Стук в подвеске задней при езде по неровностям ваз 2110

Выявляем причину стука

data-full-width-responsive=»true»>

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены. Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Газовые, масляные или газомасляные амортизаторы – какие лучше поставить?
Автомобильные рессоры: что это такое, устройство, достоинства и недостатки
В чем особенность подвески МакФерсона?

Инструкция

Рассмотрим замену стоек на Hyundai Getz своими руками. Последовательность шагов следующая:

Обеспечить доступность верхней стоечной опоры.
Снять заглушку и чуть открутить гайку которой стоечный шток крепится к верхней опоре.
Ослабить крепление колеса и приподнять авто при помощи домкрата. Установить специальную страховочную подпорку.
Снять колесо. Пройтись щёткой по резьбе шарнира стабилизатора и всем крепежам. Промазать всё ВД-40.
Отвернуть гайку, которой фиксируется шарнир, а также винт, фиксирующий тормозной шланг.
Извлечь болты, соединяющие кулак и стойку, и вытащить втулку.
Отвернув гайки, снять стойку в комплекте с опорой и пружиной.
Сжав пружину, открутить гайку до конца и снять всю конструкцию.
Оценить состояние пыльника и отбойника. При неисправности осуществить замену.
Надеть на шток новой стойки отбойник и пыльник.
Переставить прокладку под пружину со старой детали.
Надеть пружину на стойку, установить чашку с опорой и закрутить гайку штока.
Снять с пружины стяжки и, вставив шпильки, прикрутить гайками.
Протянуть крепление стойки снизу и поставить на место колесо.
Убрать страховочную подставку и опустить приподнятый край автомобиля.
Протянуть крепление колеса, закрутить гайку штока и гайки на шпильках.

Выбор новых деталей

Амортизатор задний для автомобиля ВАЗ 2112 приобрести несложно, в любом автомагазине выбор достаточно большой. Вопрос в том, какого типа стойку выбрать. Их существует 2 вида :

обычные гидравлические (масляные);
газомасляные (газовые).

Детали первого типа дешевле и значительно мягче отрабатывают неровности дороги. Когда автомобиль эксплуатируется без особых нагрузок и при спокойном стиле езды, то масляные амортизирующие элементы могут прослужить довольно долго при условии, что вам не попадется подделка. Газомасляные амортизаторы дороже и ведут себя жестче, что улучшает управляемость машиной и является несомненным плюсом при агрессивном стиле езды. Кроме того, они дольше служат при эксплуатации с повышенными нагрузками.

Чтобы избежать покупки некачественных изделий неизвестных производителей, стоит выбирать продукцию брендов, отлично зарекомендовавших себя на дорогах России:

В то же время необходимо учесть, что изделия этих марок чаще всего подделываются в подпольных мастерских. Поэтому лучше покупать детали у официальных торговых представителей этих производителей. То же касается пружин ВАЗ 2110, которые иногда меняются вследствие усадки от нагрузок.

При явной неисправности одного из амортизаторов рекомендуется заменить оба элемента.

Менять их поодиночке бессмысленно, вы только зря потратите деньги и время на замену. Эксплуатация старой стойки вместе с новой приведет к быстрому износу последней. «Подгулявшая» деталь будет отрабатывать неровности гораздо хуже новой, отчего на нее ляжет двойная нагрузка. Исключение — ситуация, когда в силу разных причин вышел из строя новый амортизатор, установленный недавно. Тогда есть смысл заменить только его.

Задняя стойка ничто без хорошего амортизатора

После замены стоек на ваз 2110 может случиться следующая ситуация. По кочкам и неровностям колеса нормально стали держать дорогу, а раньше, до замены, зад автомобиля подпрыгивал даже на мелких кочках. Но, хотя устойчивость на дороге и стала нормальной, вдруг пропал комфорт от вождения. Другими словами, теперь кочки отдают в спину водителя через сиденье, а автомобиль на дороге реально трясет. В чем же дело? Может быть, все дело в притирке новых стоек или так и должно быть? Оказывается, все дело действительно может быть заключено в амортизаторах или же в подшипниках, но тогда стук не должен исчезнуть. Поэтому правильная замена стоек подразумевает знание ее конструкции, так сказать комплексный подход применять нужно.

Амортизаторы в данном случае могут играть очень большое значение. Как известно, на сегодняшний день существует масса различных амортизаторов газового и масляного типа. Одни из них специально сделаны жестко и при езде по неровным участкам дорого обязательно будут чувствоваться все кочки. Зато управление автомобилем в этом случае будет просто супер. Обычно, к таким амортизаторам относятся продукция дорогих производителей, предназначенная для спортивной езды по трассам и ровному покрытию.
Что касается езды по бездорожью, то большинство экспертов сходится во мнении, что лучше масляных амортизаторов в данном случае нет. В частности, они и стоят дешевле, и не обладают слишком высокой жесткостью. Именно поэтому, если чувствуется после замены задних стоек жесткость и некомфортность езды, все дело может заключаться в амортизаторах. Их придется заменить.
На сегодняшний день, кроме амортизаторов масляного типа, имеются еще и такие, которые снабжены специальной регулировкой жесткости. Но стоят они очень дорого и не каждый владелец Ваз 2110 способен себе позволить их купить.

Меняем амортизатор

Замена амортизатора проводится следующим образом:

автомобиль поднимается на домкрат, а под передние колеса ставятся упоры;
опять же демонтируется заднее сиденье;
изнутри салона отворачиваем болты, фиксирующие верхние части амортизаторов;
теперь нужно будет вывернуть нижнее крепление амортизатора;
выводя нижний конец из кронштейна, амортизатор автоматически снимется вместе с пружиной.

Вот здесь, на данном видео можно посмотреть, как проводится замена амортизаторов.

после того, как выйдет амортизатор с пружиной, нужно будет снять изолирующую прокладку пружины, которая находится в нише колеса;
вынимаем опорную шайбу, опять же из салона (как на фото);

вынимается также подушка и втулка;
далее снимается кожух с амортизатора, а оттуда и буфер хода сжатия;
устанавливаем новый амортизатор.

Инструкция рекомендует проводить вышеописанные операции строго по правилам. И даже новичок, который умеет лишь держать гаечный ключ в руке, способен справиться с заменой задних стоек автомобиля ваз 2110. Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о том,как выполняется . Проводя операцию по замене своими руками, можно даже неплохо сэкономить, ведь цена на услуги подобного рода в автосервисах довольно высока.

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена.

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески проводится быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин стука может быть несколько — изношенные втулки реактивных тяг (если они есть), отпущенные болты крепления колеса, отпущенное или поломанное крепление выхлопной трубы, сломанный виток пружины подвески, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, клапан отдачи в амортизаторе, втулки задних амортизаторов, отпущенная полуось, распорная планка колодок. Также причиной неизвестных звуков могут причины, не связанные непосредственно с подвеской. Например, предметы в багажнике, открутившаяся “запаска” и так далее.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

направляющая конструкция задней подвески;
рычаги (поперечный, продольный);
стабилизатор поперечной устойчивости;
задние амортизаторы;
амортизационные пружины;
чашки и кронштейны крепления амортизатора;
резиновые втулки;
балка задней оси;
буфер сжатия;
подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр

При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту

Задние амортизаторы

Пыльники амортизатора б/у

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. В случае необходимости заменить их

При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов

При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если вы проверили перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.
Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Признаки неисправности задних стоек Ваз 2110

Основными признаками износа стоек на автомобиле Ваз 2110 можно считать:

биении руля;
усиленной вибрации кузова на «гребенке» именно на стороне; поврежденной стойки;
уходу авто с прямолинейной траектории движения;
ненормальному заносу при вхождении в повороты;
увеличенному тормозному пути;
появлению стуков в стойке, что свидетельствует о ненормальной работе клапанной группы амортизатора;
наличию подтеков, т.е. вытеканию масла.

К чему это может привести не своевременная замена стоек на Ваз 2110:

Во-первых, за 1.5-2 тыс. км пробега можно просто «разбить» опорные подшипники передних стоек;
Во-вторых, вкупе с посредственной балансировкой передних колес, происходит усиленный неравномерный износ шин, порой даже «буграми», потому что колесо «прыгает» на дороге во время движения авто; Разбиваются подшипники ступиц, ну а их цена и работа по замене сегодня составляет приличную сумму;
В-третьих, увеличение тормозного пути напрямую связано с безопасностью эксплуатации авто, когда несколько метров или долей секунды могут решить вопрос ремонта кузова или его деталей не в пользу автовладельца;
В-четвертых, снижается ресурс работы тормозных колодок, идет их неравномерный износ, опять же – вопрос безопасности, ну и как следствие – непредвиденные расходы на их вынужденную замену.

Основные причины стука в задней подвески Ваз 2110

Стуки в задней подвески Ваз 2110 возникают по разным причинам, потому в этом следует разобраться более детально.

Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.
Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Варианты доставки товара

Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться

С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)

С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Усиливаем опорную чашку стойки ВАЗ 2110

С таким износом чашки стучать будет даже новая стойка

Теоретически даже новая стойка может постукивать в том случае, когда износилось отверстие под шток амортизатора в опорной чашке. Это происходит из-за коррозии, неправильной установки стойки, некачественных втулок и демпферов. Решить проблему можно, подставив с двух сторон (сверху и снизу) две шайбы с внутренним диаметром 14 мм.

Шайбы желательно проварить, если стакан не сильно ржавый. Такой размер продиктован тем, что диаметр штока стокового заднего амортизатора ВАЗ 2110 10 мм, а диаметр распорной втулки — 14 мм

Важно при этом контролировать длину резьбы, поскольку при установке толстых шайб ее может не хватить. В этом случае укорачиваем распорную втулку на толщину обеих шайб

После этой доработки в большинстве случаев стук стойки пропадает.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличение зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей. Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой теги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Инструмент для замены передней стойки

Для того, чтобы работы прошли успешно и быстро, необходимо подготовить некоторые инструменты:

Набор ключей или торцевых головок с диаметром от «10» до «27».
Вороток.
Домкрат.
Противооткатные упоры.
Смазка WD-40.
Когда инструмент готов, можно приступать к работе.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить непосредственно к работе, необходимо подготовить рабочее место и автомобиль.

Первым делом ставим автомобиль на ровную поверхность.
Под задние колёса для наибольшей надёжности ставим противооткатные упоры.
Срываем все болты крепления передних колёс.
Сорванные гайки потом проще открутить.

Рекомендуем: Как поменять ремень генератора на Калине своими руками

Пошаговый процесс замены передних стоек

Если у вас вышла из строя только одна стойка, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

Первым делом поднимаем капот и при помощи специального устройства для фиксации штока и ключа на «19» зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.

При демонтаже гайки необходимо использовать специальный ключ.

Подобный ключ легко найти в магазинах.
При помощи ключа на «13» выкручиваем 3 болта, которые расположены на верхнем стакане.
Болты отмечены стрелками.
Далее, домкратом производим вывешивание колеса и фиксируем её в таком положении.
Процесс пошёл! Помним о безопасности. Задние колёса застопорены ручником, а лучше брусками
Тормозной шланг, который закреплен на самом кулаке стойки, снимаем с места фиксации и убираем в любую сторону.
Осматриваем все соединения, в том числе рулевой наконечник, поворотный кулак и саму стойку на наличие следов коррозии, лучше всего обработать эти места смазкой. Это делается для того, чтобы все закисшие детали легко можно было сорвать.
Погодя небольшое количество времени, пока смазка проникнет во все глубокие места, можно продолжать работу.
Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.
Когда тяги приоткручены, гайки оставьте на местах.
Используя головки на «17» и «19» начинаем откручивать два болта которые крепят стойку к поворотному кулаку.
Болты отмечены стрелками.
Когда гайки выкручены, может возникнуть неполадки с дальнейшим демонтажом основных болтов. Так как они сильно прикипают, возможно понадобится излишнее влияние на них смазки, либо жидкого ключа. Для того, чтобы выбить их из своих посадочных мест можно использовать болт диаметром меньше.
Если все крепящие элементы выкручены, осталось полностью выкрутить все три болта которые расположены на верхней чашке.
Пока стойка не разъединена с поворотным кулаком, не следует до конца отворачивать один из трёх болтов на чашке. И вывёртываем её полностью лишь тогда, когда стойка находится в руках и полностью под контролем.
Стойка извлечена. Проводим визуальный осмотр рулевого наконечника и шаровой опоры
Разбирать стойки следует первым делом начиная со стяжек. Стягивать пружины следует аккуратно, исключая возможностей их срыва.
Стягивать пружины необходимо до того момента, пока они не освободят верхнюю чашку.
Если стойка больше не упирается об опору — это будет обозначать, что она уже и та достаточно находится в напряжении.
Сейчас уже можно демонтировать гайку крепления опоры и соответственно саму опору.
Когда опора демонтирована, снимаем саму пружину.
Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).
Порядок работ в иллюстрации.

На этом этапе работы по разборке передней стойки ВАЗ-2112 можно считать законченной.

Порядок работ по сборке

Первым делом на новую стойку производим монтаж пыльника и отбойника. Монтаж производим в обратном порядке снятию.
Если вы планируете установить шумоизоляторы, то монтируем их.
Шумоизоляторы готовы к установке

Одеваем пружину

Обратите внимание, что основная её часть, должна точно попасть в специальное углубление, расположенное на патроне стойки.
Воспользовавшись новой опорой и опорным подшипником необходимо зафиксировать её на самом штоке, при помощи гайки.
Следите за тем, чтобы часть пружины сверху была обязательно на месте её фиксации и при этом не было никаких перекосов и скосов.
Когда всё продиагностировано, можно снять все стяжки и приступать к её монтажу на автомобиль.
Примеряемся, любуемся и устанавливаем

Дальше, все работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с гаек стакана в подкапотном пространстве.
При фиксации стойки на поворотный кулак лучше всего использовать новые болты тем же диаметром с абсолютно новыми гайками.

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
Домкрат;
Съемник рулевых наконечников;
Стяжки для пружин;
Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы

Проверка опорных подшипников ВАЗ.