Заменить лямбда-зонд
Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять датчик лямбда-зонда. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе
Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд
Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый
Работать надо осторожно, не срывая резьбу
Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Где могут заменить лямбда-зонд? В любом автосервисе за небольшие деньги. Специалисты сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинальный кислородный датчик отработает на отлично.
Преимущество установки нового датчика кислорода
- Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность датчика влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
- Улучшает работу двигателя;
- Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
- Уменьшает выброс вредных веществ.
Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. Если у машины отключен или выбит катализатор, замена лямбда-зонда не поможет. Поможет программное отключение — чип-тюнинг.
Высокопрофессиональная замена датчика кислорода на Рено Логан (лямбда-зонда)
Датчиков кислорода или, как их называют специалисты, лямбда-зондов в автомобиле Рено Логан два, и оба они находятся в выхлопной системе. Первый стоит непосредственно за выходным коллектором, второй – в самом конце выхлопного тракта. И хотя конструкции этих элементов идентичны, назначения у них абсолютно разные.
Принцип работы кислородного датчика
На сегодняшний день существуют два типа датчиков, измеряющих уровень кислорода в отработанных газах: широкополосные и двухуровневые.
Конструкция лямбда-зонда второго типа включает в себя наличие двух типов ячеек: измерительных и накачивающих. Между ними имеется небольшой, в несколько микрон, зазор, заполненный газом.
Механизм работы такого датчика состоит в том, что пока кислорода в отработанных газах мало, те направляются в ячейки первого типа. Когда же его концентрация оказывается выше определенного параметра, выхлоп автоматически перенаправляется в другие ячейки.
Зонду остается лишь фиксировать, через какие ячейки проходит выхлоп, чтобы определить, достаточно ли в его составе чистого кислорода.
Датчики этого типа считаются более точными, зато первые, благодаря относительной простоте их конструкции, являются менее дорогими и при этом более надежными. Поэтому выбор производителей бюджетного автомобиля Рено Логан в пользу двухуровневых лямбда-зондов вполне оправдан.
Назначения первого и второго лямбда-зондов
Но если количество кислорода вдруг превысит максимально допустимый уровень, это будет свидетельствовать о серьезном сбое в работе мотора. Каком именно – это покажет диагностика авто. ЭБУ же просто включит на приборной панели тревожный сигнал и, если владелец машины в ближайшее время не обратится в автосервис, воспрепятствует запуску мотора.
У второго лямбда-зонда задача полностью противоположная: находясь в самом конце выхлопного тракта, он контролирует качество очистки отработанных газов, точнее, качество работа каталитического нейтрализатора, осуществляющего расщепление оксидов азота и углерода на чистый кислород и азот с углеродом. Чем больше будет чистого кислорода в выхлопе на стадии его выброса в атмосферу, тем более эффективную работу катализатора будет означать этот факт.
Нижний порог количества этого газа в выхлопе зависит от экологического класса, к которому принадлежит авто. Так, первые логаны соответствовали классу Евро 5, пострестайлинговые же относятся к более высокому классу Евро 6.
Замена датчика кислорода на Рено Логан: предпосылки
Замена датчиков кислорода на Рено Логан производится только в случае их поломки.
При апгрейде выхлопной системы машины, в результате которой меняются ее основные параметры (например, при установке пламегасителя вместо вышедшего из строя каталитического нейтрализатора), сами зонды не меняются, но на второй ставится специальное устройство – обманка, в нужную сторону «корректирующая» его показания.
Признаки неисправности, требующие замены лямбда-зонда на Рено Логан, таковы:
- время от времени мощность двигателя начинает скачкообразно снижаться, что говорит о перебоях подачи топлива в цилиндры, вызванной периодическими отключениями зонда (на приборной панели в это время может загораться лампочка «чек»);
- затем возникают трудности при запуске двигателя;
- дальше – больше: мотор то и дело начинает беспричинно глохнуть как на низких, так и на высоких оборотах;
- в итоге запуск двигателя становится и вовсе невозможен.
Важно! Так как причинами выхода из строя зонда являются либо перегрев, повлекший разрушение его конструкции, либо механическое повреждение, либо выработка этим устройством своего ресурса, то восстановлению оно не подлежит. Единственно возможный ремонт в этом случае – это замена лямбда-зонда
Рено Логан: замена датчика кислорода
- Во-первых, добраться до этого прибора (особенно до первого, стоящего на выпускном коллекторе) непросто.
- Во-вторых, установка зонда требует ювелирной точности – в противном случае его показания не будут соответствовать действительности.
- В-третьих, сложен сам выбор устройства, годящегося на замену вышедшего из строя. В идеале, это должен быть полный аналог старого датчика либо, как минимум, прибор, обладающий теми же параметрами. В зависимости от мотора Логан, года выпуска автомобиля и места его сборки, параметры эти могут отличаться.
Важно! Чтобы замена была осуществлена максимально корректно, воспользуйтесь услугами специалистов автосервиса. Как показывает практика, не имея соответствующей квалификации и опыта, сделать это будет весьма проблематично
Как самостоятельно заменить лямбда зонд?
Все работы проводим при выключенном зажигании. Для начала отсоединим колодку жгута проводов датчика от систему управления двигателем.
Далее снимаем теплозащитный экран выпускного коллектора. Откручиваем три гайки и снимаем его как показано на фото
Провод датчика уложен в специальный держатель, поэтому его оттуда необходимо вытащить.
Теперь с помощью ключа на «22» откручиваем старый датчик, вынимаем его. На резьбу нового датчика перед установкой желательно нанести графитовую смазку, и только после этого заворачивать.
Теперь собираем все в обратной последовательности. Двигатель должен работать ровно.
Способы диагностики кислородного датчика
Специалисты советуют проверять корректность работы лямбда-зонда каждые 10000 км пробега, даже если проблем в работе устройства не наблюдается.
Диагностику начинают с проверки надёжности соединения клеммы с датчиком и на наличие механических повреждений. Далее выкручивают лямбда-зонд из коллектора и осматривают защитный кожух. Небольшие отложения очищают.
Если в ходе визуального осмотра на защитной трубке датчика кислорода были выявлены следы сажи, сильные белые, серые или блестящие отложения, то лямбда-зонд следует заменить
Как проверить лямбда-зонд мультиметром (тестером)
Проверка датчика на работоспособность проводится по следующим параметрам:
- Напряжение в нагревательной цепи;
- «Опорное» напряжение;
- Состояние нагревателя;
- Сигнал датчика.
Схема подключения к лямбда-зонду в зависимости от его типа
Наличие напряжения в цепи подогрева определяют мультиметром или вольтметром в следующей последовательности:
- Не снимая разъём с датчика, включают зажигание.
- Щупы присоединяют к цепи подогрева.
- Показания на приборе должны совпадать с напряжением на аккумуляторе — 12В.
«+» идёт на датчик от аккумулятора через предохранитель. При его отсутствии прозванивают эту цепь.
«—» поступает от блока управления. Если он не обнаружен, проверяют клеммы цепи «лямбда-зонд — ЭБУ».
Замеры опорного напряжения проводятся теми же аппаратами. Последовательность действий:
- Включают зажигание.
- Замеряют напряжение между сигнальным проводом и массой.
- Прибор должен показать 0,45 В.
Для проверки нагревателя мультиметр выставляют в режим омметра. Этапы диагностики:
- Снимают разъём с устройства.
- Замеряют сопротивление между контактами нагревателя.
- Показания на разных кислородниках различные, но не должны выходить за пределы 2-10 Ом.
Вольтметр или мультиметр используются для проверки сигнала датчика. Для этого:
- Заводят двигатель.
- Прогревают его до рабочей температуры.
- Щупы прибора соединяют с сигнальным проводом и проводом массы.
- Обороты мотора увеличивают до 3000 об/мин.
- Следят за замерами напряжения. Должны наблюдаться скачки в диапазоне от 0,1 В до 0,9 В.
Если хотя бы при одной из проверок показатели разнятся от нормы, датчик неисправен и нуждается в замене.
Видео: проверка лямбда-зонда тестером
Проверка осциллографом
Главным преимуществом данной диагностики лямбда-зонда перед проверкой вольтметром и мультиметром является фиксация времени между однотипными изменениями выходного напряжения. Оно не должно превышать 120 мс.
- Щуп прибора подключают к сигнальному проводу.
- Мотор прогревают до рабочей температуры.
- Обороты двигателя повышают до 2000-2600 об/мин.
- По показаниям осциллографа определяют работоспособность кислородного датчика.
Диагностика осциллографом даёт наиболее полную картину работы лямбда-зонда
Превышение временного показателя или пересечение пределов напряжения нижнего 0,1 В и верхнего 0,9 В говорит о неисправном кислородном датчике.
Видео: диагностика датчика кислорода осциллографом
Другие способы проверки
Если в автомобиле есть бортовая система, то по сигналу «CHECK ENGINE», выдающему определённую ошибку, можно диагностировать состояние лямбда-зонда.
Перечень ошибок лямбда-зонда
Чтобы лямбда-зонд работал долго и эффективно, необходимо заправлять автомобиль только качественным топливом. Плановая и своевременная диагностика датчика кислорода поможет вовремя обнаружить его неисправность. Эта мера способна продлить срок эксплуатации не только самого датчика, но и катализатора.
Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.
Как определить неисправность датчика кислорода
Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.
Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?
- Необходимо оценить количество сажи на трубке зонда. Если ее слишком много — датчик будет работать некорректно.
- Определить цвет отложений. Если на чувствительном элементе датчика имеются белые или серые отложения — это означает, что используются присадки к топливу или к маслу. Они негативно сказываются на работе лямбда зонда. Если на трубке зонда имеются блестящие отложения — это говорит о том, что в используемом топливе очень много свинца, и от использования такого бензина лучше отказаться, соответственно, сменить марку бензозаправки.
- Можно попытаться очистить сажу, однако это не всегда возможно.
- Проверить мультиметром целостность проводки. В зависимости от модели конкретного датчика он может иметь от двух до пяти проводов. Один из них будет сигнальным, а остальные — питающими, в том числе, для питания элементов подогрева. Для выполнения процедуры проверки вам понадобится цифровой мультиметр, способный измерять постоянное электрическое напряжение и сопротивление.
- Имеет смысл проверить сопротивление нагревателя датчика. В разных моделях лямбда зонда оно будет находиться в пределах от 2 до 14 Ом. Значение питающего напряжения должно быть около 10,5…12 Вольт. В процессе проверки также нужно обязательно проверить целостность всех проводов, подходящих к датчику, а также значение сопротивления их изоляции (как попарно между собой, так и каждого на «массу»).
Как проверить лямбда-зонд видео
Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока
Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.
Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:
- Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
- Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
- При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.
Точная проверка лямбда зонда
Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.
График правильной работы датчика кислорода
На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.
График работы сильно загрязненного датчика кислорода
График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси
График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси
График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси
Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.
Снятие старой лямбды
- Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.
- Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
- Отсоедините разъем лямбда от системы.
- Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.
- Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.
Казалось-бы все так просто, но не тут то было.
В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.
Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:
- Баллоник (газовый ключ);
- Молоток;
- Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
- Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.
Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.
Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонте, прямо в гайке.
Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего Вам придется бить по ней молотком.
Разновидности лямбда-зондов
Современные машины оснащаются следующими датчиками:
Циркониевый
Одна из наиболее распространённых моделей. Создана на основе диоксида циркония (ZrO2).
Циркониевый датчик кислорода действует по принципу гальванического элемента с твёрдым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2)
Керамический наконечник с диоксидом циркония с обеих сторон покрыт защитными экранами из токопроводящих пористых платиновых электродов. Свойства электролита, пропускающего ионы кислорода, проявляются при нагреве ZrO2 выше 350°C. Лямбда-зонд не будет работать, не прогревшись до нужной температуры. Быстрый нагрев осуществляется за счёт встроенного в корпус нагревательного элемента с керамическим изолятором.
Выхлопные газы поступают к наружной части наконечника через специальные просветы в защитном кожухе. Атмосферный воздух попадает внутрь датчика через отверстие в корпусе или пористую водонепроницаемую уплотнительную крышку (манжету) проводов.
Разница потенциалов образуется за счёт передвижения ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами. Напряжение, образующееся на электродах, обратно пропорционально количеству О2 в выхлопной системе.
Напряжение, которое образуется на двух электродах, обратно пропорционально количеству кислорода
Относительно сигнала, поступающего от датчика, блок управления регулирует состав ТВС, стараясь приблизить её к стехиометрической. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, ежесекундно меняется по несколько раз. Это даёт возможность регулировать состав топливной смеси независимо от режима работы ДВС.
По количеству проводов можно выделить несколько типов циркониевых устройств:
- В однопроводном датчике существует единственный сигнальный провод. Контакт на массу осуществляется через корпус.
- Двухпроводное устройство оснащено сигнальным и заземляющим проводами.
- Трёх- и четырёхпроводные датчики снабжены системой нагрева, управляющим и заземляющим проводами к ней.
Циркониевые лямбда-зонды в свою очередь разделяются на одно-, двух-, трёх- и четырёхпроводные датчики
Титановый
Визуально похож на циркониевый. Чувствительный элемент датчика создан из диоксида титана. В зависимости от количества кислорода в выхлопных газах скачкообразно меняется объёмное сопротивление датчика: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной. Соответственно, меняется проводимость элемента, о чём датчик сигнализирует блоку управления. Рабочая температура титанового датчика — 700°C, поэтому наличие нагревательного элемента обязательно. Эталонный воздух отсутствует.
Из-за своей сложной конструкции, дороговизны и привередливости к перепадам температуры большое распространение датчик не получил.
Кроме циркониевых, существуют также кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2)
Широкополосный
Конструктивно отличается от предыдущих 2 камерами (ячейками):
В камере для измерений с использованием электронной схемы модуляции напряжения поддерживается состав газов, соответствующий λ=1. Насосная ячейка при работающем моторе на обеднённой смеси устраняет лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, при богатой смеси — пополняет диффузионное отверстие недостающими ионами кислорода из внешнего мира. Направление тока для перемещения кислорода в разные стороны меняется, а его величина пропорциональна количеству О2. Именно значение тока и служит детектором λ выхлопных газов.
Температура, необходимая для работы (не менее 600°C), достигается за счёт работы нагревательного элемента в датчике.
Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6
Проверка лямбда-зонда тестером:
Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.
Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.
Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.
Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:
Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
- всё время 0,1 — мало кислорода
- всё время 0,9 — много кислорода
- Зонд исправен, проблема в чём-то другом.
Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.
- Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
- При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
- Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
- Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
Проверка напряжения в цепи подогрева
Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).
Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.
Проверка нагревателя лямбда зонда
Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:
https://youtube.com/watch?v=CxhGVt5_YUA
Проверка опорного напряжения датчика кислорода
Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.
Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов – распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница – машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые – редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.
Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) – значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.
Как определить неисправность лямбда-зонда?
Вы можете приехать к нам на бесплатную компьютерную диагностику, если Вы заметили в ходе эксплуатации автомобиля такие признаки как:
- Неустойчивый холостой ход
- Ухудшение динамики разгона автомобиля
- Резкий запах выхлопных газов
- Возникновение рывков во время езды
- Увеличение потребления топлива
- На приборной панели загорелся значок «Check Engine»
Последствия длительной эксплуатации машины с некорректно работающим лямбда-зондом могут сильно ударить по бюджету, так как лямбда-зонд является наиболее уязвимым датчиком с системой впрыска. Ресурс работы лямбда-зонда обычно составляет 45-80 тысяч километров, в зависимости от того, какого он качества и правильно ли установлен.
Самые распространенные последствия эксплуатации автомобиля с неисправным лямбда-зондом:
- Сокращение ресурса двигателя
- Полное нарушение работы силовой системы автомобиля
- Повышенный расход топлива
- Нарушения в системе контроля опережения зажигания (когда мотор продолжительное время работает на слишком богатой топливной смеси)
