Конструктивные особенности ходовой части ваз 2114

Окончательная разборка узла

Чтобы полностью разобрать подвеску, потребуется выкрутить болты крепления суппорта к поворотному кулаку. Делается это ключом на «17». Суппорт необходимо подвесить таким образом, чтобы случайно не повредить его или резиновую трубку. После этого извлеките штифт наконечника рулевой тяги, обработайте резьбу проникающей смазкой и выкрутите гайку. С помощью съемника наконечник демонтируются с рычага стойки.

После выкрутите три гайки, которыми закреплен опорный подшипник к стакану на кузове автомобиля. При помощи ключей на «19» и «17» выкручиваете два нижних болта крепления стойки к поворотному кулаку. Только после этого можно вынуть всю стойку в сборе. Сжав пружину, можно разобрать полностью узел и произвести его ремонт. Но нужно подумать, стоит ли производить ремонт амортизатора. Стоимость комплекта для ремонта довольно высокая, самостоятельно выполнить работы сможет далеко не каждый. А поставить новую стойку — это дело нескольких минут.

Из чего состоит подвеска ваз 2114

Снова в эфире))))

Как всегда не с пустыми руками.История значит такая, с момента покупки машины ходовая часть меня не особо волновала ибо стандарт он и в африке стандарт, но со временем всё меняется и хочется чего то лучше))) Вот и пришел тот момент когда мои стандартные стойки и пружины начали меня просто бесить!то скрипят то пробивают на кочках, а когда валишь где нибудь по трамвайным путям то вообще машину трудно ловить! И решено было всё это дело менять, а как говорится ЛЮБОЙ РЕМОНТ ВЕДЁТ К ТЮНИНГУ пусть и небольшому но всё же тюнингу)))) Посидел я почитал, пообщался с людьми знающими толк в ходовой, так как занимаются сами ремонтом и имеют причастность к раллийным гонкам. И решил что брать буду вкладыши HOLA газо_мясо под них сапоги так называемые (мои стойки стояли с завода и оказались не разборными, кстати пробег у моих 188 200 км по А…енным дорогам Украины и не только) Далее изучил спрос на Севи Экстрим опоры верхние очень хорошо себя зарекомендовали!Шаровые тоже этой фирмы. Пружины взял Фобос -40 б/у состояние на 4, может кто то спросит почему не с большим занижением, отвечу так мне нужна комфортная собранная машина, против посадки не чего не имею, но пока так))))В остальном мною было проверенно состояние других мелких деталей ходовой части, вердикт таков состояние на 4+ будут еще жить)))

По сборке и разборки могу конечно рассказать, но думаю не кого не удивлю, могу лишь сказать что все работы проводились мною без какой либо помощи, на одну сторону уходит примерно 1.5 часа времени, это на разбор, сборка по быстрее)))Повозится пришлось только с шаровыми так как съемников у меня нет, да и покупать не хоца, я их просто выбиваю, долблю минут 5 по рычагу и они сами выскакивают при лёгком нажатии монтировочки))))В остальном только стягиватель пружин нужны, да еще пневмо пистолетом что раскручивать что скручивать стойки одно удовольствие не надо не каких умных ключей))))

После всего сделал развал в это же день ИИИИИ… проехался)))) Что могу сказать машинка рулится на ура!Ямки глотает с удовольствием, лежаки проезжать по кайфу)))Не отбоев не пробоев, в повороты прячется с приятной для меня скоростью))) Вообщем я доволен как СЛОН, чего хотел того и получил))) Всем приятного просмотра))))Удачи на дорогах!

Источники

• drive2.ru/l/4062246863888644237/
• luxvaz.ru/vaz-2114/85-remont-peredney-i-zadney-podveski.html
• drive2.ru/l/4599289/
• vazbook.ru/15/2114/chassis/fsuspension/opisanie-konstrukcii-peredney-podveski

Установка

Повышаем жесткость кузова

Установить распорки передних стоек самостоятельно на свой ВАЗ 2114 не составит особого труда. Эта процедура не требует наличия особых навыков, потому смело можете отправляться в собственный гараж и приступать к работе.

1. Демонтируйте со стоек амортизаторов винты и снимите шайбы.
2. Если у вас на автомобиле присутствует датчик движения на стойках, его предстоит также снять. Но при этом обязательно запомните положение, в котором он находился в момент демонтажа.
3. Теперь закрепите кронштейн крепления с датчиком непосредственно под пластиной. Это сделать нужно таким образом, чтобы датчик находился в своем положении перед снятием.
4. На шпильки надевается растяжка передних стоек. С двух сторон проделываются одинаковые работы.
5. Болты закрепляются как следует. Обязательно удостоверьтесь, что крепежи затянуты как следует. В этом деле надежность играет огромную роль. Потому дополнительно не лишним будет убедиться в качестве используемых болтов.

Лада 2115 *****КРАСАВИЦА***** › Бортжурнал › Передняя подвестка

Всем Доброго времени суток!Вот дошли руки до передней подвески, до этого было куплены все запчасти для передней подвески

тюнинг передней подвески ваз 2115, доработка ходовой части ваз 2113-2115Замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Заменять пружины (и амортизаторы лада 2115) следует только парами (на передней и/ или задней оси).

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на ровной горизонтальной площадке.

Для замены пружин и амортизаторов передней подвески снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку.

Существуют два варианта снятия направляющей пружинной стойки ваз 2113. В первом варианте ее можно демонтировать в сборе с поворотным кулаком и тормозным диском, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. Этот вариант удобен в том случае, если после выполнения работы не планируется регулировка углов установки передних колес.

Но так как после замены амортизаторов, рулевых наконечников и пружин углы установки колес отрегулировать необходимо, мы рассмотрим второй вариант.

Вывешиваем и снимаем колесо со стороны снимаемой стойки. Поворачиваем рулевое колесо в противоположную сторону до упора.Вынимаем шплинт…

Съемником выпрессовываем палец из рычага.При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между рулевой тягой и рычагом стойки и молотком наносим удары по торцу рычага стойки.

При последующей установке направляющей пружинной стойки совмещение меток не гарантирует точной установки заданного угла развала колеса, но позволяет добиться небольшого отклонения от первоначального значения.Головкой «на 19» отворачиваем гайку верхнего болта, удерживая болт от проворачивания ключом той жеразмерности.

Вынимаем из корпуса стойки шток с рабочим цилиндром и сливаем амортизаторную жидкость в емкость.

Устанавливаем пружину со стяжками на нижнюю опорную чашку стойки.

Устанавливаем верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору, наживляем и затягиваем специальным ключом гайку штока. Снимаем стяжки пружины.

Регулировку углов установки управляемых колес рекомендуем выполнять на СТО.ВОТ этот хлам что я поменял=)

ВНИМАНИЕ ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции

Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО “Самара-Лада” подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

2). Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3). Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

5). Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, Г 5-8 раз;

6) Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

7) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.Подвеска меня полностью устраивает!=)Всем Спасибо что прочитали весь пост до конца!Всем Спасибо за внимание!Всем удачи на дорогах!

Общее устройство кузова

Чтобы разобраться, из чего состоит кузов легкового автомобиля, следует рассмотреть основные детали, которые входят в его устройство. Для более простого понимания, устройство кузова автомобиля можно условно разделить на три отсека. Из чего же состоит кузов? Общая схема расположения частей следующая:

• моторная зона – предназначена для расположения силового агрегата и дополнительно выполняет функцию пассивной безопасности автомобиля;

пассажирская часть – нужна для размещения пассажиров и органов управления автомобилем;

багажный отсек – используется для багажа;

Рассмотрим, из чего состоит каждый из этих элементов более подробно.

Моторная часть состоит из следующих основных деталей:

• передние верхняя и нижняя поперечины;
• фронтальные лонжероны;
• нижняя поперечина для расположения двигателя.

Схема моторного отсека устроена таким образом, что при столкновениях энергию удара принимают на себя лонжероны и передняя балка. Деформируясь, они уменьшают нагрузку на пассажирский отсек. Такая конструкция повышает шансы водителя и пассажиров уберечься от травм в ДТП.

Схема расположения деталей пассажирского отсека легкового авто следующая:

• нижняя передняя балка под лобовым окном;
• передняя и задняя поперечины крыши;
• боковой лонжерон крыши;
• передние, боковые и задние стойки;
• пороги;
• днище;
• усиливающие конструкции днища.

А стоит ли?

Это популярный вопрос, которым задаются многие владельцы ВАЗ 2114 и не только — стоит ли вообще устанавливать распорку на передние стойки.

Дополнительная опора крупным планом

Ответить на него, тем не менее, можно достаточно просто. Есть два вариант.

1. Не стоит устанавливать. Если вы эксплуатируете свой автомобиль в нормальных условиях, не передвигаетесь по ужасным дорогам, ездите только по городу и изредка по пригороду, потребности в этом усовершенствовании нет абсолютно.
2. Стоит установить. Если подвеска находится в постоянном напряжении, работает на максимуме своих возможностей, распорки — это правильное решение. Наличие низкой жесткости кузова при поперечных нагрузках исправляет установка распорок, повышая показатели примерно на 25 процентов.

Не забывайте, баланс при установке распорок может быть несколько нарушен, плюс внутри салону могут ощущаться вибрации. Не сильные, разумеется, однако заметить их будет не сложно. Потому выбор в любом случае за вами.

Рычаги устройство,конструкция задней подвески Ваз 2113-2114-2115

Рычаги устройство задней подвески в сборе с балкой.

Детали задней подвески
1 – резинометаллический шарнир
2 – кронштейн крепления рычага подвески
3 – кожух амортизатора
4 – буфер хода сжатия
5 – крышка кожуха
6 – опорная шайба

7 – подушка амортизатора
8 – распорная втулка
9 – амортизатор
10 – изолирующая прокладка
11 – пружина задней подвески
12 – соединитель рычагов
13 – рычаг балки задней подвески
14 – кронштейн крепления амортизатора
15 – фланец
16 – втулка рычага

Балка задней подвески лада самара 2 состоит из двух продольных рычагов 13 и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

Подвеска правого заднего колеса
1 – рычаг подвески
2 – резинометаллический шарнир
3 – кронштейн крепления рычага подвески
4 – соединитель рычагов
5 – амортизатор

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 3, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Детали задней подвески
1 – резинометаллический шарнир
2 – кронштейн крепления рычага подвески
3 – кожух амортизатора
4 – буфер хода сжатия
5 – крышка кожуха
6 – опорная шайба
7 – подушка амортизатора
8 – распорная втулка
9 – амортизатор
10 – изолирующая прокладка
11 – пружина задней подвески
12 – соединитель рычагов
13 – рычаг балки задней подвески
14 – кронштейн крепления амортизатора
15 – фланец
16 – втулка рычага

Пружины 11 подвески ваз 2113 опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим, через изолирующую резиновую прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

Крепление амортизатора
1 – защитный кожух
2 – буфер хода сжатия
3 – опорная шайба
4 – изолирующая прокладка пружины
5 – верхняя опорная чашка пружины подвески
6 – подушки крепления штока амортизатора
7 – нижняя опорная чашка пружины
8 – амортизатор
9 – болт крепления амортизатора
10 – болт крепления оси ступицы колеса
11 – тормозной барабан
12 – подшипник ступицы
13 – ступица колеса
14 – ось
15 – гайка
16 – стопорное кольцо
17 – установочный штифт
В – точка для ориентации амортизатора

Амортизатор ваз 2115 задней подвески гидравлический, телескопический, двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 к кронштейну продольного рычага подвески. Верхнее крепление амортизатора ваз 2114 штырьевое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки и опорную шайбу 3.

Детали амортизатора задней подвески
1 – гайка клапана отдачи
2 – пружина клапана отдачи
3 – тарелка клапана отдачи
4 – шайба
5 – диски клапана отдачи
6 – дроссельный диск клапана отдачи
7 – поршень
8 – кольцо поршня
9 – тарелка перепускного клапана
10 – пружина перепускного клапана
11 – ограничительная тарелка
12 – дистанционная втулка
13 – резервуар
14 – шток
15 – опора буфера сжатия
16 – гайка
17 – обойма сальника
18 – защитное кольцо штока
19 – сальник
20 – уплотнительное кольцо резервуара
21 – направляющая втулка штока
22 – цилиндр
23 – обойма клапана сжатия
24 – пружина впускного клапана
25 – тарелка клапана сжатия
26 – дроссельный диск клапана сжатия
27 – диски клапана сжатия
28 – корпус клапана сжатия
29 – резинометаллический шарнир

Детали амортизатора лада самара 2.

В ступице 13 установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Особенности тюнинга амортизаторов

Подвеска состоит из множества различных элементов. В ее конструкцию входит амортизатор, который играет довольно большую роль в поддержании управляемости автомобиля и комфорта в его салоне. Амортизатор – специальное устройство, которое предназначено для гашения колебаний и ударов, возжигаемых во время движения. Этот элемент конструкции определяет следующие моменты:

• Устойчивость транспортного средства на дорого. При попадании автомобиля на волнистый участок есть вероятность того, что начнется сильное раскачивание кузова. Если амортизатор работает плохо, то кузов начнет сильно раскачиваться, и сила инерции существенно снизить устойчивость транспортного средства.
• Комфорт в салоне автомобиля существенно снижается при использовании изношенного или некачественного амортизатора. Если рассматриваемый элемент конструкции не может сопротивляться ударам во время движения, то пружина и другие элементы подвески будут доходит до крайней точки, что приведет удар о кузов.
• Во время поворота крен поддерживается в допустимом значении при помощи амортизатора. Если вовремя достаточно резкого поворота амортизатор не погасит наклон кузова относительно дороги, то есть вероятность потери управляемости.

Вышеприведенные моменты определяют то, что тюнинг подвески ВАЗ 2114 также заключается в установке нового амортизатор

И здесь следует обратить внимание на нижеприведенные моменты:

• Предложения от отечественных производителей дешевле, но служат меньше.
• Если нужна управляемость, то можно приобрести спортивные варианты исполнения, которые обладают повышенной жесткостью.
• Дорогие модели амортизаторов позволяют проводить настройку жесткости. При этом в большинстве случаев следует провести демонтаж конструкции, в других настройка проводится путем нажатия определенной клавиши. Второй вариант исполнения очень дорогой, установить его на ВАЗ 2114 достаточно сложно, так как нужно провести монтаж других систем.

Врезка: Важно: Большинство амортизаторов, которые есть в продаже, имеют стандартные размеры. Однако при подборе следует уточнить, подходит ли выбранная модель к вашему автомобилю, так как в противном случае тюнинг подвески ВАЗ 2114 не провести

Рычаги

Спереди на ВАЗе-2114 используется независимая подвеска на рычагах. Данные элементы обеспечивают передачу и поглощение ударов, что возникают при наезде автомобиля на неровность. Рычаги передней подвески ВАЗа-2114 сделаны из высокопрочной стали ХК-60, поэтому легко переносят высокие нагрузки.

Элемент крепится одной частью к шаровой опоре, а другой – к кузову на кронштейне. Конкретного ресурса рычаги не имеют. Некоторые не меняют их десятилетиями.

Поэтому нужно ориентироваться, исходя из признаков. Основной симптом – это расслоение резины на металлической втулке.

Также рычаг подлежит замене при серьезном наезде на яму (при котором был погнут диск) и после ДТП. В противном случае из-за деформаций будут проблемы с выставлением развала-схождения, а также постоянный жор резины. Как производится ремонт передней подвески на ВАЗе-2114?

Обычно рычаг меняется целиком, как и стойка. Стоимость нового элемента – от 700 до 1 тысячи рублей. Рычаг взаимозаменяем с «Ладой» первого поколения (то есть «девяткой»).

Разбираем переднюю подвеску своими руками

Установите ВАЗ 2114 над смотровой ямой или поднимите на домкраты или подъемник. Обязательно затяните стояночный тормоз, если не используете подъемник. С колес снимите колпаки и открутите болты, а затем снимите колеса.

Далее вытащите палец шарового шарнира, расположенный в поворотном рычаге стойки. На следующем этапе демонтируйте переднюю стойку стабилизатора под номером 24 с рычага подвески под номером 22. Затем удалите растяжки от кузова 30 и полностью отсоедините шаровой шарнир, держащийся на поворотном кулаке.

Специальные стяжки

Демонтируйте рычаг передней подвески, отсоединив его от кронштейна кузова под номером 28. После этого рычаг можно снять с кронштейном и растяжкой. Также следует убрать болты, на которых колодки держатся на поворотном кулаке.

Перед собой вы увидите собранный суппорт. Во избежание лишних работ не снимайте его полностью, а подвесьте его на проволоке так, чтобы шланг не был изогнут и не испытывал нагрузок. Затем выпрессуйте шлицевой хвостовик из ступицы колеса.

Со стороны подкапотного пространства уберите защитный кулак под номером 41, открутив гайки телескопической рейки, а потом демонтируйте цельную стойку подвески. Она должна быть в сборе со ступицей колеса. Точно так же надо снять другую стойку передней подвески, а затем снимите стойки со штанги.

При снятии болтов, держащих шаровой шарнир на поворотном кулаке, используйте подходящий торцевой ключ. В противном случае, вы можете повредить чехол для защиты шарнира, что приведет к лишним затратам.

Сборку передней подвески ВАЗ 2114 своими руками производят в обратной последовательности. При установке кронштейна следите, чтобы не повредилась резьба втулок. Для этого аккуратно проводите все работы и не допускайте продольного смещения подушек на штанге. Произойти это может при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

Признаки неисправности

Есть несколько основных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, среди которых:

• Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
• Шины изнашиваются неравномерно, что не сложно заметить по рисунку протектора;
• Во время движения по плохой дороге (то есть 95% всех наших дорог), наблюдаются неприятные скрипы, удары по кузову автомобиля.

Данные признаки косвенные, поскольку могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. К примеру, глухие стуки — это еще и признак неисправности задней стойки. Потому чтобы удостовериться в наличии той или иной проблемы, потребуется полностью продиагностировать ходовую часть.

Неисправности

Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают дефекты в конструкции элемента. Они бывают такими:

• Ухудшается упругость резинового элемента;
• Происходит обрыв резины;
• Центральная втулка смещается;
• В посадочном месте происходят проворачивания.

При обнаружении проблем с сайлентблоком задней балки, потребуется в ближайшее время загнать машину в гараж и провести замену поврежденных компонентов. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 достаточно просто и без посторонней помощи. Плюс стоит он практически копейки.

Статья в тему: Расположение датчиков на ВАЗ 2110 инжектор (8 клапанов)

Фейк о новом законе о тюнинге 2021 года

Обновлено 01.02.2021 в связи с изменениями правил внесения изменений в конструкцию.

Между тем, в сети распространяется миф о том, что якобы вводятся новые правила доработки автотранспорта. Одни источники утверждают, что изменения вступают в силу с 1 февраля 2021 года, другие – что новый закон начинает действовать с 1 марта.

Основные положения, которые излагают данные источники, следующие:

• якобы с 1 февраля 2021 года начинают действовать новые правила тюнинга автомобилей, и теперь любые дополнительные компоненты нужно вносить в документы и официально регистрировать в ГИБДД,
• при этом, упоминается некий новые ГОСТ, ссылку на который ни один из источников не предоставляет,
• сообщается также, что поправки должны были вступить ещё 2 года назад, но их перенесли как раз на 1 февраля,
• если ранее инспектор должен был обнаружить и доказать незаконные изменения в конструкции машины, то теперь ему достаточно обвинить водителя, и уже автолюбитель обязан доказывать, что таких изменений не производилось,
• автомобили с незаконным тюнингом просто не смогут пройти техосмотр,
• а ещё сотрудники ГИБДД смогут изымать СТС в случае обнаружения такого нарушения прямо на дороге.

Так много «фактов», можно и запутаться!.. Что, в общем-то, успешно и сделали те, кто пишут такие последние новости о новом законе о тюнинге.

Что правда?

Разобраться же здесь достаточно просто. Действительно, в последнее время вступили в законную силу некоторые нормативные акты касательно изменений конструкции, и ещё пара ожидает начала действия.

Ещё 2 года назад, и правда, был разработан новый документ с правилами внесения изменений в конструкцию авто – это Постановление Правительства РФ №413. Почти целиком данный акт вступил в силу также в 2019 году, за исключением 2 положений:

• если отсутствует заключение предварительной экспертизы изменений (читайте как тюнинга), то ГИБДД обязано принять решение об отказе в их регистрации (подпункт «д» пункта 7 указанного ППРФ),
• также будет отказ в выдаче свидетельства о регистрации в том случае, если в реестре отсутствует протокол проверки автомобиля после внесённых изменений (подпункт «г» пункта 10).

«Пруф» о том, что данные 2 пункта вступают в силу именно с 1 февраля, вы можете найти, к примеру, на сайте Гарант (вкладка «Дополнительная информация» – здесь указаны даты начала действия отдельных положений указанного Постановления):

Ещё один новый закон касается не прямиком тюнинга, а техосмотра. Это соответствующие поправки в официальный нормативный акт. И здесь всё ещё проще, но судьбоноснее для некоторых автовладельцев:

• с 1 марта 2021 года сотрудник ГИБДД имеет право аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что владелец не проходил техосмотр, а купил его,
• ужесточаются сами правила проведения осмотра транспортных средств,
• кроме того, ряд источников пишет о том, что инспекторам дадут право прямо на дороге изымать СТС в случае, если выяснится незаконность изменений конструкции автомобиля – впрочем, здесь также ссылок на официальные источники нет, поэтому говорить об этом пока рано.

Подведем итоги!

Правильный подход, наличие специального оборудования и прямые руки могут практически все, без преувеличения. Сделать подвеску жестче или мягче, улучшить управляемость или повысить КПД мотора, все это под силу специалистам

Важно понять для себя какую цель вы преследуете и чего будет стоить такой тюнинг. Ведь после всех вышеперечисленных модификаций вы получите абсолютно другой автомобиль с другими характеристиками и не факт, что это вам понравится

Со временем вы можете пожалеть о проделанной работе и потраченном времени. Так, к примеру, кроме улучшения управляемости и ужесточения подвески вы получите снижение комфорта из-за новых амортов, пружин и сайлентблоков, увеличенный расход топлива за счет больших и широких колес. Кроме того, вы уже не сможете спокойно и беззаботно пролетать неровности на дороге, вам придется привыкнуть к медленному их преодолению из-за того, что у вас низкопрофильная резина и очень жесткая подвеска. Не спешите переделать все и сразу, начните с малого, поменяйте диски и шины, затем если этого буде мало, замените пружины, а уже потом все остальное до тех пор, пока не добьетесь требуемого результата.

В общем, как вы понимаете, чудес не бывает, улучшая одни параметры вы ухудшаете другие. Перед тем как приняться полностью переделывать подвеску вашего авто, подумайте, может дешевле и выгоднее будет просто поменять автомобиль? Задайте себе этот вопрос и как следует подумайте, ведь как говорится в старой доброй поговорке: «Семь раз отмерь…!». У меня все, до новых встреч на www.autoposobie.ru. Пока.