Контроль состояния тормозов автотранспорта, замена механизма торможения и правила эксплуатации тормозной системы

Передний тормозной диск и тормозные колодки

Внимание: Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону)

Примечание: Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

2. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае — влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Ключом с головкой на 12 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

6. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.

7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание: При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

8. Снимаем тормозной суппорт…

Honda Civic 4D (8th generation). Тормоза HPB 304x26mm 6pot

Привет всем читающим!
И так пробег уже не детский, стоковые тормозные диски подошли к концу…Многие наверное согласятся что родные тормоза на Сивке достаточно ватные, быстро греются и перестают выполнять свою функцию.

И нет что бы поставить просто новые диски с колодками, что то мне в голову ударило и решил я поменять полностью переднюю тормозную систему. Сивики с Brembo, D2,JBT я видел уже, вот и решил что то другое попробовать, выбор пал на High Performance Breakes.

К тому же у них на выбор около 15 цветов суппортов, 3 вида дисков и 3 вида колодок, что меня так же привлекло.
Купил я этот комплект за хренову кучу денег, подождал 2 месяца и они оказались у меня.

Решил не выпендриваться — взял черные матовые 6-ти поршневые суппорта, составные вентилируемые диски 304х26мм под 16е колеса на зиму, и поехал ставить к ребятам из Бокс3.

Тормоза встали без проблем(в комплекте идет крепеж под нашу машину), думал я, сейчас колеса прикрутят и поеду я тормозить…но не тут то было.
Колеса упираются в суппорта, поэтому уехал я от них с шайбам на шпильках.

Погнал на Южный порт, взял проставки 5мм, примерил и совсем поник — они полностью съедают ступичное посадочное место дисков, шпилек тоже не хватает — гайки закручиваются только на 3 витка.

Настроился я уже покупать удлиненные шкпильки, проставки решил делать на заказ потому что на рынке нашел только 12мм с посадочным место, а такие толстые не хотел. Нашел в интернете контору с название Властелин Колес)), которые занимаются изготовлением проставок и поехал к ним.

Они то мне и подсказали другой вариант без замены шпилек — использовать гайки с удлиненной юбкой:

• Справа
  Проставки изготовили менее чем за день, получились около 7мм:
• Встали отлично, колеса отцентрованны, гайки закручены на 100500 витков и я довольный уехал домой)))

Ну и пару слов о самих тормозах, пока что не удалось проверить в жестких условиях — погода не позволяет, но по сравнению с ушатанным стоком разница чувствуется сильно схватывает моментально — и на сухой дороге машина встает колом. Летом проверим насколько они устойчивы к перегреву.
Спасибо всем кто дочитал до конца, удачи и ровных дорог)))
P.S. Прошу прощения за качество фотографий — под рукой только телефон был.

Цена вопроса: 50 000 ₽

Что дает шлифовка?

Качественная проточка позволяет:

• убрать биение тормозных дисков, которое создает дискомфорт во время вождения;
• повысить срок службы всего тормозного механизма (тормозных колодок, дисков);
• вернуть прежнюю эффективность торможения автомобиля;
• сэкономить деньги на покупку новых дисков без ущерба для безопасности.

Читайте про причины вибрации автомобиля.

Многие считают, что проще поменять диски и не забивать себе голову шлифовкой. Но не все так просто.

1. Во-первых, необходимо покупать пару тормозных дисков для одной оси.
2. Во-вторых, одновременно с этим придется поменять и колодки.

В сумме затраты получаются весьма существенными, поэтому много проще потратить несколько сотен на проточку или же вообще сделать все самостоятельно.

Как определить износ тормозных дисков

Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.

На сервисе толщину дисков измеряют специальным прибором — это штангенциркуль, только он имеет меньшие размеры, а также на его измерительных губах имеются специальные бортики которые позволяют охватить диск не уперевшись в борт по краю диска.

Как проверяется

Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.

Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.

Предельный износ тормозных дисков

Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.

Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).

При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.

Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).

Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!

При замене тормозного диска всегда нужно менять тормозные колодки, причем вне зависимости от их износа и технического состояния! Использование старых колодок с новым диском категорически запрещено!

Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.

Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5…2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.

Проверка состояния тормозной системы автотранспорта

Контроль состояния тормозов автотранспорта, замена механизма торможения и правила эксплуатации тормозной системыЗамена тормозного диска на Тойота Королла – крайняя мера. Применяют её в случаях полной капитуляции устройств торможения: если ширина расходника меньше положенной либо когда механизм перегрет или поведен. В первом случае исчерпан ресурс, во втором – физическая поломка, после которой дальнейшее использование просто опасно.

Контроль состояния тормозов автотранспорта поможет выявить неисправность тормозных механизмов и вовремя поменять износившиеся или вышедшие из строя детали.

Выявить неисправность системы торможения несложно. Внимательно следите за эффективностью торможения вашей автомашины. Ваш остановочный путь начал увеличиваться? Даже легкое притормаживание вызывает вибрацию рулевого колеса? Необходима диагностика системы.

Самостоятельно можно измерить толщину тормозного диска. Делается это с помощью штангенциркуля. Уточните у производителя детали минимальное значение толщины. Если измерение показало значение ниже допустимого, смело меняйте механизм.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

В чем суть проточки?

В процессе эксплуатации на поверхности тормозного диска могут появиться едва заметные борозды. Чаще всего они образуются по краям соприкосновения диска и тормозной колодки.

Проточка тормозных дисков дает возможность убрать имеющиеся эффекты и отшлифовать поверхность.

И здесь, как мы уже упоминали выше, необходимо четко знать минимально допустимую толщину диска (это не даст снять лишнее).

А как проблема решалась еще лет 10-20 назад? Автолюбитель снимал неисправные диски и становился у токарного станка (или обращался к профессиональному мастеру).

На полный комплекс работ в среднем уходило около 5-6 часов. При этом необходимо было непросто снять лишний слой, но и правильно сбалансировать диск по отношению к ступице. Одна ошибка могла привести к потере управляемости.

Сегодня все делается более профессионально.

Есть два варианта выполнения работы.

Проточка без снятия.

Здесь в большинстве случаев применяется специальный станок. Его особенность – программирование всех необходимых параметров.

При этом проточка тормозных дисков проводится в автоматическом режиме. Отсутствие необходимости в демонтаже диска с машины ускоряет время ремонта.

Специальные станки выполнены в тяжелом корпусе, что сводит на «нет» любые вибрации при выполнении работы и гарантирует высокую точность зачистки.

Популярностью пользуются и модульные устройства, расположенные на передвижных тележках. Их особенность – наличие нескольких скоростных режимов и возможность точно подобрать необходимые резцы.

Перед обработкой машина поднимается на 1-1,5 метра. После этого снимается колесо и суппорт.

Как только все готово, устанавливается специальный модуль.

Во время проточки ступицу вращает специальный приводной модуль, а сами резцы перемещаются по наружной части диска. Десять минут и работа сделана.

Последние модели станков имеют специальные моторы, которые способны совершать подачу в двух направлениях. Также есть функция, которая позволяет замедлять или, наоборот, ускорять процесс вращения диска.

Весьма популярна установка PRO-CUT.

Ее возможности позволяют быстро вернуть прежнюю геометрию вращения и держать выполнение работы под постоянным контролем.

Проточка тормозных дисков со снятием.

Выполняется на специальном станке. В этом случае поверхность обрабатывается сразу с двух сторон, что повышает качество работы и упрощает дальнейший процесс балансировки колеса.

Сама шлифовка очень проста. Диск снимается с автомобиля, устанавливается на специальную оправу и зажимается патроном.

После двухсторонней обработки диска его поверхность обрабатывается с помощью шкурки до идеального состояния.

Далее диск проверяется на биение, которое не должно превышать 0,1 мм.

Что делать если примерзли передние и задние тормозные колодки

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Как узнать минимальную толщину тормозных дисков

При покупке новых тормозных дисков для автомобиля, водитель должен ориентироваться на рекомендации по выбору делали, выданные производителем. Приобретая качественные тормозные диски, можно быть уверенным, что они не разлетятся при торможении без видимых причин.

Согласно международным правилам производства тормозных дисков легковых автомобилей, компании, выпускающие их, обязаны гравировать на них информацию о максимально допустимом износе. Чтобы определить максимальный износ тормозного диска, необходимо внимательно изучить его торцевую часть. На ней указывается информация об исходной толщине детали, а также о минимальной толщине, при достижении которой производитель рекомендует отказаться от эксплуатации диска, и он больше не отвечает за качество торможения.

Обратите внимание: Когда тормозные диски изготовляются без соблюдения международных правил, на них можно не обнаружить информацию о толщине и максимально допустимом износе. Эксплуатация таких дисков запрещена из соображений безопасности

Крайне рекомендуется приобретать тормозные диски у сертифицированных продавцов и от проверенных брендов.

Замена дисковых барабанных тормозов на дисковые: Метод 1

НА САЙТЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ. ВОЗМОЖНЫ СБОИ, НЕКОРРЕКТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ.

Случайная статья узнай что то новое

Подготовка к замене тормозов

Идея поменять задние барабанные тормоза на дисковые в Honda Civic — появилась в голове с момента покупки машины, поскольку барабанные тормоза были малоэффективны при моторе D15B2, потому что отрегулировать их не получалось нормально они либо не тормозили либо перегревались и подклинивали.

Существует классический метод замены целиком барабанных тормозов с рычагами, но метод дорогой, хотел обойтись малыми затратами, путем изготовления планшайбы-переходника для установки суппортов на барабанный рычаг. Отдельно суппорта являются очень редким явлением.

Случайно на форуме я нашел объявление о продаже задних тормозных машинок вместе с дисками от Honda Civic VTI, продавал потому что делал переход дисковых тормозов с 242мм на 262мм тормоза на задней оси.

Мне очень повезло что продавец и я были в одном городе, после покупки тормозного свапа, был куплен ремкомплект, состоящий из пыльников направляющих и тормозные шланги от Honda Civic VTI, те что мне отдали с суппортами были длинные.

Процесс и работа

И так начнем замену тормозов, по английски звучит как «disc conversion». Измерив место посадки я составил чертеж переходной планшайбы для установки суппортов на барабанный рычаг. Сам вырезать я не стал, а отдал знакомому на лазерную обработку. Заготовка сделана из металла толщиной 6мм. Посадочные 4 отверстия делал по месту.

Их места определяются типом рычага, из различия разных видов. На авторынке были куплены болты из закаленной стали для крепления планшайбы к барабанной цапфе, болты изначально стоящие на цапфе короткие, так как толщина тормозного щита на котором висит барабанный механизм всего 3 мм. Перебрал суппорта, планшайбы вырезаны, болты куплены.

Сам процесс можно описать в несколько шагов:

Чертеж для переходной планшайбы для свапа барабанных тормозов

• Домкратим заднее колесо
• Снимаем заднее колесо
• снимаем тормозной барабан (как вариант используйте способ из этой статьи)
• сбиваем колпачок закрывающий гайку ступичного подшипника
• откручиваем и снимаем ступицу

В моем случае с одной стороны подшипник снялся целиком, со второй внутреннее кольцо осталось на оси. Даже если кольцо осталось, это нам не помешает. Откручиваем тормозную трубку от тормозного цилиндра и на нее одеваем колпачок от штуцера прокачки, чтобы жидкость не уходил.

• Сдергиваем трос ручника
• Откручиваем 4 болта, крепящие щит тормозного барабана к цапфе рычага
• Сбиваем щит
• Взамен щита тормоза ставим на четыре болта планшайбу
• Ставим обратно ступицу, затягиваем
• Вешаем диск и примеряем суппорт

На черчеже не указаны 4 отверстия под болты, ставятся по месту из различии «версии»

Затягивать болты нужно аккуратно, поскольку отверстия с резьбой глухие, резьба скорее всего будет ржавая, пройти метчиком не получится, в итоге я обрезал купленные болты. Суппорт упирается в диск, шлиф машиной нужно удалить со скобы суппорта 4 мм. Не беспокойтесь скоба довольно таки толстая.

Примерка планшайбы под суппорт заднего тормоза

• ставим скобу на место
• одеваем суппорт
• Меняем тормозной шланг на шланг от VTI.
• Повторяем процедуру с другим колесом

Теперь можно прокачать тормоза. Что касается стояночного тормоза (ручника), то я рекомендую купить тросики от Honda Civic VTI, и установить вместо барабанных, я сделал из машины ВАЗ, но это влечет много проблем и потраченного времени.

Планшаба подходит в плотную к суппорту диска

Эффективность метода замены дисковых тормозов

Известно что при равных диаметрах барабанные тормоза эффективнее, при установке дисков сталкиваемся с тем что они вообще не тормозят.

Тут есть два пути решения проблемы ; либо замена распределителя тормозных усилий от Civic 5 (92-95) с маркировкой РТУ 4040 (OEM 46210-SR3-013 ), либо доработка своего, лучше найти распределитель тормозных усилий 4040. Если машина с ABS, то ничего менять не нужно.

Итог этих операций, я начал чувствовать что у меня есть тормоза на задней части, ручник стал четкий и конечно это просто эстетическое наслаждение. Все проделанное делалось на свой страх и риск, изготовление планшайбы и доработка РТУ так же. Делать или не делать решать в конечном итоге вам. И чем больше родных оригинальных деталей тем надежнее.

Установленные дисковые задние тормоза VTI

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Памятка

1. Колодки меняем только комплектом;
2. При замене зафиксировать автомобиль противооткатами;
3. Для замены подбираем только подходящие аналоги;
4. После окончания работ проследить за уровнем тормозной жидкости. Если надо – долить.

Читать дальше: Удаление катализатора в новосибирске

Вообщем дело такое, ездил на заводских колодках ТИИР все вы их прекрасно знаете, ну и думаю чет задолбал меня этот скрип при нажатии на тормоз! Друг посоветовал колодки фирмы Маркон (помоему так называются), на его Шевроле Ниве не скрипели!

Проехавшись примерно 1 тыщу км на них засвистели как ментовской УАЗик! Примерно через еще 300 км стали свистеть как суу… суслик! Я потом уже понял что заводские та еще просто шептали а не свистели по сравнению с Маркон. Подумал поставить заводские обратно но потом вспомнил что я их выбросил! =)

Просто песня а не колодки, а представьте в пробках от получаса до полутора часов! Просто мозг взрывается! Да и стыдно =)

Ударился в поиске по интернету какие же все таки колодки не скрипят на Гранту. Очень много кто писал про Feradoo(зеленые, они мягкие и похуже тормозят) и Ferado(красные, лучше тормозят но стирают тормозной диск быстрее), все говорят что зеленые после определенного пробега поскрипывали, потом все видимо стали покупать красные. Но итог таков что они все равно рано или поздно скрипели.

Когда на улице видел проезжающую Ладу Гранту в пробке так и охота было выбежать из машины и спросить «Чувааааак какой фирмы у тебя колодки!» =))) Я потом этот скрип слышел у всех, как колодочныйманьяк =))))

Но поискав в интернете получше нашел видео запись одного чувачка который говорил про колодки TRW GDB 1446.

Потом нашел запись БЖ Daseros(лада калина) спросив его про скрип он ответил мне «проехал 15 тыс ни одного скрипа не было…это колодки для европы.отличные)))сам в шоке)»

На следущий день начал искать как бЭшанный колодки TRW GDB 1446, у нас на авторынках не было и в магазинах тоже! Но покапавшись в инете нашел на сайте www.exist.ru/price.aspx?p >

Сейчас они стоят из-за скочка доллара 1 228,33р. И вот они пришли, сразу же проверил через мобильник по QR-коду на лицензию, все норм не подделка =)

Сложность: легкая. Время выполнения: 1 час

Правила эксплуатации тормозной системы. Как продлить жизнь механизмам остановки.

Замена тормозных дисков на Тойота Королла прошла успешно. Но как продлить срок их службы?

Чтобы тормоза автотранспорта служили дольше, нужно знать правила их использования. Самое главное – это контроль! Обнаружил неисправность – значит предупреждён!

Следите за уровнем тормозной жидкости. Норма – это максимальный уровень. При понижении уровня раз в 8-10 тыс. км доливайте жидкость. Частое понижение уровня говорит об износе колодок. Полная замена – каждые 50 тыс. км.

Плавное своевременное торможение – залог долголетия узлов системы. Резкие остановки автотранспорта сокращают период службы деталей.

Состояние передних тормозных узлов проверяйте каждые 10 тыс. км (можно чаще).

Эти минимальные требования существенно продлят жизнь деталям.

Замена задних колодок Хонда Цивик

Если пришло время заменить задние колодки, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже. Для того чтобы замена задних колодок Хонда Цивик прошла удачно, нужно обладать свободным временем, желанием и неким умением.

Шаг 1

Изначально ставим машину в скорость (если МКПП) или «P» (АКПП). Устанавливаем кирпичи под передние колеса. Главное — не затягивайте ручник.

Шаг 2

Сперва откручиваем болты на колесах, а после этого домкратим автомобиль.

Шаг 3

Открываем емкость тормозной жидкости для уменьшения давления в системе.

Шаг 4

Приступаем к процессу разборки. Сначала разъединяем стояночный трос и отвинчиваем гайки суппорта. Используем для этого жидкость WD-40.

Шаг 5

Снимаем ручник и суппорт.

Отворачиваем тормозной шланг и суппорт.

Но сперва отсоединяем специальный датчик BCA. После снятия датчика, откручиваем болты суппорта и вынимаем его. Меняем колодки.

Шаг 6

Помним, что со старых деталей необходимо снять металлические части и одеть новые. При установке оригинальных тормозных колодок, как правило, эти металлические планки поставляются в комплекте.

Шаг 7
Смазываем новые колодки между планками специальной графитовой смазкой или другой подходящей для этого жидкостью.

Шаг 8

Для установки суппорта в обратном положении, давим на тормозной цилиндр в начальное посадочное места. В отличие от замены передних тормозных колодок, здесь не получится просто нажать. Необходим специальный инструмент, типа монтировки. Закручиваем его как обыкновенную гайку, затем нажимаем на него для принятия установочной позиции

С момента поворачивания цилиндра необходимо отметить расположение креста. Это необходимо колодки с обратной стороны, чтобы она оделась без дополнительных трудностей. Для этого попадаем точно в паз креста.

Шаг 9

Собираем все в обратной последовательности. Устанавливаем суппорт обратно, трос ручника и устанавливаем тормозной патрубок. Соединяем фишки датчика и закручиваем горловину тормозного бачка. Устанавливаем колеса на место.

Перед первым выездом на новых задних тормозных колодках, нажимаем несколько раз на педаль тормоза. Процесс замены задних тормозных колодок Хонда Цивик успешно завершен. Первые километры езды будет некомфортное ощущение, а эффективность торможения снижена. Но в дальнейшем все станет на свои места.

Необходимый инструмент для замены колодок honda civic:

1. Подъемник или Домкрат.(можно обойтись только домкратом);
2. 12 мм рожковый ключ;
3. 17 мм рожковый ключ;
4. Отвертка крестовая;
5. G-образная струбцина;
6. Щетка металлическая;
7. Противозадирная смазка;
8. Балонник (ключ для снятия колес);

Внимание! Здесь я расскажу о замене колодок и дисков, на что требуется больше времени и большее количество манипуляций

Пункт 1: Первое, что нужно сделать перед тем как приступить к замене колодок, это «сорвать» болты на колесных дисках, пока машина находится на земле.	срываем болты
Пункт 2: Поддомкратьте переднюю часть машины и поставьте ее на подставки(я использую деревянные бревна).
Пункт 3: Снимаем передние колеса.
Пункт 4: Чтобы снять тормозной диск, нужно открутить два центральных винта крестовой отверткой, удерживающих тормозной диск.
Пункт 5: Данный момент не показан, так как тормозной шланг достаточно длинный и не создает проблем для снятия суппорта. Но тем не менее рекомендуют откручивать данный болт, чтобы не повредить шланг (если Вы не создаете больших усилий на излом тормозного шланга, то можете данный болт не выкручивать.)
Пункт 6: Теперь для замены колодок нужно выкрутить два 12 мм, болта, удерживающих суппорт и тормозные колодки. Для удобства откручивания болтов можно использовать 2 рожковых ключа, вставив один в другой, тем самым увеличивая рычаг.	2 ключа
Пункт 7: Чтобы снять суппорт, нужно развести колодки а для этого нужно потянуть суппорт на себя и тем самым вдавить тормозной поршень. Это можно сделать руками, или плоской отверткой медленно подавить на поршень — от себя.	Руками отверткой
Пункт 8:  Поднимаем суппорт вверх и снимаем тормозные колодки.
Пункт 9:  Следующее, что нужно сделать, это открутить направляющие винты суппорта, для этого также используем 2 ключа. Сначала срываем, затем выкручиваем руками.	нижний верхний 2 болта
Теперь тормозной диск легко снимается. И можно приступать к процессу сборки.

 Установка тормозного диска и тормозных колодок.

Сборка 1: Перед тем как устанавливать все детали на место, их требуется очистить от грязи.
Сборка 2: При установке тормозного диска винты нужно смазать противозадирной смазкой.(ниже приведу примеры смазки, можете подобрать любую в вашем магазине)	противозадирная смазка
Сборка 3: Далее нужно установить суппорт, перед установкой его следует почистить металлической щеткой.
Сборка 4: После очистки устанавливаем направляющие болты. И закручиваем их сначала руками, а затем ключом. Момент  затяжки 23 Н*м.
Сборка 5: Теперь чтобы установить колоднки (В — на рисунке)(при установке колодок не забудьте о прокладках (А) ), на них нужно нанести противозадирную смазку по краям тормозных колодок.
Сборка 6: Для вдавливания поршня используем Г образную струбцину.	г-образная струбцина
Сборка 7: После чего суппорт легко устанавливается на место.
Сборка 8:  Промазываем противозадирной смазкой болты удерживающие суппорт и вкручиваем их на место.
Сборка 9:  Вот и все, колодки и тормозной диск на месте, можно устанавливать колеса. На этом замена колодок и тормозных дисков завершина.