Подвеска киа рио: передняя и задняя подвеска, устройство, модернизация и замена втулок стабилизатора

Киа спортейдж 3 замена стоек стабилизатора — рассмотрим в общих чертах

Стойки стабилизатора на Киа Спортейдж ходят довольно продолжительное время, конечно, все зависит от условий эксплуатации и обслуживания, однако, средний срок службы стоек 50-60 тыс. км. В данной работе нет ничего сложного, но в сервисе просят чуть ли не по 700 рублей за замену одной штуки. Рассмотрим алгоритм, как заменить передние стойки стабилизатора своими руками на Kia Sportage.

Оригиналы, аналоги, артикул, цена стоек стабилизатора на Киа Спортейдж 3

Технические параметры:

передние: длина 340 х ширина 34 мм х диаметр 10 мм;
задние: 302 х 30 х 10 мм.

Конструкция стойки:

металлический наконечник, основа;
резиновый пыльник, стопорное кольцо.

При покупке оригинальных деталей гайки поставляются в комплекте. Они также подлежат замене при каждом ремонте.

АртикулСтоимость (Руб.)АртикулСтоимость (Руб.)

SL: 1.6 GDI / 135 л.с. / 1.7 CRDi / 116 л.с. / 2.0 CRDi / 136 л.с. / 2.0 CRDi AWD / 136 л.с. / 2.0 CVVT / 163 л.с. / 2.0 CVVT / 150 л.с. / 2.0 CVVT AWD / 163 л.с. / 2.0 GDI / 166 л.с. / 2.0 GDI AWD / 166 л.с.
Оригинал передние
54830-2S000	От 500 — 600	7H5411317D	От 500 — 600
Аналоги передние
AYWIPARTS AW1350198LR	От 450 — 500	PARTS-MALL PXCLA-059	От 450 — 500
AW1350172LR	—/—	FEBEST 2223-SL10R	—/—
STELLOX 5600408SX	—/—	1223-IX35R	—/—
5600407SX	—/—	1223-IX35F	—/—
PATRON PS4331	—/—	CSL7170	—/—
RTS 9708849	—/—	LEMFÖRDER 3913801	—/—
COMLINE CSL7171	—/—	BLUE PRINT ADG085151	—/—
MEYLE 37160600041	—/—	ADG085150	—/—
SIDEM 81360	—/—	FENOX LS11011	—/—
MOOG HYLS10809	—/—	LS11010	—/—
MAPCO 52314HPS	—/—	FEBI BILSTEIN 41644	—/—
NK 5113438	—/—	LYNXauto C7367LR	—/—
NK 5116527	—/—	C7368LR	—/—
Оригинал задние
555302S200 (2WD)	От 700	555303R000 (4WD)	От 700
Аналоги задние
FEBEST 2423-DASTF	—/—	MONROE L25611	—/—
STELLOX 5600721SX	—/—	SASIC 2304033	—/—
56-00240A-SX	—/—	MEYLE 5160600000	—/—
56-00240-SX	—/—	NK 5113904	—/—
RTS 9702417	—/—	FEBI BILSTEIN 37305	—/—
MAPCO 52697HPS	—/—	CSL78421	—/—
52458HP	—/—	CS 65435	—/—
52967HP	—/—	CS 56543	—/—
52201HP	—/—	CS534654	—/—
52415HP	—/—	CS542543	—/—
52900HP	—/—	CS546543	—/—

Перед покупкой запчастей проверяйте совместимость с каталожными артикулами, указанными в руководстве по эксплуатации.

Это интересно: Киа спортейдж 3 замена масла

Инструменты

Для замены потребуется:

балонник для снятия колеса;
головка на 17;
ключ на 17 (по большому счету, вместо головки можно использовать второй ключ на 17);
домкрат.

Диагностика подвески Kia Sportage 3

Проводим комплексную диагностику автомобиля, оцениваем общее техническое состояние, фиксируем дефекты, повреждения. Процесс дефектовки не сложный, под силу автовладельцу.

Обращаемся за помощью в СТО в случае капитального ремонта, комплексного восстановления технического средства. Наличие специального оборудования, навыков вовсе не обязательно. Для подкрепления знаний пользуемся рекомендациями, изложенными в данной статье.

Устанавливаем Kia Sportage 3 на смотровую яму, фиксируем задние колеса башмаками во избежание самовольного отката;
Домкратим левую сторону, снимаем колесо;
Из-под днища машины нажимаем на штангу, проверяем люфт, плотность посадки, исключаем скрежет. В исправном состоянии сторонних звуков не должно быть;
Проводим дефектовку смежных деталей, узлов, агрегатов. Для удобства осмотра применяем монтировку. Нажимаем на места соединения механизмов;

Полученные данные систематизируем, рассчитываем количество запчастей, расходного материала, сайлентблоков. По аналогии проводим дефектовку с правой стороны.

Параллельно проводим осмотр тормозной системы, контуров, дисков, колодок. При наличии признаков износа заменяем новыми. Тормозные колодки также подлежат замене, если их фактическая толщина менее 17.0 мм.

Выбор на Киа Спортейдж 2, 3, 4

Вопрос выбора стоек стабилизатора Киа Спортейдж не сложен. С одной стороны, оригинальные запчасти стоят небольших денег, но с другой, их ресурс отличается от некоторых аналогов в худшую сторону. Согласно вышеприведённым данным, примерный ресурс тяги составляет порядка 40 000 километров.

Это вполовину меньше, чем рекомендуемый срок эксплуатации стоек амортизатора, а значит, лазить под машину придётся чуть чаще. Есть аналоги, стоимость которых сопоставима с оригиналом, но служат они ощутимо дольше. Эта интересная особенность корейских машин отличает их от, например, японцев.

На Спортейдж 2 KM (второго поколения 2004-2010):
Передние:
54830-2E000 — Hyundai/Kia оригинальные, в продаже практически нигде нет; Зато есть аналоги CLKH23 — CTR; C7336LR — LYNXauto; ML-K116 — Masuma; 1223-TUCSF — Febest, куда же без него; 34481 01 — Lemforder — еще одна вроде нормальная фирма; K303139 — Kroner — дешево и сердито;
Aywiparts AW1350336LR — коробка красивая, сколько будут ходить непонятно.

Что будет если убрать стабилизатор поперечной устойчивости

Автомобилисты с опытом обслуживания своих авто считают, что стойки стабилизатора – это самые капризные детали в подвеске. И чтобы не менять их часто, многие умышленно отключат СПУ. В сети можно найти споры на форумах и сообществах о том, нужно ли отключать торсион.

На самом деле ездить без СПУ можно и ничего страшного не будет. В подвеске есть много элементов, без которых можно эксплуатировать машину. Но специалисты не рекомендуют убирать торсион, так если это сделать, то возможность подвески совершать резкие маневры в аварийной ситуации пропадает. Без торсиона в повороте машина будет крениться больше.

Также существует легенда, что водитель «Пежо 607» решил отключить СПУ и в итоге разбил поддон двигателя. Специалисты подтвердили, что неприятности возникли именно из-за неработающего стабилизатора. Естественно, это касается только обычных автолюбителей и гражданских авто, которые ездят по городским дорогам.

Ездить без СПУ можно, но не быстро. Также не рекомендуется выполнять резких маневров – это может быть небезопасным. Но в большинстве случаев, если в повороте машина уверенно стоит на всех четырех колесах, то ничего не случится.

Ресурс, слабые места ходовой и рулевого управления

Несмотря на то, что Kia Ceed 2 поколения оснащен независимой подвеской спереди и сзади, в процессе движения ощущается жесткость конструкции.

Особенно в моменты передвижения по плохому дорожному полотну. При этом узловые детали ходовой достаточно надежны. Соблюдая умеренный режим эксплуатации, их ресурс может достигать до ста пятидесяти тысяч километров пробега.

К слабым местам ходовой части и рулевого управления Киа Сид относятся:

1. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости – ресурс ограничен 40000-60000 км.
2. Рулевые наконечники – как правило, ломаются при пробеге от 50000 до 70000 км.
3. Подшипники ступицы – выходят из строя при приближении к отметке пробега в сто тысяч километров. Если на замену планируется использовать оригинальные запасные подшипники, то следует учитывать, что они поставляются исключительно в сборе со ступицей.
4. Рейка электрического усилителя руля – конструктивный элемент рулевого управления, который довольно часто приносит неприятности владельцам Киа Сид 2, даже на машинах с маленьким пробегом. Проблема заключается в разрушении втулки из пластикового материала, что сопровождается стуком рейки. Для предотвращения неисправности, следует периодически выполнять калибровку электрического усилителя руля. Если автомобиль находится на гарантии, то стук рейки устранят посредством замены на новую. На поддержанных Kia Ceed 2 временно устранить неисправность можно путем протяжки узла.
5. Амортизаторы – однозначно назвать указанные элементы слабым местом ходовой части нельзя. Все зависит от конкретной манеры вождения. При агрессивном стиле амортизирующие механизмы приходят в негодность еще до достижения пробега в сто тысяч километров. Бережная эксплуатация увеличивает ресурс до 200000 км;
6. Датчики антиблокировочной системы – в целом нареканий к тормозам Киа Сид второго поколения нет. Единственным минусом являются датчики ABS, которые периодически выходят из строя. Что сопровождается одновременным загоранием на приборной панели световых индикаторов ручного тормоза, ABS.

Чтобы отсрочить ремонт подвески Киа Сид 2020, рекомендуется своевременно производить техническое обслуживание. Оно заключается в протяжке фиксирующих элементов, смазывании развальных болтов (иначе они закиснут), обработке силиконом резиновых защитных чехлов шаровых опор, сайлентблоков и ШРУСов. Силикон способствует длительному сохранению эластичности резинового материала, что обеспечивает целостность пыльников.

Диагностика подвески Киа Рио 2

Так как весь процесс диагностики проходит под днищем автомобиля, для удобства доступа желательно использовать гидравлический подъёмный механизм. Предварительно следует демонтировать передние два колеса

В ходе осмотра особое внимание уделить целостности резинового уплотнителя на стойке, металлических проушин. Явные трещины — первый признак неисправности

Второй этап: проверка состояния фиксации наконечников на стойке стабилизатора. При необходимости поджать накидным ключом на «19».

Мастер анализирует полученные в ходе осмотра данные, рассчитывает количество необходимых запасных частей, определяет срочность ремонта.

Подготовительный этап: новые оригинальные стойки стабилизатора, набор инструментов, смазка, дополнительное освещение по необходимости. Когда всё собрано мастер приступает к замене.

На новые наконечники мастер наносит небольшое количество смазки, вставляет в штатное место, фиксирует. Окончательный этап: установка колеса.

Аналогичная процедура проводится на противоположной стороне.

Так как длительность срока эксплуатации задних втулок стабилизатора имеет равный ресурс с передними, желательно их также заменить. В отличие от стоек, втулки меняются сложнее. Предварительно следует отвинтить металлическую планку, которая прижимает втулку оси. Всего расположено два таких резиновых уплотнителя.

Проводим диагностику автомобиля, фиксируем дефекты, повреждения. Процесс дефектовки не сложный, под силу автовладельцу. Наличие специального оборудования, навыков вовсе не обязательно.

Для подкрепления знаний пользуемся рекомендациями, изложенными в данной статье. За помощью в СТО обращаемся в случае капитального ремонта, комплексного восстановления технического средства.

Помещаем машину на смотровую площадку, задние колеса фиксируем башмаками во избежание произвольного отката;
Домкратим правую сторону, снимаем колесо;
Из-под днища машины нажимаем на стойку стабилизатора, проверяем наличие люфта, исключаем металлический скрежет;
Параллельно осматриваем смежные детали, механизмы, рычаги. При наличии дефектов они подлежат замене новыми;
Для облегчения процесса диагностики используем металлическую монтировку. Нажимаем на места соединения деталей, механизмов, рычагов;

Осматриваем тормозную систему, контуры, колодки, диски. Тормозные колодки подлежат замене, если их фактическая толщина менее 19.0 мм.

Замена неисправного элемента своими руками

Для того чтобы самостоятельно заменить неисправный элемент машины потребуются следующие инструменты:

ключ на 15;
накидная головка на 14 и трещотка;
балонник для откручивания прикипевших крепежных элементов;
лом или фомка для установки стойки на посадочные места.

Процесс замены неисправной косточки состоит из нескольких этапов:

Вначале следует поставить противооткатные колпаки под задние колеса авто.
На первом этапе необходимо ослабить крепежные элементы колеса.
Затем следует вывесить переднее колесо с неисправной стойкой.
После этого необходимо произвести демонтаж колеса.
Четвертый этап включает очистку гайки крепления при помощи специального антикоррозионного средства либо простого растворителя.
На следующем этапе требуется открутить гайку крепления стабилизатора головкой на 14.
При этом следует при помощи ключа на 15 удерживать палец стойки стабилизатора. При откручивании гайки крепления может понадобиться ВД-40, поскольку данные элементы со временем серьезно прикипают и не поддаются нормальной разборке.
Далее следует выкрутить второе крепление стойки таким же методом.
Для последующего облегчения процесса снятия гайки резьбу новой стойки рекомендуется промазать медной смазкой.
Затем нужно вставить верхнюю часть новой стойки в крепежное отверстие.
Как правило, нижнее крепление не будет совпадать с отверстием, поэтому при помощи лома или фомки следует отогнуть стабилизатор, пока элемент не станет на свое посадочное место.
После этого можно смело производить обратную сборку и отправляться на обкатку замененной детали.

В случае невозможности снятия гайки на шестом этапе можно выполнить ее вырезание. Для этого понадобятся дрели и небольшой режущий диск. При правильном подходе закисшая гайка перепиливается за несколько минут.

https://youtube.com/watch?v=5ye3Fw3VQ0g

Конструкция задней – полузависимая со скручиваемой балкой

Полузависимый механизм задней подвески Киа Рио 4 со скручиваемой балкой часто используется в бюджетном сегменте из-за надежности и простоты: ходовая соединена с кузовом крепкими сайлентблоками. Эти детали сломать сложно. Данный вид подвески задней оси применяется в автомобилях до класса D. Цена производства, обслуживания такой ходовой не высока, а время службы порадует водителя.

Движение колес регулируется выбором жесткости креплений, торсиона, а также расположения боковых рычагов. Хотя кинематика не плоха изначально. Для лучшей работы амортизаторов их размещают шире. А если расположить пружины ниже и плотнее, это увеличит внутренний объем задней части. Среди независимых подвесок наиболее удачной кинематикой задних колес переднеприводных ТС отличается многорычажная конструкция на базе двухрычажной МакФерсона. Однако, несмотря на недочеты, она значительно дороже балки.

Отличия задней подвески Kia Rio 4

Если попытаться ее уменьшить, укоротив продольные рычаги, это вызовет ухудшение движения колес, увеличит жесткость связи. Уменьшить жесткость сайлентблоков в Kia Rio 4 также будет крайне тяжело.

Предназначение

Данная деталь в подвеске совершенно любого авто позволяет уменьшить боковые крены кузова при повороте машины.

Этот элемент устанавливается на большинстве современных автомобилей. Именно благодаря СПУ автомобиль устойчив, маневренный и управляемый.

Основная задача СПУ – перераспределить нагрузку между упругих деталей в подвеске при движении. Когда машина поворачивает, то кузов кренится. Крен сильно влияет на траекторию, по которой будет двигаться машина. В этот самый момент и вступает в работу стабилизатор.

Среди главных функций можно выделить:

Снижение кренов кузова при поворотах и маневрировании;
Повышение сцепления пары ведущих колес с дорожным полотном;
Равномерное перераспределение нагрузки, которую испытывает кузов или рама автомобиля.

Регулировка торсионной подвески своими руками

Необходимость регулирования натяжки торсиона возникает из-за их неравномерного износа или после каждой замены. Визуально этот параметр определяется методом измерения от земли до кузова автомобиля или в контрольных точках, которые указаны производителем в руководстве по эксплуатации. Периодичность проверки для внедорожников – каждые 10 тыс. км.

Простую подтяжку торсионов можно сделать своими руками. Для этого потребуется смотровая яма или подъемник, линейка (штангенциркуль), домкрат, набор ключей.

Порядок действий:

устанавливаем машину на ровную площадку, выравниваем давление в шинах;
покачиваем авто, чтобы снять остаточную нагрузку;
измеряем расстояние, вычисляем на сколько необходимо изменить клиренс;
приподнимаем автомобиль и ослабляем крепежную гайку торсиона;
ставим метки исходного положения;
спецключом вращаем вал из расчета 1 шлиц – 3 мм высоты;
затягиваем гайку и опускаем автомобиль;
проводим измерения, при необходимости повторяем.

Торсионная подвеска хоть и несколько непривычна для обычного автолюбителя, но достаточно широко распространена

Поэтому при выборе авто всегда следует обращать внимание на данную особенность и учитывать во время дальнейшей эксплуатации. Как показывает практика, современный торсион на легковом ТС – это надежный и ремонтопригодный узел и боятся его не стоит

Передняя подвеска — McPherson

МакФерсон – общепризнанная вариация подвески, устанавливаемая на переднюю ось Kia Rio 4. Это тот же механизм с двойными поперечными рычагами, только со стойкой сверху. Эта разновидность ходовой популярна благодаря удобству для перпендикулярного размещения двигателя и трансмиссии под капотом по отношению к оси кузова. Также система достаточно простая, имеет хороший ход, что защищает Киа Рио 4 от пробоев.

Конструкция

Подвеска McPherson содержит подрамник, амортизаторную стойку, поворотный кулак, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости.

Опорная часть – подрамник – фиксируется к Киа Рио 4 сайлентблоками. Это резинометаллические шарниры, которые уменьшают вибрацию, устраняют посторонние звуки в салоне.

К этому силовому элементу крепятся рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости. Используя втулки, подсоединяется рулевое управление.

Элементы стойки МакФерсон

Поперечные рычаги правого, левого колес фиксируются на подрамнике по обоим бокам втулками из резины, гарантирующими упругость и компенсирующими колебания. Они располагаются в нескольких областях, из-за чего в продольном направлении достигается жесткость. Шаровой опорой рычаг совмещается с обратной стороны с поворотным кулаком, который позволяет колесам поворачивать благодаря соединению шарниром с элементами рулевого управления.

Вверху кулак закрепляется к амортизаторной стойке, внизу – к поперечному рычагу. Рулевой наконечник шаровой опорой соединяется с ключевым элементом, обеспечивающим поворот колес, выступает в качестве дополнительного рычажного звена.

Поворотный кулак Киа Рио 4 соединен с элементом тормозной системы – суппортом и подшипниковым узлом, который включает подшипник, ступицу колеса.

Углы установки колес Киа Рио 4

Амортизационная стойка состоит из амортизатора и пружины из металла, фиксируемой на стойке. Расположены они на одной оси. Там также находится буфер сжатия, который помогает поглотить сильный удар при перемещении на неровной поверхности или сильной загруженности автомобиля. Внизу стойка крепится к поворотному кулаку, вверху – к стакану.

Стабилизатор позволяет автомобилю удерживаться от боковых наклонов. Он крепится к подрамнику опорами, совмещается со стойками амортизатора соединительными шарнирными элементами.

Меняем стойки и втулки стабилизатора

Пошаговый алгоритм замены стойки стабилизатора Kia Rio 3 2014:

Открутить, но не до конца, болты на колесах.
Домкратом поднять машину.
Подставить надежную опору, до поры убрать домкрат.
Полностью открутить болты и снять колеса Киа Рио 3.
На крепеже солдатика верхнюю гайку очистить от грязи.
Так же поступить с нижней гайкой.
Обработать их проникающим составом для облегчения откручивания.
Головчатым ключом на 17 мм ослабить, не откручивая полностью, гайку между креплением и пыльником.
Под шаровую опору установить домкрат, поднимать его до тех пор, пока не станет возможным вручную свободно шевелить стойку.
Выкрутить полностью и снять верхнюю, затем нижнюю гайку крепежа солдатика.
Снять солдатик.
Новые гайки обработать медной смазкой, чтобы в следующий раз откручивать их без проблем, защитить от коррозии.
Новый солдатик поставить на место и прикрутить обработанными новыми гайками.
Вернуть на место колесо.

Аналогично заменить стойку в парном (противоположном) колесе.

Пошаговый алгоритм замены втулки стабилизатора Киа Рио 3 2015:

Под задние колеса поставить противооткатные каблуки.
Повторить шаги 1-4 предыдущего алгоритма.
После открытия доступа, сбрызнуть крепежные гайки проникающим средством.
Придерживая рожковым 17-мм ключом, чтобы сборка не проворачивалась, открутить гайку.
Домкратом выжать амортизатор, пока солдатик не вынется усилием одной руки.
Откручивать болт прижимной пластины удобнее ключом с храповым механизмом (14).
Гайку пластины резинок стабилизирующего узла удобнее выкрутить ключом на 14 с поворотной головкой.
Плоской отверткой поддеть и снять прижимающую пластину.
Вынуть старую втулку, поставить новую.

Крепеж закрутить в обратном порядке, но будьте внимательны круглое отверстие пластины одевается на шпильку. Для болта отверстие овальное.

Отверстия на прижимной части разные, имейте ввиду при установке назад!(ссылка)

Передняя подвеска Киа Рио 3

1 — рычаг, 2 — шаровая, 3 — поворотный кулак, 4 — ступица, 5 — стойка амортизаторная, 6 — стойка стабилизатора, 7 — крепление стабилизатора к подрамнику, 8 — стабилизатор поперечной устойчивости, 9 — подрамник

Передняя подвеска Киа Рио 3 относится к независимому, рычажно-пружинному типу. Схема ходовой Kia Rio 3 включает амортизаторные стойки, которые выполняют работу направляющего механизма телескопического типа и элемента, демпфирующего колебания колёс вверх и вниз. На этих стойках нанизаны цилиндрические пружины, защищённые кожухами, и буфера сжатия. Опоры сверху – с подшипниками, через них нагрузка переводится на кузов Киа Рио 3.

Через поворотный кулак амортизационная стойка соединяется с рычагом, сферической опорой. Стабилизатор поперечной устойчивости соединяется с передней подвеской через резиновые подушки с помощью 2 скоб. Поперечина передней ходовой крепится к рычагам с помощью резинометаллических шарниров и сайлентблоков. Ступицы колес стоят на 2-рядных шариковых подшипниках радиально-упорного типа (нерегулируемых).

Шаровая опора

Диагностика и неисправности

Чтобы провести проверку передней подвески Kia Rio 3, понадобится:

17-мм ключ,
лопатка монтажная.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Чтобы мотор случайно не завёлся, ключ нужно вынуть из замка зажигания. Насколько изношены защитные чехлы у шаровых опор, проверяется во время каждого технического обслуживания.

Во время осмотра все детали подвески Киа Рио 3 проверяются на наличие трещин и деформаций, загрязнение в местах соединения и общий износ

Особое внимание уделяется резиновым частям. Если по краям замечены подрезания, а на поверхностях – разрывы или выпучивания, какие детали подлежат замене

Особенно тщательно нужно обследовать рычаги.

1 — стойка, 2 — штанга, 3 — крепление втулки, 4 — втулка

Порядок диагностики передней ходовой такой:

1. В моторном отсеке Киа Рио 3 у крепежа амортизационной стойки снимается защитный колпачок, гайка затягивается.
2. Осматриваются защитные чехлы на шаровых опорах. В случае износа или повреждения их нужно заменить.
3. Шаровые опоры проверяются на люфт. Между рычагом подвески и поворотным кулаком вставляется монтажная лопатка и с её помощью поворотный кулак проверяется на раскачку.

Проверяется люфт подшипников, колёса двигаются вверх-вниз. Чтобы отличить люфт в шаровой опоре и подшипнике ступицы, нужно нажать на педаль тормоза. Если люфт сохраняется, то проблема в опорах. Для этой манипуляции потребуется помощник.
Сайлентблоки в местах соединения поперечины передней ходовой и рычага проверяются на люфт. Для этого крупная отвертка или монтажная лопатка вставляется между поперечиной и рычагом, который пытаются раскачать. Такую проверку у Киа Рио 3 делают и спереди, сзади. Если в каком-то месте обнаружен лифт, требуется замена детали.
Проверяется затяжка гаек, скрепляющих снизу и сверху пальцы шарниров стоек.
Осматриваются резиновые подушки в местах соединения стабилизатора на штанге с поперечиной подвески.
Осматриваются защитные чехлы стойки амортизатора.
Подняв чехол, проверяется шток амортизатора на наличие подтёков.

Устройство

Основные элементы СПУ — это труба либо стержень из стали. Деталь имеет П-образную форму средней части. Также в устройстве имеются стойки и крепеж.

Главный элемент – это, конечно же, стержень. Представляет собой достаточно упругую поперечную распорку. Чаще всего стержни производят из пружинных марок стали.

Стойки или же тяги – это детали, которые соединяют оба конца основы-стержня с рычагом или стойкой амортизатора. Стойка стабилизатора представляет собой небольшой шток длиной от 5 до 20 см. По бокам стойки имеются шарнирные соединения – так деталь может двигаться вместе со стержнем. Шарниры для защиты от грязи и пыли оборудованы пыльниками.

Крепеж стабилизатора к кузову и подвеске выполнен при помощи резино-техничеких изделий – сайлентблоков и различных крепежных элементов, таких как хомуты, гайки, шайбы.

Стабилизатор может крепиться на подрамник или среднюю часть рамы, а также к балке моста или рычагам.

Деталь работает по принципу перераспределении нагрузок между упругими элементами. Когда происходит боковой крен или поперечные угловые колебания, то тяги или стойки стабилизатора двигаются в разные стороны – одна стойка будет подниматься, другая – опускаться. Средняя часть стержня скручивается. Со стороны крена кузова стабилизатор будет пытаться поднять машину, с другой стороны – опустить.

Чем существеннее крен, тем более значительным будет сопротивление торсиона. Так автомобиль выравнивается по отношению к плоскости дороги.

Но также необходимо понимать, что за счет особенностей своей конструкции СПУ никак не способен воспрепятствовать вертикальным колебаниям. Так, если колебание машины вертикальное, тогда оба колеса – левое и правое, будут двигаться вместе. Стабилизатор же проворачивается во втулках, на которых он закреплен.

Чтобы работа торсиона была максимально эффективной, стержень и вся конструкция должна быть достаточно жесткой. Эта самую жесткость определяют свойствами стали, формой стержня, геометрией крепежа.

Чем большей жесткостью будет обладать стабилизатор, тем большее высокую нагрузку он способен перенести с внешнего колеса. Автомобиль с жестким стабилизатором способен входить в достаточно крутые повороты.

Типы торсионных подвесок

У конструкторов появилось новое техническое средство для реализации различных компоновочных схем автомобиля. Поэтому сейчас можно встретить полностью независимые и полузависимые подвески, которыми оснащаются автомобили самых разных классов.

Передняя независимая

Данный тип получил распространение на гоночных автомобилях (например, Porsche), коммерческих грузовиках и внедорожниках. Для крепления колеса и ступичного узла используют двойные рычаги, а роль пружины выполняет размещенный вдоль кузова торсион. Регулируя его длину, толщину и угол установки можно поднимать или опускать кузов, настраивать подвеску для конкретных дорожных условий.

В дополнение к основному торсиону устанавливают амортизаторы для гашения колебаний, стабилизатор поперечной устойчивости. По управляемости автомобиль с передней независимой подвеской не уступает, а иногда даже превосходит машины с амортизаторной стойкой типа МакФерсон.

Задняя независимая

Задняя независимая торсионная подвеска отличается от такой же передней. Типичным представителем авто с такой схемой является Рено 16. В нем была реализована конструкция с двумя поперечными упругими стержнями, причем один из них находился позади другого. Соответственно точки крепления рычагов подвески левого и правого колеса были несколько смещены относительно друг друга.

В результате получилась очень компактная и прочная подвеска, увеличилось багажное отделение, но управляемость из-за разной базы задних колес оставалась неважной. Другим примером задней независимой подвески является использование продольных штанг и отдельные рычаги для левого и правого колеса

На легковых машинах большого распространения данная схема не получила, зато часто встречается на легковых прицепах и спецтехнике.

Задняя полузависимая

Гибридная конструкция, сочетающая упругие свойства торсиона и жесткой поперечной балки. В этом случае два продольных рычага соединены одним упругим улементом, поэтому при сжатии одного колеса усилие частично передается на второе. Это не дает полной свободы обоим колесам, но управляемость и поведение автомобиля на дороге заметно улучшается в сравнении с полностью зависимой.

U-образная торсионная балка всегда работает в сочетании с пружиной и амортизатором. В настоящее время широко применяется на всех бюджетных переднеприводных автомобилях – ВАЗ, Тойота, Фольксваген, Рено и многих других.

Продольный рычаг

Каждый автомобиль Ceed, в том числе и рестайлинг, оснащен надежными элементами подвески, способными выдерживать перегрузки. Это касается и продольного рычага, ремонт которого может потребоваться в случае серьезного повреждения или износа. Замена происходит так:

Задняя часть авто поднимается и крепится, колесо снимается.
От тормоза отсоединяется стояночный трос.
Выкручивается болт посередине и снимается кронштейн, который крепит трос к рычагу.
Отсоединяется тяга стабилизатора, а потом и сам продольный рычаг.

Важно действовать в конкретном порядке и откручивать только нужные болты

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.

Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.

Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей — скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».

Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.