РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20°С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,30±0,05) мм, для выпускного -(0,40±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы различной толщины (через 0,05 мм).
Считая от шкива привода распределительного вала 1, 3, 6 и 8-й клапаны выпускные, 2, 4, 5 и 7-й -впускные.
Регулировочные шайбы клапанов на Fiat Albea подходят от наших «Самар» (ВАЗ-2114, 2109), проверено! Но качество металла на порядок ниже, чем у ФИАТовских, а так же диаметр самаровских 30 мм против 31 мм ФИАТовских.
Периодически у некоторых владельцев, особенно из новых, возникает этот вопрос? Загибает или нет клапана на двигателе 350А1000 при обрыве ремня ГРМ?
Внимание: На сегодняшний день этот вопрос так и остаётся открытым! Достоверного ответа досих пор нет! Из тех известных единичных случаев обрыва ремня, что известны, ничего криминального у владельцев авто не происходило. Другие же несколько известных случаев обрыва ремня, наоборот со 100% уверенностью доказывают, что поршни встречаются с клапанами
У кого есть на этот счёт 100% проверенная информация просьба поделиться с нами. А мы уже поделимся со всеми автолюбителями.
С виду прост, но вовсе не безгрешен. Все о слабых местах Fiat Doblo российской сборки
“Расскажите, пожалуйста, о Fiat Doblo. Интересует рестайлинговая модель после 2005 года, собираемая в РФ. Интересует как автомобиль в целом, так и конкретно мотор 1.4 бензин, 77 сил. Его ресурс, ремонтопригодность, а также МКПП, устанавливаемая на данный автомобиль”.
Сборка Fiat Doblo из турецких машинокомплектов в Набережных Челнах стартовала в 2007 году. По сравнению с машинами для европейского рынка российский вариант лучше адаптирован к суровым климатическим условиям: установлен аккумулятор большей емкости и генератор повышенной мощности. Но, по сути, это тот же турецкий Doblo с его преимуществами и недостатками.
Кузов, салонное оборудование и электрика вопреки сложившимся стереотипам об “итальянцах” особых нареканий не вызывают. Стойкость к коррозии хорошая, хотя дополнительная обработка кузова и установка брызговиков за ведущими колесами не будет лишней. Вопросов по электрике немного – возможно, потому, что ее в этой “рабочей лошадке” лишь необходимый минимум. Если автомобиль оснащен кондиционером, имейте в виду, что радиатор системы долго не живет, требуя замены уже через несколько “соленых” сезонов. Ну а что по-настоящему вызывает претензии, так это качество и долговечность салонного пластика.
И не забывайте, для чего подобные автомобили покупают! Поэтому состояние салона и кузова многих хорошо поработавших Doblo оставляет желать лучшего, но оно же является одним из признаков того, как автомобиль обслуживали и как за ним следили предыдущие владельцы.
Двигатель 1.4 большой мощностью не обладает, но передаточные числа трансмиссии подобраны достаточно грамотно, так что для базовой задачи (перемещения из точки А в точку В) его возможностей хватает. Другой вопрос, с какой нагрузкой ездил такой Doblo в прошлом и какую эксплуатацию намерены ему задавать вы. Все-таки для поездок с полной загрузкой лучше подходит более энерговооруженный дизель.
1,4-литровый “восьмиклапанник” считается простым и надежным мотором. Точный ресурс вам никто не скажет, но на 250.000-300.000 км до необходимости “вскрытия” рассчитывать точно можно, а любой ремонт, даже самый серьезный, обещает не быть дорогим. Но совсем уж беспроблемным этот двигатель назвать нельзя: пара-тройка характерных “болячек” у него имеется. Проблемы не самые серьезные, но неприятные и хронические.
Возглавляет список система вентиляции картерных газов, самое серьезное проявление проблем – из-за забивающейся (замерзающей) трубки отвода газов может “погнать” масло и выдавить щуп. Впрочем, эта беда характерна для хорошо поездивших машин. Но даже на свежих Doblo возможны плавающие обороты холостого хода, пропадающая тяга, появление “ошибок”. Все это следствие отложений на дроссельной заслонке и ее датчике. Проблема решается чисткой дроссельного узла.
Сама по себе механическая коробка надежна и обладает хорошим ресурсом, но только при условии достаточного уровня масла. А с этим как раз проблемы: даже на свежих машинах встречаются утечки через сальники приводов или штока выбора передач. Так что визуальный осмотр коробки перед покупкой, а затем периодический контроль в процессе эксплуатации обязателен. Еще одна характерная проблема – затрудненное включение передач. Здесь причиной может быть как некорректная работа сцепления, так и изношенный привод кулисы.
Ходовая часть простая и довольно крепкая, но здесь также есть на что обратить внимание при покупке. В первую очередь осмотрите заднюю подвеску
В качестве упругих элементов в ней выступают рессоры – и для многих это показатель прочности и выносливости автомобиля. Так и есть. Но “просевшие” рессоры прямо указывают на перегрузы в прошлом и, как следствие, являются признаком общей “усталости” автомобиля. А вот разбитые верхние резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) задних амортизаторов не должны смущать – это хроническая “болячка” Doblo. Передняя подвеска проста и недорога в ремонте. Ну а в рулевом обратите внимание на возможные течи или неисправности гидроусилителя.
Как видим, Doblo вовсе не безгрешен, и российская сборка тут особо ни при чем. Но в целом автомобиль надежный и простой в обслуживании и ремонте. Серьезных недостатков у него, считайте, нет, а решение проблем не грозит разорением. Главное – подобрать не “уставший” от интенсивной коммерческой эксплуатации экземпляр.
ОЕМ коды запасных частей передней тормозной системы.
46423415 — диск тормозной;
колодки тормозные передние
Конструкционные номера
Номер: 98845078 Марка FIAT
Номер: 77362194 Марка FIAT
Номер: 77362548 Марка FIAT
Номер: 9949273 Марка FIAT
Номер: 77363992 Марка FIAT;
Передние колодки, коды.
Неоригинальные номера
Номер: 73074
Сравнительные номера
Номер: 13.0460-3982.2 Марка ATE
Номер: 181444 Марка ICER
Номер: 23705 Марка TEXTAR
Номер: 573074B Марка BENDIX
Номер: 573074J Марка JURID
Номер: 603982 Марка ATE
Номер: 693781 Марка ROULUNDS BRAKING
Номер: 858.01 Марка REMSA
Номер: FDB 1466 Марка FERODO
Номер: GDB 1482 Марка LUCAS
Номер: H 1187 Марка VAN HECK
Номер: T5162 Марка PAGID
Sangsin SP 1201 — 50/50 как повезёт
LPR 05Р763 — тормозные колодки страшно свистят
TRW-GDB 1579 — хорошие
Колодки тормозные GDB 1579 и диск тормозной DF 2686 все подходит как родное и колодки не скрипучие попались
Колодки передние «MINTEX» код 85811- они с датчиком износа. СКРИПЯТ АЖ ЖУТЬ!!!
RoadHouse 618910 — диск тормозной
Тормозные колодки английского производителя «TEXTAR«, изготавливаются на заводе «TEXTAR Germany» (Кёльн, Германия).
Для а/м FIAT Albea, оригинальный номер 2370503.
На крепежные болты нанесен синий анаэробный клей (фиксатор).
В комплект входит: 4 колодки, 4 крепежных болта и комплект пластин-сигнализаторов.
Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма. Они одинаковы по форме, но оригинальные колодки имеют на тыльных сторонах противоскрипные пластины, которые отличаются друг от друга функционалом и способом крепления. Колодки с надписью «PISTON SIDE» устанавливайте в направляющие со стороны поршня рабочего цилиндра.
При толщине фрикционных накладок менее 1,5 мм тормозные колодки следует заменить.
Ремонт нижних рычагов передней подвески своими силами. Опыт одного из владельцев.
Для начала приобретаем комплектующие.
- сайлентблок.
- шаровая.
Для выпрессовки наружной втулки переднего с/б приобрёл съемник с/б 2108 и 8 шайб 30 х 16 .
Для запрессовки использовал втулку подходящего диаметра и болт с коромыслом от универсального съёмника подшипников.
Сложнее оказалось снять шаровые опоры и старые с/б, которые не вывалились сами, пришлось резать сверлить, пилить резину, что бы освободить наружную втулку переднего, и внутреннюю заднего с/б.
Втулка заднего с/б срезается болгаркой до оси, срывается газовым ключом, после чего легко снимается. Чтобы снять шаровую опору необходимо болгаркой срезать шляпки заклёпок, и высверлить тело заклепок, или выпрессовать при помощи пресса (если он есть).
Приспособление-кондуктор для запрессовки заднего с/б пришлось сделать самому.
Устанавливаем кондуктор на рычаг, наживуливаем три болта так, чтобы маленькое отв. в рычаге совпадало с маленькими отверстиями в кондукторе (для центровки можно использовать сверло диаметром 5мм), затягиваем болты, рассверливаем отверстие в рычаге до диаметра 6,1-6,2 мм и вставляем штифт диаметром 6мм из хорошей закаленной стали (хвостовик сверла гнется при напрессовке). Предварительно мылим втулки и оси, затем запрессовываем с/б. Нюанс только в правильной ориентации заднего с/б, что делается визуально, совмещая плоскость скобы с/б с плоскостью уголка кондуктора.
Работы на пол дня с перекурами.
Полезное видео: Замена рычагов на Фиат Альбеа в комплекте — инструкция.
Для демонтажа и замены переднего рычага подвески Fiat Albea потребуется иметь в своем распоряжении смотровую яму дабы было проще откручивать болты рычага, сайлентблока и стабилизатора.
Поскольку шаровая опора к рычагу не прикручивается а держится на заклепках, то придется откручивать гайку шаровой и вытягивать её из поворотного кулака.
Довольно часто, владельцы Фиат Альбеа не меняют рычаг в сборе, а переприсовывают сайлентблоки или высверливают шаровою приобретя какой нибудь аналог, для тех же кто не пожалеет денег и будет менять рычаг в сборе все значительно проще стоит лишь заказать рычаги по коду товара (правый рычаг — 51769073; левый — 51769074).
Передняя подвеска
Особенности конструкции
Передняя подвеска (левая сторона, правая сторона симметрична)
Во время строительных работ, реконструкции на площадке неизменно накапливаются ненужные стройматериалы.
Компания TRAGTORG предлагает запчасти на самоходные машины и китайские тракторы по конкурентоспособным ценам! Вы уже определились с моделью оборудования? Тогда свяжитесь с менеджерами компании! Это можно сделать по телефону или через сайт, менеджеры магазина не только помогут вам приобрести необходимую самоходную технику, но и предоставят подробную консультацию по интересующим вопросам. Китай давно и надежно зарекомендовал себя как надежный поставщик дешевого, но не всегда качественного оборудования.
Land Cruiser — самая важная модель после Тойота Королла во всем мире. За свою 50-летнюю историю она завоевала огромную репутацию благодаря надежности и прочности.
Источник
ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Автомобиль Fiat Albea оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один (контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. На автомобили в комплектациях «Base» и «Classic» устанавливают регулятор тормозных сил в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Автомобиль в комплектации «Comfort» оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS) с подсистемой распределения тормозного усилия (EBD).
Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, вентилируемый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Тормозная жидкость должна соответствовать F.M.V.S.S. № 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704, CUNA956-01.
ВАЖНО
Двигатель 350 А1000 автомобиля ФИАТ Албея заводится и работает без шкива ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) и со смещенным ремнем ГРМ от нормального положения на ±2 зуба. При смещении на ±3 зуба двигатель схватывает, но не заводится.
Совет-дополнение! Чтобы обеспечить 100% попадание зуб в зуб до снятия старого ремня белым маркером нанесите на него и зубчатые шкивы КВ и РВ две метки (см. фото 1,2). Снимите старый ремень и сравните его с новым, если тот не оригинальный (я ставил оригинальный, но всё равно не поленился пересчитать каждый зуб). Если всё ОК переносите метки на новый ремень, посчитав кол-во зубьев между метками на старом ремне или наложением, при этом направление стрелок на ремнях должны совпадать. Далее по плану, совмещая метки и сместив ремень до внутреннего края шкивов.
После натяжения прокрутите на несколько оборотов КВ в ручную и собирайте дальше.
Ещё СОВЕТ. Натяжение ремня ГУРа. Работаем, соответственно, снизу. Прежде, чем ослаблять ремень возьмите металлическую слесарную линейку, уприте её 0-м в верхнюю ветвь ремня, и приложите шкалой к нижней, посередине между шкивами. Цепляете крючок бытового 10 кг. безмена за нижнюю ветвь ремня рядом с линейкой и тяните вниз до значения 10 кг. При этом запоминаете показания линейки, (у меня получилось 143 мм при 10 кг). При натяжении после замены я добился такого же натяжения, 5000 км — полёт нормальный.
ВНИМАНИЕ!!!
После замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ. Проверить просто, на прогретом двигателе газануть на максимум, если двигатель набирает 6500 об/мин (отсечка срабатывает на этих оборотах, выше они не поднимутся) то всё ОК!!! Если не набирает более 4500 об/мин, то ошиблись в положении ремня ГРМ на зуб-два, как в перёд, так и назад.
Чертежи приспособлений для установки валов в сервисное положение можно скачать здесь.
Фиксатор КВ, фиксатор РВ, фиксатор РВ-2.
Самостоятельная переборка подвески
Для этого понадобятся комплекты деталей:
- Два сайлентблока задних — левый и правый.
- Две шаровые, два рулевых наконечника, два сайлентблока передних.
Листайте вправо ＞＞
Затем снимаем рычаги, снимать их просто. Желательно с ямы. Ключи требуются с головками на 15 и 18.
Первым делом накрутить рулевые накончники, вообще их менять минут 15. И это при том что 10 мин из них снимаются колеса.
Установленный новый
Задние сайлентблоки уже давно вышли из строя, резина от железной втулки отошла и уже «долго полирует»
Это старый правый задний сайлентблок
Разбитый рулевой накончник и внутренняя втулка стабилизатора
Затем снимаем шаровую, для этого пришлось балкаркой делать надрезы как на фотке и зубилом срубать остатки. Затем высверливал и выбивал заклепки.
Выбитые заклёпки
Замена переднего сайленблока
Отогнул края сайлентблока, как на фото. Потом ножовкой по металлу спилил её.
Далее подобрал по размеру головки, взял болт из какого то съемника…
Новый загонял так же, только подбирал втулку, на фото слева.
Замена заднего сайленблока
Далее задний сайлентблок, тут нужна болгарка, зубило, кувалдочка и опять головки.
Делаем надрез, бьем зубило. Пара ударов и все снимается.
Затем головкой подходящего размера, которая захотит внутрь забиваем, для этого и нужна кувалда. Удары должны быть четкие и мощьные. Как головка дойдет до рычага меняем ее на большую и добиваем.
Прикручиваем шаровую, и вот он готовый рычаг. Далее собираем все на место.
Подтяжка рулевой рейки
Головкой на 13 подтягиваем рулевую рейку, не забыв предварительно разшплинтовать её.
После всех манипуляций нужно в сервисе сделать сход-развал.
Совет — Меняйте рычаги целиком.
В сервисе замена всего продлится 2-3 часа. Самостоятельно это заняло 5-7 часов. Сэкономил только на работе. Поэтому, если не жалко пару тысяч и жалко своё время, сделайте в автосервисе.
Замена передних стоек и пружин Фиата Albea. Пошаговая инструкция
Для замены передних стоек и пружин понадобится следующий инструмент:
- накидной ключ на 13 (верхнее крепление стойки),
- накидной на 19, стяжки пружин,
- шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку на 19 опоры),
- рожковый ключ на 17 (сжимать пружины).
Перед заменой старых (убитых) стоек необходимо тщательно продиагностировать в каком состоянии выше перечисленные элементы. Чтобы потом не было печально когда Вы снимите стойку и разберёте её на составляющие, поймёте что для ремонта не хватает новых элементов, так как старые ставить назад не имеет смысла.
При выходе из строя передних амортизационных стоек рабочая жидкость (масло) попадает на защитный резиновый пыльник, тем самым разъедая его и приводя его в негодность. Также нередки выходы из строя передних опор амортизационных стоек. Вообщем для замены передних стоек, кроме самих стоек могут понадобиться:
- — Демпферы (отбойники);
- — Защитный чехол (пыльник);
- — Верхние опоры амортизаторов;
- — Пружины.
Перед заменой передних стоек необходимо произвести нехитрые измерения как показано на фото ниже.
И если измеренные Вами размеры совпадают и размер от края крыла до центра оси колеса на стоящем авто равен 373 мм (фото 1) или меньше, то необходимо заменить так же и передние пружины. Потому как в этом случае вес автомобиля не подпружинен, а лежит полиуретановым отбойником на стойке и подвеска авто не работает. Для тех у кого остались сомнения в правильности расчёта, могут произвести расчёты самостоятельно. На фото 2 имеется размер полного вылета штока из стойки, фото 3 установленный на своём месте отбойник (высота нашего отбойника составляет 93 мм). 435 мм — это размер от края крыла до средины колеса при вывешенном на домкрате переднем колесе.
Оптимальный размер от края крыла до середины колеса, установленном без нагрузки на земле автомобиле, для качественной работы передней подвески составляет — 385-390 мм .
И так для замены передних стоек и пружин Вам понадобится следующий инструмент: накидной ключ на 13 (верхнее крепление стойки), накидной на 19, стяжки пружин, шестигранник на 6 (открутить верхнюю гайку на 19 опоры), рожковый ключ на 17 (сжимать пружины).
Для своего ремонта я выбрал:
- Передние стойки AM-4134 (без АБС) — (Conson Турция).
- Пружины передние Kilen 12161
Сравнение старых (стоковых) и новых пружин.
Высота пружин 380 мм и толщина прутка 12 мм абсолютно идентичны пружинам установленным на заводе изготовителе. Как показала практика, передние пружины Kilen 12161 при всех внешних атрибутах на поверку оказались не очень хорошего качества. Просели буквально в первые же месяцы эксплуатации. Поэтому не рекомендую данные пружины к установке на автомобиль, результат будет один: зря потраченные деньги!
Пружины передние Taksim FT-3034 Имеют следующие размеры Высота 400 мм и диаметр прутка 12 мм. Разница в длине составляет 20 мм, да и собственно по фотографиям видно более растянутый способ навивки. Такие пружины, судя по каталогам предназначены для установки на автомобили оборудованные дизельным двигателем объёмом 1,9 л. Такие пружины соответственно рассчитаны на большую нагрузку.
Пыльники и отбойники
Пыльники универсальные с отбойниками, японского производства код 04-020 , где 020 обозначает диаметр штока нашей стойки 20 мм и длина 98 мм. Длину отбойника пришлось укоротить на одно кольцо, т.е. под размер 84 мм (размер штатного отбойника 93 мм). Установив пыльники с отбойниками данной марки мы решаем одновременно и ещё одну детскую болезнь нашего авто — это стук пластикового отбойника об металлическую опорную чашку.
Другой вариант комплекта
Стойки ASG8824 (с АБС) — (Automotor Франция) + пыльник Birth 51560 (слева новый) с права старый разбухший от масла. Новый ни чем не отличается от оригинального.
Пошаговый процесс замены стоек с фотографиями
1. Чтобы подобраться к задним амортизаторам необходимо откинуть спинки сидений и снять обшивку. Это прекрасно видно на фотографии. Тут понадобился шестигранник на “6”, ключи на 17 и 19. Поднимаем машину на домкрате, откручиваем колесо.
2. Откручиваем гайку на штоке амортизатора из салона, откручиваем его крепления снизу… Вынимаем амортизатор… Еще немного поднимаем автомобиль на домкрате, давим на барабан тормозной вниз и достаем пружину. Также запихиваем новую, прикручиваем амортизатор.
3. Далее необходимо снять заднее колесо
4. Теперь снимаем тормозную колодку и суппорт.
5. Снимаем старый амортизатор и на его место ставим новый.
6. Собираем все в обратной последовательности.
Проделываем этот порядок с другой стороны автомобиля.
Пошаговая инструкция замены передних стоек и пружин на Фиат Альбеа
Перед заменой старых (убитых) стоек необходимо тщательно продиагностировать в каком состоянии выше перечисленные элементы. Чтобы потом не было печально, когда Вы снимите стойку и разберёте её на составляющие, поймёте что для ремонта не хватает новых элементов, так как старые ставить назад не имеет смысла.
При выходе из строя передних амортизационных стоек рабочая жидкость (масло) попадает на защитный резиновый пыльник, тем самым разъедая его и приводя его в негодность. Также нередки выходы из строя передних опор амортизационных стоек. В общем для замены передних стоек, кроме самих стоек могут понадобиться:
- Демпферы (отбойники);
- Защитный чехол (пыльник);
- Верхние опоры амортизаторов;
- Пружины.
Перед заменой передних стоек необходимо произвести нехитрые измерения как показано на фото ниже.
И если измеренные Вами размеры совпадают и размер от края крыла до центра оси колеса на стоящем авто равен 373 мм (фото 1) или меньше, то необходимо заменить так же и передние пружины. Потому как в этом случае вес автомобиля не подпружинен, а лежит полиуретановым отбойником на стойке и подвеска авто не работает. Для тех у кого остались сомнения в правильности расчёта, могут произвести расчёты самостоятельно. На фото 2 имеется размер полного вылета штока из стойки, фото 3 установленный на своём месте отбойник (высота нашего отбойника составляет 93 мм). 435 мм – это размер от края крыла до средины колеса при вывешенном на домкрате переднем колесе.
Оптимальный размер от края крыла до середины колеса, установленном без нагрузки на земле автомобиле, для качественной работы передней подвески составляет – 385-390 мм .
- Чтобы подобраться к задним амортизаторам необходимо откинуть спинки сидений и снять обшивку. Это прекрасно видно на фотографии. Тут понадобился шестигранник на “6”, ключи на 17 и 19. Поднимаем машину на домкрате, откручиваем колесо.
- Откручиваем гайку на штоке амортизатора из салона, откручиваем его крепления снизу… Вынимаем амортизатор… Еще немного поднимаем автомобиль на домкрате, давим на барабан тормозной вниз и достаем пружину. Также запихиваем новую, прикручиваем амортизатор.
- Теперь нам необходимо снять, заднее колесо
- Далее снимаем тормозную колодку и суппорт
- Снимаем старый амортизатор и на его место ставим новый
- Собираем все в обратной последовательности. Проделываем этот порядок с другой стороны автомобиля
Ремонт подвески Fiat Albea
Подвеска — одна из наиболее уязвимых частей автомобиля. При первых признаках её поломки или износа, рекомендуется незамедлительно обращаться в сервис, где проведут замену вышедших из строя деталей, а при необходимости и полный ремонт ходовой. В нашем автосервисе трудятся специалисты с большим опытом работы, на современном оборудовании. Всё это даёт возможность диагностировать неисправность и провести ремонт подвески Fiat Albea качественно и в максимально короткие сроки. За многолетний опыт работы в области авторемонтных услуг мы заработали репутацию надёжного и порядочного партнёра. Обращаясь к нам, вы можете быть уверенны, что отремонтированный элемент прослужит без нареканий ещё многие километры.
ПОЛЕЗНО
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки установлены фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.
Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА — СХЕМА
Кинематическая схема передней подвески. 1- шаровая опора; 2-ступица; 3-тормозной диск; 4-защитный кожух; 5-поворотный рычаг; 6-нижняя опорная чашка; 7- пружина подвески; 8-защитный чехол телескопической стойки; -буфер сжатия; 10-верхняя опорная чашка; 11-подшипник верхней опоры; 12- верхняя опора стойки; 13-гайка штока; 14- шток; 15- опора буфера сжатия; 16-телескопическая стойка; 17-гайка; 18-эксцентриковый болт; 19-поворотный кулак; 20-вал привода переднего колеса; 21-защитный чехол шарнира; 22-наружный шарнир вала; 23-нижний рычаг.
Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 1, 2, 3, 4.
Основной элемент передней подвески — телескопическая амортизаторная стойка 1 (рис. 2), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке 1 собраны витая цилиндрическая пружина 2, буфер сжатия 4, защитный кожух 5 стойки и верхняя опора 1 (рис. 1).
Через упорный подшипник, установленный в верхней опоре, нагрузка передается на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка своей нижней частью соединена с поворотным кулаком 3 (рис. 4) передней подвески.
Рычаг передней подвески прикреплен задней частью к поперечине 2 (рис. 3) подвески с помощью сайлентблока и резиновой втулки , а передней частью через шаровую опору соединен с нижней частью поворотного кулака передней подвески. Поперечина, в свою очередь, прикреплена к лонжеронам кузова.
Стабилизатор поперечной устойчивости 1 с установленными на нем резиновыми подушками соединен с поперечиной 2 передней подвески и с рычагами четырьмя скобами.
Рис. 1. 1-Верхняя опора амортизационной стойки; 2-винт; 3-резиновая крышка; 4-верхняя опорная чашка; 5, 7-шайба; 6-распорная втулка; 8-гайка.
Рис. 2. 1-стойка амортизационная; 2- пружина; 3-гайка; 4-буфер сжатия(отбойник); 5-защитный чехол (пыльник); 6-болт; 7-шайба.
Рис. 3. 1-стабилизатор поперечной устойчивости; 2-подрамник; 3-гайка; 4-внутренняя подушка; 5-наружняя подушка; 6-скоба крепления внутренней подушки; 7, 8, 10, 13, 14- винты; 9-втулка; 11-скоба; 12-шайба.
9-
Рис. 4. 1-Качающийся рычаг; 2, 5, 6, 7, 8-винты; 3- поворотный кулак; 4-шайба; 12-шаровая опора.
Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках. Подшипники для автомобилей с АВС и без неё отличаются друг от друга наличием магнитной полосы. Т.е. на авто с АВС можно установить подшипник без магнитной полосы, но тогда не будет работать система АВС.
Рис. 5. 1-наружный шрус; 3- гайка; 7-подшипник; 8- ступица.
На автомобиле ФИАТ Албеа установлены газо-маслянные передние телескопические амортизаторные стойки. В продаже под аналогами заменителями продаются, так же газо-маслянные амортизаторные стойки.
Просто масляные и как некоторые выражаются «газовые» на горизонте замечены пока не были!
