заглушенном и при заведённом двигателем со снятым предохранителем ABS и снимал клемму с аккумулятора и качал компрессором через бачёк

Перепробовал все комбинации порядков прокачки колёс, заменил ГТЦ и вакуумный, удалил колдуна и всё напрасно! Тут на днях обратил внимание, что внизу ГТЦ есть заглушка по пятигранник, может её тоже нудно выкручивать при прокачке?

В общем не знаю уже на что думать, очень нужны ваши советы мужики.

Подготовка к прокачке

А теперь о том, как прокачать тормоза 2109 без поездки на СТО. Самое главное в этом деле – приготовить все необходимые принадлежности. Как вы успели понять из вышесказанного, без них невозможно сделать всю работу

Обязательно следует изучить процедуру проведения ремонта, так как в ней самое важное – это последовательность. В том случае, если производится замена тормозных шлангов, необходимо устанавливать новые медные прокладки

Обратите внимание на то, что бывшие в употреблении использовать запрещается

Давление в системе очень высокое, а образование одной микротрещины в соединении приведет к тому, что тормозная жидкость начнет уходить в быстром темпе. Использование резиновых уплотнителей запрещено, только шайбы, изготовленные из меди, можно устанавливать в местах соединений шланга с трубками и суппортами. Пожалуй, на этом советы окончены, теперь нужно вооружиться домкратом, ключами, банкой с тормозной жидкостью, усадить помощника на водительское сидение и начинать прокачку.

Как правильно прокачать тормоза на ваз 2109 последовательность

Прокачка тормозов на ваз 2109 проводить в строгой последовательности:

• Сзади правое колесо, оно является самым дальним.
• Левое спереди, именно оно имеет связь с правым задним колесом.
• Левое сзади
• Правое спереди.

Порядок прокачки тормозов на ваз 2109

Данную последовательность прокачки тормозов на ваз 2109 следует проводить именно в таком порядке. Все это проводится при полной прокачке тормозов, но вот контур, получается, прокачивается один.

Для проведения работ необходимо:

1. Штуцерный ключ.
2. Емкости для слива тормозной жидкости.
3. Прозрачная трубка.
4. Жидкость.
5. Набор инструментов.
6. Компрессор.

Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо подготовиться к ней грамотно. Сначала проверить герметичность системы, то есть, автомобиль следует поставить на ровную поверхность или яму. Снять все трубки, протереть их и посмотреть наличие трещин и повреждений. Если трубки имеют протечки, то их сильнее стягивают хомутами. При использовании емкости для слива, в нее сначала наливают воду, чтобы выходящая жидкости создавала пузырьки на поверхности. Так как регулятор давления располагается на заднем колесе, то следует создать высокое давление.

Схема прокачки тормозов: 1 — ключ с прорезью для откручивания тормозных шлангов; 2 — шланг для прокачки тормозов; 3 — сосуд для тормозной жидкости.

Все работы по прокачке тормозной системы следует проводить вдвоем, так как это будет удобнее. Напарник садится за руль автомобиля, и делает необходимое давление и пытается удержать его. Второй человек находится под машиной и при этом на правый цилиндр накидывает шланг, это необходимо, чтобы жидкость стекла. Когда вся жидкость будет слита можно затягивать штуцер, а педаль тормоза отпустить, и затем все манипуляции проводят со следующим колесом. Сразу можно заметить что, что уровень жидкости в бачке будет значительно снижаться,  и после его восстанавливают доливом новой жидкости. Все работы проводят по одному контуру или сразу по всему кругу, после всего этого штуцера достаточно затягивают и надевают на них колпачки.

Конечно, все работы можно проводить и в одиночку, но при этом все манипуляции проводятся одним человеком.

Но все действия будут идентичными, если работать в паре, в этом случае нужно проводить следующие работы:

• Чтобы создать давление следует соединить вентиль на колесе с раширительным бачком.
• Затем автомобиль поднимают при помощи домкрата.
• Проводят демонтаж колеса и при этом откручивают спускной клапан цилиндров.
• То давление, которое было создано, поможет удалить из системы весь воздух, а чтобы далее давление не падало его можно создать при помощи компрессора.

Для того чтобы проверить правильно ли была выполнена работа по прокачке тормозной системы следует выехать на ровную сухую дорогу и надавить на педаль тормоза, и делать это до тех пор пока автомобиль не остановится. Затем провести необходимые замеры тормозного пути.

Почему тормозную систему нужно прокачивать

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором на суппорте (или колёсном цилиндре) открывается небольшой клапан, чтобы позволить контролируемым количествам тормозной жидкости покинуть систему.

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает внутрь линий. Технически, «воздух» входит в линии только в том случае, если существует угроза герметизации системы (например, когда гибкие линии удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость кипит, она вместо этого создаёт «пар». Пар в тормозной жидкости, такой как воздух, создаст потерю эффективности в тормозной системе. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда воздух (или пар) присутствует в линиях, это создаёт неэффективность в системе, потому что, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Поэтому, когда достаточное количество воздуха заполняет линии, подача на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создаёт давление на тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если достаточное количество воздуха поступает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

Как воздух попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления, например, замены гибких линий со стандартными оплётками из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают кипение компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости высвобождаются в гидравлическую систему тормоза.

Те, кто выбирают автокросс или спортивное вождение, могут обновить свою тормозную жидкость и проводить ежегодную прокачку – это хороший пункт обслуживания в «начале сезона» для любителей вождения на невысокой скорости.

Схема тормозной системы авто

Выбор тормозной жидкости

Теоретически подойдёт даже простая вода – поскольку, будучи жидкостью, вода не может быть сжата

Однако важно помнить, что основной функцией тормозной системы является преобразование кинетической энергии в тепловую за счёт трения. И реальность этого процесса заключается в том, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур

На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC. Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы.

«Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, которая менее чувствительна к экстремальным температурам. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, «идеальной» тормозной жидкости не существует. И, как и большинство вещей в мире, добавление определённых полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре, её стоимость и влияние на другие компоненты в системе.

Проще говоря, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, варьируя её ингредиенты. Однако определённые комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с оригинальными материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Признаки износа

Для того чтобы определить, пришло ли время для смены колодок, совсем не обязательно проводить демонтаж колес и прибегать к услугам автосервиса. Любой автолюбитель, ощутит малейшие отклонения в торможении своего автомобиля. Во – первых, тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Во – вторых, если педаль требует нажатия с большей силой, чем обычно, или «гуляет». В – третьих, если при торможении слышатся посторонние звуки, в основном слышится стук или скрежет металла. Также свидетельством износа является биение колеса.

Новые модели автомобилей оснащены специальным датчиком на панели приборов, который, в случае необходимости, подаст сигнал.Поводом задуматься о смене колодок, является также следующие факты: упал уровень тормозной жидкости и наличие металлической стружки на диске и колпаке.

Необходимо помнить, что колодки передней оси изнашиваются значительно быстрее. Это связано с тем, что на переднюю ось при торможении приходится основная нагрузка.

Какие есть нюансы

Для прокачки тормозов сейчас есть достаточно много способов, большинство из которых сводится к применению простых, но эффективных приспособлений, сделанных самими автолюбителями из подручных средств. К этому мы ещё вернёмся. Сначала нужно разобраться с нюансами прокачки тормозов на машинах с ABS и без неё.

Как видите, есть два пути образования воздуха в тормозных магистралях: разгерметизация шлангов и образование паров «состарившейся» жидкости. Прежде, чем что-то менять, нужно узнать ответы на два главных вопроса: когда в последний раз меняли тормозную жидкость и герметичны ли шланги и места их соединений. Не лишним будет проверить на целостность главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.

Смешивание тормозных жидкостей недопустимо, потому что основные их разновидности по классификации DOT созданы с учётом различной тепловой нагрузки, а при смешивании их полезные свойства значительно снижаются. Кроме того, от агрессивного воздействия смеси страдает материал, из которого сделаны тормозные патрубки и уплотнители.

На первый взгляд прокачивать систему просто, но нужно трезво оценить свои силы. Если вы не уверены в себе, то обратитесь лучше на СТО, потому что с неисправными тормозами ездить вообще запрещено, да и неизвестно, будут ли они работать после неправильной прокачки. Рисковать не надо. Либо работаете сами (если уверены в своих силах), либо зовёте на помощь специалистов.

Классический способ прокачки тормозной системы — это прокачка вдвоём с помощником. Мы же сначала рассмотрим тот случай, если помощи ждать не от кого. Предположим, что ваша машина не имеет ABS.

В чем суть последовательной прокачки

Прокачивать гидравлические тормоза в определенной последовательности нужно для того, чтобы этот процесс проходил быстрее и легче. Если не придерживаться оптимальной очередности, они тоже прокачаются, но это займет больше времени. Поняв принцип, по которому определяется последовательность прокачки, можно не запоминать схемы. Идея состоит в том, чтобы начинать прокачку с ближнего от места водителя колеса. Это объясняется тем, что чем короче путь, соединяющий главный тормозной цилиндр с рабочим тем проще удалить из него воздух. И он уже не будет мешать развоздушивать длинные тормозные трубки.

Прокачка тормозов машины с левым рулем начинается с левого переднего колеса. За ним прокачивается тормозной цилиндр правого переднего колеса. Потом переходят на задние сначала рабочий цилиндр левого колеса затем правого.

На автомобиле с правым рулем первым начинают прокачивать тормозной цилиндр правого переднего колеса, затем переходят на левую сторону. А потом можно браться за заднюю часть сначала цилиндр правого колеса потом левого.

Вариант с обратной последовательностью (по порядку прокачиваем систему, начиная с наиболее  удаленной области) также применяется.

Полезные советы

• Прокачивая гидравлические тормоза, следите за тем, чтобы в бачке была жидкость. Так как если главный тормозной схватит воздуха, все придется начинать сначала.

• Прокачивая рабочий цилиндр заднего колеса, не поднимайте машину на домкрате. Задняя часть должна стоять на колесах, иначе регулятор давления, перекрыв магистраль, не позволит вам завершить ремонт.
• Если штуцер сломан, не высверливайте его, этим вы испортите рабочий цилиндр. Попытайтесь вывернуть его таким способом: намочите его вэдэшкой, пока он отмокает, заточите на наждаке старую отвертку из хорошей стали как четырехгранное шило. Аккуратно забейте заточку внутрь штуцера и попробуйте отвернуть.
• Для отворачивания штуцера прокачки используйте только накидной ключ или головку. Потому что рожковым ключом легко повредить грани.
• Прокачивая дисковые тормоза, оцените заодно износ дисков и колодок. Толщина новых колодок (без учета толщины металла) обычно бывает около 8 мм. Износ дисков можно оценить по разнице толщины наружного края и средней части. Толщина диска менее 11 мм – это реальная опасность. Толщина нового диска обычно бывает около 15 мм.

Чаще всего педаль проваливается, когда рвется тормозной шланг. Если она проваливается во время движения, не теряйте время, хватайтесь за ручник.

Прокачка тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Пред проведением работ по прокачке тормозной системы следует вспомнить некоторые ее особенности для легковых переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 гидравлическая, имеет два контура: правое заднее колесо-переднее левое, левое заднее-переднее правое.

Прокачку тормозов следует начинать с правого заднего колеса. Признаком завоздушенности тормозной системы служит снижение эффективности торможения при нажатии на педаль тормоза. Проводить прокачку тормозной системы на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует обязательно проводить после ремонта или замены ее элементов, замене тормозной жидкости (по регламенту раз в пять лет).

Необходимые инструменты и материалы

— специальный ключ для отворачивания штуцеров на тормозных цилиндрах

— накидной ключ на 8 мм

— емкость (0,5 л) для тормозной жидкости

— резиновая трубка (50-70 см), желательно прозрачная

— помощник

Подготовительные работы

— ставим автомобиль на яму

Если проводим прокачку тормозов без ямы на ровной площадке, со снятием колес, необходимо открыть клапан регулятора давления (колдуна), иначе при вывешивании задних колес он перекроет проход тормозной жидкости в тормозные цилиндры задних колес. Для этого втыкаем шлицевую отвертку между рычагом и пластиной, принудительно утопив шток регулятора давления.

— под колеса устанавливаем упоры

— открываем пробку бачка под тормозную жидкость и доливаем до краев

При прокачке тормозов следим за тем чтобы уровень в бачке не падал до отметки min, при необходимости подливаем в него тормозную жидкость.

Прокачка тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Очищаем штуцер на тормозном цилиндре заднего правого колеса от грязи

Снимаем с него защитный колпачок

Надеваем на штуцер специальный ключ или накидной ключ на 8 мм

Надеваем на штуцер один конец резиновой трубки, другой конец опускаем в емкость с тормозной жидкостью (заполнить минимум на треть)

Помощник должен медленно 5-6 раз нажать на педаль тормоза для создания давления в системе и удерживать ее в нажатом положении

Отворачиваем штуцер на тормозном цилиндре приблизительно на пол-оборота

Наблюдаем как тормозная жидкость с пузырьками воздуха выходит из трубки в емкость. После того как она перестает выходить:

Заворачиваем штуцер прокачки

Повторяем процедуру еще раз: помощник опять несколько раз нажимает на педаль тормоза и удерживает ее нажатой, отворачиваем штуцер на пол-оборота, жидкость некоторое время вытекает

Не забываем доливать тормозную жидкость в бачок, так как уровень в нем постоянно будет падать.

Прокачку проводим до тех пор пока не прекратится выход тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, а будет идти одна тормозная жидкость

После чего окончательно затягиваем штуцер.

Повторяем аналогичную процедуру последовательно для переднего левого колеса, заднего левого, переднего правого.

Примечания и дополнения

— После прокачки тормозов на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 нажимаем на педаль тормоза проверяем работу гидропривода. Если педаль «мягкая», опускается ниже своего обычного рабочего положения (при нажатии проходит более половины расстояния до пола), проверяем исправность (герметичность) элементов тормозной системы и проводим прокачку еще раз.

— Помимо приведения в порядок рабочей тормозной системы автомобиля следует раз в 15.000 км пробега проверять и регулировать стояночную тормозную систему («ручник») автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Еще статьи тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Уходит тормозная жидкость, причины

— Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Тормозные барабаны автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема подключения датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099