6 способов намертво закрепить дюбель в разбитом отверстии

Установка фаркопа

После того, как вы приобрели ТСУ, давайте разберемся, как его можно установить своими руками на Фольксваген Поло седан. Вам понадобится следовать приведенному ниже алгоритму:

1. Распакуйте тягово-сцепное устройство. Ознакомьтесь с инструкцией – возможно, она написана по-немецки или по-английски, но это не страшно. Схемы помогут во всем разобраться даже без знания языка.
2. Чтобы установить фаркоп, Volkswagen Polo понадобится предварительно подготовить. Начните с демонтажа обшивки внутри багажника, снимите багажник. Избавьтесь от накладки из пластика: для этого гвоздодером снимите клипсы, а дальше снимите вверх накладку, действуя отверткой. Снимите в багажнике обшивку по бокам.

Первостепенными критериями при выборе являются тип автомобиля, его марка, модель и год выпуска

Найдите пару саморезов – один из них возле подкрылка, второй – под днищем, и отверните их ключом «десяткой». Выверните клипсы глушителей бампера сзади и снимите их. С противоположной стороны также удалите клипсу. Крестовой отверткой выверните сердечник бампера, а ключом «десяткой» – саморез. По бокам бампера и снизу удалите клипсы крепления брызговиков – для этого задействуйте крестовую отвертку.
Угол заднего бампера на Фольксваген Поло крепится саморезом – его нужно вывернуть. Со стороны колеса есть отверстие, через которое вы можете к нему подобраться. В качестве инструмента возьмите трещотку с головкой на «10» или отвертку. Отверните пару саморезов, фиксирующих задний бампер.
В багажнике отверните гайки фиксации заднего бампера, используя трубчатый ключ «десятку». Отщелкните боковые фиксаторы и снимайте задний бампер. Удалите с него коробку.
Теперь понадобится демонтаж задней части глушителя Фольксваген Поло – отверните гайки, которыми она крепится. Чтобы получить к ним доступ, поднимите коробку, а потом залейте их химическим средством на тот случай, если они прикипели. Постучите и отворачивайте – будет лучше, если машина будет стоять на домкрате или над смотровой ямой.
Дальше удалите щиток защиты кузова от глушителя.
Используя схемы инструкции, соберите ТСУ.
На стойки лонжерона прикрепите ту часть устройства, которая предназначена для усиления бампера. Выполните центровку ТСУ. Затяните гайки и болты.
Теперь переходим к электронике – фишку автомобиля вставляем в фишку электроники фаркопа. Фишку фаркопа вставьте в розетку фонарей.
Ознакомьтесь в инструкции со схемой проведения проводки, и, следуя им, выполните эту часть работы;
Для фиксации проводов используйте хомуты, которые устанавливаются на болты.

Фаркоп − полезное устройство, расширяющее возможности любого автомобиля

Электрика подключена – теперь монтируем в обратной последовательности защиту кузова и возвращаем на место глушитель:

• в бампере понадобится выпилить отверстие, однако прежде предварительно нанесите разметку, после чего поработайте лобзиком, дрелью или напильником;
• сделав прорезь, верните бампер обратно – клипсы и саморезы вворачивайте в противоположной последовательности. Со стороны водителя закрепите кожух;
• теперь снова возьмитесь за электронику – коммутируйте провода с розеткой фаркопа;
• розетку закрепите на раме, а проводку разместите за бампером.

Самостоятельная установка

Если на вашем автомобиле нет фаркопа, а есть необходимость в использовании буксируемого прицепа или оборудования для перевозки различных грузов (катеров, велосипедов и т.п.), то можно поступить следующим образом:

1. Обратиться в сервисный центр автопроизводителя, где вам предложат установку фирменной модели фаркопа;
2. Самостоятельно приобрести ТСУ и установить его своими руками.

Алгоритм работы сводится к следующему:

1. Определить тип ТСУ буксируемого прицепа (петля-скоба или шаровый);
2. Определить тип электрооборудования и требуемой штепсельной вилки;
3. Приобрести фаркоп для конкретной модели автомобиля;
4. Осуществить самостоятельную установку.

Для установки ТСУ необходимо вооружиться электродрелью, поскольку придется засверливать отверстия в кузове автомобиля. Кроме того потребуются инструменты для снятия и последующей установки заднего бампера (см. также схему электропроводки Ауди 100).

• Устанавливаем автомобиль на яме в гараже или на эстакаде на улице;
• Отключаем аккумулятор, поскольку будем иметь дело с электрооборудованием;
• Снимаем задний бампер автомобиля;

Если фаркоп рассчитан на установку в отверстия силовой балки бампера, то ее также следует демонтировать. Подобный способ применяется при установке ТСУ на Ларгус и на ряд моделей французских авто;

Вставляем в отверстия лонжеронов несущую часть фаркопа;

• С помощью прилагаемого шаблона отмечаем на кузове авто точки крепления;
• Засверливаем отверстия и закрепляем фаркоп болтами;

Устанавливаем штепсельную розетку и заводим от нее жгут проводов в багажник автомобиля, используя штатное резиновое уплотнение;

• Соединяем провода согласно прилагаемой к фаркопу схеме;
• Устанавливаем обратно задний бампер и подсоединяем АКБ.

Установка фаркопа своими руками: что нужно знать?

Монтажным работам придется уделить до 2 часов времени – для установки фаркопа придется снимать бампер и обшивку багажника, что и займет большую часть времени.

Из инструментов для модернизации Поло фаркопом потребуется наличие комплектов гаечных ключей и трещоток, электродрели, молотка, а также крестовой и шлицевой отверток и маркера. Чтобы установить изделие на автомобиль необходимо:

1. Демонтировать внутреннею обивку багажника, после чего откроется доступ к фиксирующим креплениям заднего бампера, который также придется снять;
2. Внутри багажника извлекаем пластиковую накладку и открепляем пластиковые клипсы и защелки, фиксирующие бампер, затем отвинчиваем саморезы;
3. После завершения процедуры переходим на внешнюю часть бампера и отвинчиваем саморезы внизу изделия, которые находятся по периметру возле обоих глушителей;
4. После снятия фиксаторов, выкручиваем сердечник бампера и снимаем брызговики, после чего деталь можно снимать. Извлекать бампер из автомобиля рекомендуется плавным движением на себя дабы не повредить лакокрасочное покрытие;
5. Далее необходимо разобрать глушитель автомобиля и снять защитный щиток, блокирующий возможность натирания глушителем кузова. Для этого отвинчиваем соответствующие болты на глушителе и щитке и снимаем запчасти – в случае зарвжавения креплений, саморезы можно залить жидким ключом;
6. Подготовительные работы закончены. Теперь собираем конструкцию фаркопа, следуя инструкции, идущей в комплекте с деталью и отцентрируем изделие. Также перед установкой рекомендуется закрепить дополнительную металлическую пластину между бампером и лонжероном, которая будет усиливать конструкцию;
7. Далее устанавливаем фаркоп в геометрическом центре заднего бампера и надежно фиксируем делать. После установки подключаем проводку изделия к общей электроцепи автомобиля, затем устанавливаем бампер и багажник на место.

На кузовах Фольксваген Поло предусмотрены отверстия в бампере под фаркоп, однако в случае их отсутствия бампер несколько раз просверливаем дрелью, постепенно увеличивая диаметр крепления. Сверлильные работы необходимы проводить плавно и не надавливать на комплектующие – в противном случае пластик детали может треснуть.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 — 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

При длительной эксплуатации патрон дрели, как и шуруповерта изнашивается, начинает плохо удерживать сверла и становится трудно их зажимать. Технологии замены сверлильного патрона дрели или шуруповерта посвящена статья сайта «Ремонт дрели – замена патрона».

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Крепление в непрочном материале

Современным решением для любых стен, а особенно для изготовленных из непрочных и рыхлых материалов, является «химический анкер». Это сложный химсостав, ориентированный на материал стены. Он заливается в отверстие в стене, в которое уже вставлен металлический элемент конструкции крепежа. Это может быть шпилька с резьбой, обрезок арматуры, специализированная деталь. После застывания химсостава к этому элементу можно крепить любую подвеску. Способ позволяет создать подвеску для очень тяжёлых нагрузок – в несколько тонн.

ФОТО: avatars.mds.yandex.netВарианты крепления на основе химического анкера

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Фаркоп для Volkswagen Polo: выбор аналогов и оригинальных запчастей

При выборе конструкции для Поло важно выбирать изделие, имеющее достаточную длину для крепления к бамперам и соответствующее автомобилю количество разъемов. Для полноценного функционирования электрических сигналов, фаркоп для Поло должен иметь 7 штепсельных разъёмов

Для полноценного функционирования электрических сигналов, фаркоп для Поло должен иметь 7 штепсельных разъёмов.

Производитель	Артикул	Совместимость по типу кузова	Совместимость по году выпуска авто	Примерная стоимость, руб.
Бозал-Автофлекс	2193-A	Седан	2010-2018	4500
Лидер-Плюс	V125-A	Седан	2009-2018	4200
Imiola Hakpol	W.034	Хэтчбек	2009-2018	6900
AvtoS	VW 27	Хэтчбек	2011-2018	5000
AvtoS	VW 28	Седан	2011-2018	4900

На фаркопе все фишки должны свободно подключаться к авто, иначе изделие не сможет передавать сигналы поворотников и торможения, что чревато штрафами при остановке сотрудниками ГАИ.

Как добиться прочности соединения

Чтобы сделать соединение с фаркопом еще более надежным, в комплектации с ним идут усиливающие пластинки. Для самого устройства нам понадобятся в кузове отверстия диаметром от 12,5 до 13 мм. Через усиливающую пластину и гайку с болтом крепится сам фаркоп. Желательно подложить под металл шайбочку.

При установке электрической проводки постарайтесь добиться качественной изоляции, чтобы не попадала влага с ее разрушительным действием. Выполнить все этапы подключения фаркопа вам поможет видео в этой статье. Любые работы можно провести качественно, если внимательно изучить инструкцию прежде, чем начать орудовать инструментом.
На некоторых автомобилям во время установки придется демонтировать задний бампер

• Недостаточно ограничиться прикручиванием сцепки к бамперу машины. К устройству нужно еще выводить электророзетку для возможности питания электропотребителей самого прицепа.
• Прокладывать проводку через всю машину нет необходимости. Возле места расположения задних фонарей машины обычно находится жгут, к которому и осуществляется запитывание.
• Такую работу несложно провести собственными силами или обратиться к сторонним специалистам, имеющим опыт и навыки.

Еще один вариант быстросъемной модели

Если не получается сразу подключить прицеп к сети основного транспортного средства, может потребоваться покупка так называемого адаптера, или блока согласования.

Конструкция фаркопа

Конструкция ТСУ включает металлическую раму, шар и розетку, чтобы подключиться к электричеству. Шар жестко закрепляется на раме сваркой, или делается съемным. Покупая фаркоп на поло седан, нужно вначале узнать его грузоподъемность, обычно варьирующуюся между 600-3500 кг. Необходимо отметить, что по введенным недавно в России образцам удостоверений водителя для того, чтобы иметь право на использование прицепа имеющего грузоподъемность больше 800 кг, открывается отдельная категория.
Следующим важным моментом является материал, используемый для изготовления шара. Бюджетным вариантом не предусмотрено использование специальных покрытий. Для изготовления более дорогих шаров на фаркоп применяют нержавеющую и даже молибдено-ванадиевую сталь. Шар бывает фиксированный или съемный. Последним можно пользоваться на территории Западной Европы, где считают, что торчащий фаркоп при аварии, может причинить серьезные повреждения столкнувшимся машинам. Особо внимательно нужно отнестись к электрике. На розетке может быть 7 или 13 контактов. Количество контактов соответствует числу штырьков с другой стороны прицепа (если необходимо, можно купить переходник-адаптер). Подключение электрики на импортном авто лучше доверить профессионалу. Бортовым компьютером прицеп расценивается в качестве чужеродного устройства, и он не хочет «работать» с ним.

Готовим поло седан к дачному сезону, большой выбор навесного оборудования для поло седан: фаркопы, багажники, дефлекторы капота и боковых окон, защита картера, брызговики, коврики. Все это вы сможете заказать на сайте http://www.mercury-auto.ru/category/911/. Меркурий-Авто — это огромный выбор, доступные цены, удобная система доставки и оплаты.

Руководство по установке тягово−сцепного устройства

Для установки ТСУ своими руками следует иметь при себе следующие инструменты:

• Ключи с головками от «10» до «19»
• Плоская и крестовая отвертки
• Трубчатый ключ на «10»
• Жидкий ключ
• Дрель
• Трубка 20 см
• Гвоздодер
• Электрический лобзик
• Рулетка
• Молоток
• Линейка
• Карандаш

Работу лучше всего проводить на смотровой яме. Порядок действий при установке фаркопа следующий:

1. Так как в процессе придется не раз взаимодействовать с электричеством, снимаем клемму с аккумулятора.
2. Сначала нужно демонтировать внутреннюю обшивку багажника.

Затем снимаем внутреннюю накладку из пластика: убрать клипсы можно при помощи гвоздодера. Отверткой поддеваем край и поднимаем вверх.
Убираем боковую обшивку.
Ключом на «10» отвинчиваем брызговики.
Снимаем клипсы глушителей по всей длине бампера.

Сердечник заднего бампера можно выкрутить при помощи крестовой отвертки.
По углам бампер удерживают два самореза − снимаем их той же отверткой или головкой на «10».

Трубчатым ключом демонтируем оставшиеся крепления, удерживающие задний бампер.
Аккуратно отжав защелки, вынимаем деталь.

Убираем коробку с бампера.

Демонтируем заднюю часть глушителя: откручиваем две гайки, удерживающие приспособление. Если крепления намертво «застряли» в пазах, то их можно обработать жидким ключом. Затем молотком осторожно постучать по болтам, чтобы ослабить крепление, и снять гайки.
Над глушителем расположен щиток, который также необходимо демонтировать.
Собрать согласно инструкции фаркоп.

В лонжероны вставляем собранную конструкцию.

Вновь обращаемся к инструкции ТСУ: протягиваем провода фаркопа в соответствии со схемой.

Проводку закрепляем при помощи хомутов.
Устанавливаем обратно защиту.
Монтируем глушитель на место.
Размечаем область для отверстия, необходимого для устройства.
Нишу можно вырезать при помощи лобзика или дрели с напильником.

Монтируем обратно задний бампер.

Соединяем провода с розеткой устройства.
Розетку устанавливаем на фаркоп, лишние провода убираем за бампер.

На этом работа завершена. Устройство готово к использованию. По времени процесс займет около полутора часов в зависимости от опыта обслуживания седана.

Процедура соединения прицепа с седаном Фольксваген Поло − важная операция, требующая внимательного подхода.

Фаркоп − полезное устройство, расширяющее возможности любого автомобиля. Он идеально подходит для перевозки крупногабаритных грузов, не помещающихся в салонном багажнике или на крыше. Функциональность этого ТСУ особо оценят активные автолюбители, занимающиеся строительством или ремонтом жилых помещений.