Типы подвесок автомобиля

Неисправности

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно по нашим дорогам, подвеска подвергается существенной нагрузке, большая часть которой приходится именно на шаровые опоры. Естественно, что со временем они изнашиваются, что приводит к увеличению зазора между сферической поверхностью пальца и нижней частью чехла. Причинами преждевременного выхода из строя шаровых опор являются:

повреждение пыльников, вследствие чего внутрь конструкции попадает влага и грязь;

• отсутствие смазки внутри опоры;
• высокие динамические нагрузки при езде по бездорожью.

Определить, что шаровая опора вышла из строя можно по следующим признакам:

• стук в передней подвеске во время движения по неровной дороге;
• затрудненный поворот руля, сопровождающийся скрипом;
• «виляние» управляемых колес при движении, вибрация в рулевой рейке, и как следствие, неравномерный износ шин.

Как самостоятельно определить неисправность

Если в вашем автомобиле обнаружились признаки неисправностей шаровых опор, проведите их диагностику. В домашних условиях сделать это можно двумя способами, но лучше подойти к этому вопросу комплексно, применив их по очереди.

Для начала рассмотрим наиболее точный метод. Чехол оригинальной ВАЗовской шаровой имеет технологическое отверстие внизу, через которое нужно замерить расстояние между поверхностью чехла и краем шарообразной поверхности пальца. Сделать это можно при помощи специального глубиномера или обычного тонкого стержня и линейки. Если глубиномер входит в опору более чем на 11,8 мм, опору пора менять.

Следующий способ заключается в определении величины люфта между пальцем и чехлом без всяких инструментов. Нужно просто коснуться рукой одновременно корпуса опоры и пальца, и расшатать переднюю часть автомобиля. Если люфт присутствует, вы обязательно его почувствуете.

Нужно ли менять шаровые опоры, и когда это делать

Средний ресурс шаровых опор для ВАЗ 2107, в зависимости от их качества и условий эксплуатации, составляет 30-100 тыс. км пробега. Если автомобиль прошел 100 тыс. км, и опоры о себе не заявили, все равно их лучше заменить. Также замена необходима и при появлении любых признаков неисправности.

Несвоевременная диагностика и замена этих элементов подвески приведет к тому, что в один прекрасный момент колесо или колеса автомобиля попросту вывернутся наружу, и уложат машину на «брюхо». В этом случае придется ремонтировать всю подвеску.

Сколько стоят шаровые опоры, и во сколько обойдется их замена

В случае неисправности одной шаровой, рекомендуется замена и всех остальных. Цены на комплект опор в зависимости от производителя могут варьироваться от 1100 до 3000 рублей

При выборе комплекта обращайте внимание на изготовителя, и не экономьте. Каталожный номер оригинальной верхней шаровой опоры для ВАЗ 2107 – 21012904192, для нижней – 21012904082

Стоимость замены 4 шаровых на СТО – от 800 рублей.

Назначение шаровых опор ВАЗ 2107

Шаровая опора (ШО) представляет собой обыкновенный шарнир, встроенный в подвеску ВАЗ 2107 и позволяющий колесу перемещаться только в горизонтальной плоскости. При этом она ограничивает возможность движения колеса в вертикальном направлении.

Шаровые опоры ВАЗ 2107 весьма недолговечны, поэтому их приходится часто менять.

Конструкция шаровых опор ВАЗ 2107

Раньше на легковых автомобилях не было шаровых опор. Их заменяли громоздкие шкворни, которые нужно было часто смазывать. Подвижность таких соединений оставляла желать лучшего. Это, в свою очередь, отрицательно сказывалось на управляемости автомобиля. Конструкторы ВАЗ 2107 отказались от шкворней и установили шаровые опоры. Первые ШО состояли из:

• корпуса;
• шарового пальца;
• пружины;
• пыльника.

Палец запрессовывался в неподвижную проушину, фиксировался мощной пружиной и закрывался пыльником. Эту конструкцию тоже нужно было периодически смазывать, но довольно редко (примерно два раза в год). Менять смазку шкворней приходилось каждую неделю.

В дальнейшем ШО ВАЗ 2107 постоянно совершенствовались:

• из конструкции исчезла пружина;
• стальной пыльник был заменён на пластиковый;
• неподвижная проушина, в которой фиксировался палец, стала компактнее и получила пластиковую внешнюю отделку;
• ШО стали неразборными, то есть практически одноразовыми.

Один знакомый водитель уверял меня, что нашёл отличный способ продлить жизнь пластиковым пыльникам. Перед установкой новых шаровых опор он всегда наносил на пыльники толстый слой силиконовой мази, которую автовладельцы используют для того, чтобы резинки на дверях машины зимой не замерзали. С его слов выходило, что пыльники после такой процедуры становятся практически «неубиваемыми». На мой вопрос, как мазь, предназначенная для резины, сможет улучшить качество пластика, мне было рекомендовано просто попробовать и убедиться во всём лично. К сожалению, руки до этого так и не дошли. Так что проверить эту водительскую находку я предоставляю читателю.

Причины выхода из строя шаровых опор ВАЗ 2107

Основные причины выхода ШО из строя следующие:

1. Знакопеременная ударная нагрузка. В результате разрушается шаровой палец, запрессованный в проушину подвески. Опора сконструирована так, что ударные нагрузки, приходящиеся на шар пальца, очень велики. При низком качестве дорог эти нагрузки кратно увеличиваются. В таких условиях даже качественная ШО не сможет полностью выработать свой ресурс.
2. Дефицит смазки. Под действием ударных нагрузок смазка из ШО постепенно выдавливается. Кроме этого, со временем смазка теряет свои оригинальные свойства.
3. Разрушение пыльника. Пыльник защищает шарнирное соединение от попадания грязи. Если в нём появляется трещина, грязь, попавшая в шарнир, превращается в абразивный материал и стачивает поверхность шарового пальца.

Признаки неисправности шаровых опор ВАЗ 2107

К основным признакам неисправности ШО ВАЗ 2107 относятся:

1. Посторонние звуки. Во время движения со стороны колеса начинает раздаваться стук или скрежет. Особенно отчётливо это проявляется на неровной дороге при скорости около 30 км/ч и обычно является следствием частичного разрушения шара на пальце опоры.
2. Раскачивание колеса. При наборе скорости колесо начинает слегка раскачиваться в разные стороны. Происходит это вследствие люфта, возникающего в ШО из-за её износа. Ситуация довольно опасная, и люфт нужно оперативно устранить. В противном случае колесо на скорости может развернуться под прямым углом к кузову.

Какие подвески бывают

В связи с особенностями конструкции подвески принято разделять на 3 вида: зависимая, независимая и полунезависимая подвеска

Зависимая подвеска

Подразумевает жесткое соединение противоположных колес, при котором перемещение одного колеса в поперечной плоскости влечет за собой перемещение другого. В состав моста автомобиля входит жесткая балка, заставляющая колеса двигаться параллельно. Изначально в качестве направляющих и упругих элементов использовались рессоры, но в современных автомобилях связующая колеса поперечина фиксируется двумя продольными рычагами и поперечной тягой.

Преимущества:

• невысокая стоимость
• легкость конструкции
• высокий центр поперечного крена
• постоянство развала и колеи

Другими словами, на ровной поверхности, не зависимо от раскачки, угол наклона колес относительно дороги не меняется, а машина имеет наилучшее сцепление с дорожным покрытием. На плохой дороге, к сожалению, это преимущество теряется, т. к. провал одного колеса влечет за собой провал и второго, в результате чего сцепление ухудшается.

Конструкция очень простая и надежная, потому широко используется для грузовых автомобилей и на задней оси легковых.

Полунезависимая

Включает в себя жесткую балку, которую торсионы удерживают на кузове. Эта конструкция делает подвеску относительно самостоятельной по отношению к кузову. Для примера можно изучить подвеску переднеприводного автомобиля ВАЗ.

Независимая подвеска

Предполагает автономную работу каждого колеса. Т.е. их перемещения не зависят друг от друга, что приводит к более плавному ходу. Независимая подвеска может быть как передней так и задней, и в свою очередь ее принято разделять на:

• Подвеска с качающимися полуосями — основным элементом конструкции выступают полуоси. При наезде на неровности колесо всегда сохранит перпендикулярное положение относительно полуоси.
• Подвеска с косыми рычагами — оси качания рычагов находятся под косым углом. Преимуществами такого вида прибора можно назвать уменьшение колебаний колесной базы и крена авто на поворотах.
• Подвеска на продольных рычагах — самый простой тип, среди независимых. Каждое колесо удерживается при помощи рычага, воспринимающего боковые и продольные усилия. Обычно рычаг крепится к кузову при помощи шарниров и обладает высокой устойчивостью. Недостаток такой подвески заключается в том, что на поворотах колеса наклоняются вместе с кузовом, создавая большой крен.
• С продольными и поперечными рычагами. Этот вид подвесок сложен в техническом плане и громоздок, поэтому слабо популярен (использовался на таких марках как Rover, Glas и т.д.).
• С двойными продольными и поперечными рычагами.
• Торсионно-рычажная подвеска — включает в свою конструкцию два продольных рычага и торсионную скручиваемую балку. Используется на задней оси переднеприводных автомобилей, в современном автомоделировании в основном на бюджетных китайских моделях. Преимуществом считается надежность и простота, а недостатком — излишняя жесткость, лишающая комфорта пассажиров заднего ряда.
• Подвеска МакФерсон — самая распространенная схема передней подвески современных автомобилей. Это обусловлено небольшой шириной, легкостью и простотой конструкции. Однако у такой подвески есть и существенный минус: высокое трение в амортизаторной стойке и, как следствие, снижение фильтрации дорожных шумов и неровностей.
• Гидропневматическая и пневматическая подвеска. Роль упругих элементов исполняют пневматические баллоны и гидропневматические элементы, объединенные в одно целое с системой гидроусилителя руля и гидравлической системой тормозов.
• Адаптивная подвеска отличается тем, что степень демпфирования амортизаторов изменяется в зависимости от качества дорожного полотна, параметров движения и запросов водителя. Результатом можно отметить повышенную маневренность и безопасность.

Все подвески имеют свои положительные характеристики и недостатки. Некоторые до сих пор широко используются, а какие-то давно не актуальны.

Уход за рессорами

Износ деталей подвески во многом зависит от условий эксплуатации автомобилей. Так, при усиленном загрязнении, износ пальцев рессор увеличивается в среднем на 24 — 33%. Значительно снижается долговечность рессор вследствие коррозии, появляющейся при их загрязнении и отсутствии смазки. Поломка рессор возможна при движении с большой скоростью по плохой дороге. При слабой затяжке стопорных болтов пальцев рессор разрушаются отверстия в кронштейнах и серьгах подвески.

Подтяжку креплений деталей рессорной подвески надо производить равномерно, с учетом рекомендуемых заводами моментов затяжки. Так, на автомобилях ЗИЛ, гайки стремянок рессор надо затягивать, прикладывая момент 166…294,2 н·м (25…30 кГм), а затяжку гаек стремянок крепления накладных ушков с моментом 32…98 н·м (5…10 кГм), на автомобилях ГАЗ момент затяжки гаек стремянок задних рессор должен находиться в пределах 8…9 н·м (7…9 кГм).

При разрушении резиновых опор в подвеске грузовых автомобилей ГАЗ их необходимо заменить. Для устранения зазора между упорной резиновой подушкой и чашками передних концов рессор можно наклеить на изношенную упорную подушку резиновую пластину.

В случае появления скрипа листов рессор во время движения автомобиля, а также коррозии на листах не реже одного раза в год необходимо промывать листы рессоры керосином и смазывать графитной смазкой УСсА или смесью, состоящей из 30% солидола, 30% графитного порошка и 40% масла трансмиссионного автомобильного летнего. Чтобы ввести смазку между листами без разборки рессоры, следует отпустить хомутики и разгрузить рессоры, приподняв переднюю или заднюю часть рамы автомобиля до отрыва колес от пола, предварительно отсоединив стойки амортизаторов. Смазку вводят специальной струбцинкой, а при ее отсутствии листы следует разжимать с помощью отвертки или другого инструмента.

На легковых автомобилях для смазки рессор, заключенных в чехлы, следует развязать и отогнуть чехлы на половину их длины с каждого конца рессор поочередно

Разжимать концы листов следует осторожно во избежание повреждения прокладок. Поврежденные прокладки необходимо заменить

Для смазки пальцев рессор применяют солидол С или пресс-солидол С. Смазку нагнетают через пресс-масленки с помощью солидолонагнетателя до тех пор, пока из зазоров не выдавится вся загрязненная смазка и не покажется свежая. Засорившиеся смазочные каналы прочищают с помощью гидропрсбойника.

Рессоры разбирают и собирают с помощью специальных приспособлений или в тисках. Рессорные листы с трещинами или с местным износом, превышающим допустимое значение, выбраковывают. Подкоренные и коренные листы с обломанными концами переделывают на короткие.

Стрелу прогиба листа определяют по шаблону. При небольшом изменении прогиба лист правят в холодном состоянии вручную ударами молотка со стороны вогнутой поверхности на подставке с выемкой необходимого радиуса или на специальном стенде. Рессорные листы, утратившие форму в значительной степени, нагревают до температуры 700-800°С и правят по шаблону. После правки листы нагревают до температуры 850-880°С и закаливают в масле, нагретом до температуры 60°С, а затем подвергают отпуску при температуре 450-500°С. Рекомендуется для повышения усталостной прочности и срока службы рессорные листы подвергать дробеструйной обработке или прокатывать на специальном стенде.

Выбракованные листы заменяют новыми или изготовленными из рессорной ленты.

Изношенные рессорные втулки, центральные болты и стремянки заменяют новыми.

Подготовленные к сборке листы сжимают винтовым или гидравлическим приспособлением, предварительно пропустив через них стержень-оправку (рисунок 3). После сжатия листов вместо оправки устанавливают центральный болт и затягивают гайку. Сборка рессоры выполнена правильно, если концы листов соприкасаются без зазора. Отремонтированные рессоры подвергают осадке и испытывают. У автомобильных рессор контролируют стрелу прогиба в свободном состоянии.

Рисунок 3 — Запрессовка шарниров в ушко рессоры с помощью специальных оправок и проверка прогиба стрелы рессоры

Назначение и устройство подвески

К сожалению дорожное полотно не всегда ровное и гладкое, а все возникающие колебания передаются на кузов машины. Подвеска предназначена для смягчения этих колебаний. Другими словами, подвеска предотвращает излишнюю тряску при езде, обеспечивая максимальный комфорт пассажирам. Она, на ряду с колесами, входит в число обязательных элементов ходовой части автомобиля.

Функции подвески:

1. Соединение мостов и колес с кузовом автомобиля. Благодаря наличию подвески, колеса могут поворачиваться, задавая направление движению транспортного средства.
2. Передача крутящего момента от двигателя и основной несущей силы.
3. Обеспечение плавности хода и сглаживание отдачи от дорожных неровностей. Большая нагрузка на ходовую часть происходит во время движения по разбитому дорожному полотну, что может привести к быстрой поломке.

Подвеска должна быть прочной и долговечной для качественного выполнения своих функций, поэтому все производители ищут всевозможные решения в этом направлении, внедряя нововведения.

В современном автомобиле подвеска представляет собой достаточно сложную техническую систему, в которую входят:

• Упругие элементы. К ним относятся металлические (торсионы, пружины, рессоры) и неметаллические (резиновые, пневматические и гидропневматические) детали, которые принимают на себя нагрузку от колебаний, связанных с неровностью дороги, и равномерно распределяют ее по всему кузову. Эти детали обладают упругими характеристика, в связи с чем и относятся к данной группе элементов.
• Направляющие элементы — детали, обеспечивающие соединение подвески с кузовом. Это различные рычаги (поперечные или продольные), регулирующие взаимодействие колес и кузова по отношению друг к другу.
• Амортизаторы — гасящие устройства, предназначенные для выравнивания колебаний кузова, полученных от упругого элемента. Они имеют гидравлическое (принцип работы основан на протекании масляной жидкости через систему отверстий и создании гидравлического сопротивления), пневматическое (действующим веществом выступает газ) и гидропневматическое (комбинированное) строение.
• Стабилизатор поперечной устойчивости. Это некая металлическая штанга, препятствующая образованию чрезмерного крена в процессе движения автомобиля.
• Опоры колеса — элементы на передней оси, принимающие на себя, и распределяющие по всей подвеске нагрузку, исходящую от колес.
• Крепежные элементы, соединяющие детали между собой (например, болты, втулки шаровые шарниры и т. д.)

СПРАВКА: на передней подвеске обычно располагаются две шаровые опоры, иногда четыре (например на внедорожниках), реже три

Замена на классических моделях ВАЗ

Далее рассмотрим, как производится замена шаровых опор на разных авто. В качестве примеров будут выступать разные модели автомобилей ВАЗ.

Первыми будут классические модели – ВАЗ 2106-07. По сути, во всех классических моделях, начиная от модели 2101 и заканчивая 2107, данная операция производится идентично.

Конструкция подвески у этих авто такова, что она включает две шаровые – верхнюю и нижнюю.

Следует указать, что при износе хоть одного элемента, придется заменять их все, с обеих сторон.

Но сама операция по замене не особо сложная. Из инструментов и приспособлений понадобиться:

1. Набор ключей накидных и рожковых (обязательно наличие ключей на 12, 13, 14, 22);
2. Съемник для шаровых опор и рулевых наконечников;
3. Молоток;
4. Монтировка;
5. Зубило;
6. WD-40.

Естественно, понадобятся и новые опоры как верхняя, так и нижняя. Имея все это можно приступать к работам.

Последовательность действий такова:

• Авто устанавливается на ровную площадку или в гараж. С той стороны, где будет производиться замена, машина выдомкрачивается и ставится на подпорки, затем снимается колесо.
• Чтобы обеспечить доступ к гайкам опор – нужно выкрутить руль в соответствующую сторону (если меняется слева, то руль выворачивается до упора влево, замена с правой стороны сопровождается выкручиванием вправо).
• Чтобы поменять верхнюю опору, вначале ключом на 22 откручивается гайка пальца.

Затем ключами на 13 откручиваются гайки крепления опоры к верхнему рычагу. Для облегчения их откручивания предварительно нужно обработать гайки WD-40.

• Далее используется съемник. С его помощью палец выпрессовывается из посадочного места в ступице.
• Монтировкой, упираясь в ступицу, верхний рычаг приподнимается, чтобы палец полностью вышел из посадочного места. Затем ступица аккуратно тянется на себя, чтобы высвободить деталь. Часто шаровая сильно прикипает к рычагу, поэтому потребуется выбивание ее молотком вниз.
• На место износившейся детали в рычаг устанавливается новая, и сразу же закрепляется крепежными болтами.
• Затем ступица приподнимается, снова устанавливается монтировка, чтобы приподнять рычаг и поставить ступицу в правильно положение.
• Далее палец загоняется в посадочное место и закрепляется гайкой.

Последовательность замены нижней опоры несколько иная. Из-за особенностей ступицы полностью выкрутить гайку пальца не получится. Поэтому она сначала откручивается насколько это возможно (ключ на 22).

Затем в работу вступает съемник, чтобы высвободить палец.

После этого пружина отожмет рычаг вниз. Для продолжения работ под рычаг нужно что-то подложить, чтобы он больше не перемещался вниз.

До конца отворачивается гайка крепления пальца. Затем откручиваются гайки крепления опоры к рычагу, и она выбивается.

На место снятой опоры устанавливается новая и производится обратная сборка.

Далее несколько нюансов при выполнении замены опор на этих авто.

Если нет съемника.

Палец можно выбить, но для этого нужна будет помощь. Из инструментов понадобиться молоток или небольшая кувалда, наставка и монтировка.

Помощник должен загнать монтировку между рычагом и ступицей, и создавать усилие на отрыв.

В это время нужно молотком и наставкой быть по специальным отливам в ступице возле посадочного места пальца.

Удары должны быть мощными и хлесткими. Обычно 3-4 ударов бывает достаточно, чтобы палец выскочил.

Не забываем про смазку.

Некоторые автомобилисты советуют перед установкой новой опоры снять с нее стопорное кольцо и пыльник, и внутрь его заложить смазку «Литол».

Также при сборке рекомендуется смазывать все болтовые соединения «Литолом», чтобы при будущих заменах данного элемента болты было легче открутить.

Иные виды

Выше рассмотрены основные виды подвесок, применяемые на автомобилях. Но типов их несколько больше, хотя остальные сейчас не используются. Такой к примеру, является подвеска «ДеДион».

В целом, «ДеДион» отличалась не сколько конструкцией подвески, а устройством трансмиссии заднеприводных автомобилей. Суть разработки сводилась к тому, что главная передача была вынесена из конструкции заднего моста (она жестко крепилась к кузову, а передача вращения выполнялась полуосями со ШРУСами). Сама же задняя ось могла иметь как независимую, так и зависимую подвеску. Но из-за ряда негативных качеств этот тип на авто широкого распространения не получил.

Подвеска De Dion

Также стоит упомянуть об активной (она же – адаптивная) подвеске. Она не является каким-то отдельным типом, а является, по сути, независимой подвеской, и отличается от описанных выше некоторыми конструктивными нюансами.

В этой подвеске используются амортизаторы (гидравлические, пневматические или комбинированные) с электронным управлением, что позволяет в некотором роде менять параметры работы этого узла – повышать и понижать жесткость, увеличивать клиренс.

Но ввиду сложности конструкции встречается она очень редко и только на автомобилях премиум сегмента.

НАЗНАЧЕНИЕ ШАРОВЫХ ОПОР ВАЗ 2107

Шаровая опора (ШО) представляет собой обыкновенный шарнир, встроенный в подвеску ВАЗ 2107 и позволяющий колесу перемещаться только в горизонтальной плоскости. При этом она ограничивает возможность движения колеса в вертикальном направлении.

Шаровые опоры на последних версиях ВАЗ 2107 стали более компактными

Шаровые опоры ВАЗ 2107 весьма недолговечны, поэтому их приходится часто менять.

КОНСТРУКЦИЯ ШАРОВЫХ ОПОР ВАЗ 2107

Раньше на легковых автомобилях не было шаровых опор. Их заменяли громоздкие шкворни, которые нужно было часто смазывать. Подвижность таких соединений оставляла желать лучшего. Это, в свою очередь, отрицательно сказывалось на управляемости автомобиля. Конструкторы ВАЗ 2107 отказались от шкворней и установили шаровые опоры. Первые ШО состояли из:

• корпуса;
• шарового пальца;
• пружины;
• пыльника.

Палец запрессовывался в неподвижную проушину, фиксировался мощной пружиной и закрывался пыльником. Эту конструкцию тоже нужно было периодически смазывать, но довольно редко (примерно два раза в год). Менять смазку шкворней приходилось каждую неделю.

В современных шаровых опорах пружины не используются

В дальнейшем ШО ВАЗ 2107 постоянно совершенствовались:

• из конструкции исчезла пружина;
• стальной пыльник был заменён на пластиковый;
• неподвижная проушина, в которой фиксировался палец, стала компактнее и получила пластиковую внешнюю отделку;
• ШО стали неразборными, то есть практически одноразовыми.

Один знакомый водитель уверял меня, что нашёл отличный способ продлить жизнь пластиковым пыльникам. Перед установкой новых шаровых опор он всегда наносил на пыльники толстый слой силиконовой мази, которую автовладельцы используют для того, чтобы резинки на дверях машины зимой не замерзали. С его слов выходило, что пыльники после такой процедуры становятся практически «неубиваемыми». На мой вопрос, как мазь, предназначенная для резины, сможет улучшить качество пластика, мне было рекомендовано просто попробовать и убедиться во всём лично. К сожалению, руки до этого так и не дошли. Так что проверить эту водительскую находку я предоставляю читателю.

ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ШАРОВЫХ ОПОР ВАЗ 2107

Основные причины выхода ШО из строя следующие:

1. Знакопеременная ударная нагрузка. В результате разрушается шаровой палец, запрессованный в проушину подвески. Опора сконструирована так, что ударные нагрузки, приходящиеся на шар пальца, очень велики. При низком качестве дорог эти нагрузки кратно увеличиваются. В таких условиях даже качественная ШО не сможет полностью выработать свой ресурс.
2. Дефицит смазки. Под действием ударных нагрузок смазка из ШО постепенно выдавливается. Кроме этого, со временем смазка теряет свои оригинальные свойства.

3. Разрушение пыльника. Пыльник защищает шарнирное соединение от попадания грязи. Если в нём появляется трещина, грязь, попавшая в шарнир, превращается в абразивный материал и стачивает поверхность шарового пальца.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ШАРОВЫХ ОПОР ВАЗ 2107

К основным признакам неисправности ШО ВАЗ 2107 относятся:

1. Посторонние звуки. Во время движения со стороны колеса начинает раздаваться стук или скрежет. Особенно отчётливо это проявляется на неровной дороге при скорости около 30 км/ч и обычно является следствием частичного разрушения шара на пальце опоры.

2. Раскачивание колеса. При наборе скорости колесо начинает слегка раскачиваться в разные стороны. Происходит это вследствие люфта, возникающего в ШО из-за её износа. Ситуация довольно опасная, и люфт нужно оперативно устранить. В противном случае колесо на скорости может развернуться под прямым углом к кузову.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Скрежет и скрип при повороте руля влево или вправо. Причиной является отсутствие смазки в одной из ШО (обычно из строя выходит только одна из опор).
4. Неравномерный износ передних и задних шин. Это может произойти не только из-за неисправных ШО. Причиной неравномерного износа может стать неправильно выставленный развал и схождение колёс, недостаточное или избыточное давление воздуха в отдельных колёсах и т. п.

Обзор рынка производителей шаровых опор для ВАЗ 2107

1. «БелМаг» – изготавливает детали нескольких серий («Оригинал», «Комфорт», «Фаворит»), их признаки:
   • смазка заложена под защитный чехол уже на заводе;
   • деталь рассчитана на применение в сложных дорожных условиях.
2. «Кедр»:
   • имеют цельнокованый корпус;
   • лабиринтная конструкция защитного пыльника;
   • холодная высадка шарового пальца;
   • обкатка алмазными роликами шаровой поверхности;
   • антифрикционный вкладыш для сохранения смазки;
   • нет оснащения заводской смазкой, поэтому перед установкой на автомобиль ее нужно заложить под защитный чехол.
3. «Трек» выпускает детали нескольких серий – «Классика», «Чемпион», «Спорт», «Мастер», «Стиль». Их особенности:
   • подходят для эксплуатации в условиях российского бездорожья;
   • имеют усиленную конструкцию;
   • с дополнительным алюминиевым покрытием.
4. «БЗАК» зарекомендовал себя как качественный и надежный производитель, особенности продукции:
   • усиленная конструкция корпуса шаровой опоры – цельнометаллическая, кованая;
   • с гарантийным периодом эксплуатации в 50 тысяч километров;
   • повышенные антифрикционные и износостойкие свойства, благодаря запатентованной добавке «Люгам»;
   • палец выполнен способом холодной высадки, что придает ему дополнительную прочность;
   • наличие резинового чехла для защиты конструкции.

Как можно убедиться, прочитав описания шаровых опор различных производителей, их качество во многом зависит от технологии производства комплектующих конструкции. Поэтому старайтесь произвести еще и визуальный осмотр детали: она не должна содержать резких кромок, особенно на шаровом пальце. Будьте внимательны в своем выборе, так как от этого зависит ваша безопасность.

http://autoflit.ru/1817-kakie-luchshe-sharovye-opory-postavit-na-vaz-2107-beskonechnyy-remont.htmlhttp://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/sharovyie-oporyi-na-vaz-2107-kakie-luchshe.htmlhttp://pol-z.ru/zamena-sharovyih-opor-na-vaz-2107/http://zapchasti.expert/podveska/sharovaya-opora/sharovaya-opora-na-vaz-2107.htmlhttp://ladaautos.ru/vaz-2107/kakie-sharovye-opory-na-avtomobil-vaz-2107-luchshe.html

Назначение и устройство подвески автомобиля

При движении транспортного средства все колебания, возникшие от неровностей дороги, передаются на кузов. Задача подвески – смягчать или гасить подобные колебания. Дополнительной функцией является обеспечение соединения кузова и колес, при этом колеса имеют возможность менять расположение независимо от кузова, регулируя направление движения. Вместе с колесами, подвеска входит в число обязательных элементов ходовой части машины.

Подвеска – это технически сложное устройство, состоящее из следующих частей:

1. Упругих элементов – металлических и неметаллических деталей, принимающих на себя всю нагрузку от движения по неровностям, и, в силу своих свойств, распределяющих ее на конструкцию кузова.
2. Гасящих устройств (амортизаторов) – агрегатов с пневматическим, гидравлическим или комбинированным строением, нивелирующих колебания кузова, полученных от упругих частей.
3. Направляющих деталей – различных рычагов, соединяющих подвеску с кузовом, и контролирующих смещение колес относительно друг друга и кузова.
4. Стабилизаторов поперечной устойчивости – упругих штанг из металла, связывающих подвеску и кузов, и устраняющих возможный крен машины при движении.
5. Колесных опор – деталей передней оси в виде поворотных кулаков, принимающих нагрузки от колес, и распределяющих их по подвеске.
6. Средств крепления деталей, агрегатов и узлов, задача которых – соединять подвеску и кузов между собой. Это жесткие соединения на болтах, шаровые опоры или шарниры, композитные сайлентблоки.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Если проезжая неровности вас преследует неприятный звук в передней части авто, то не нужно доводить дело до критического момента. Чтобы найти причину стука, нужно разобраться в строении подвески как в целом, так и отдельных её частей. В этой статье я расскажу об одной из причин стука  и о том, как происходит замена шаровых опор ВАЗ 2107.

Устройство шаровой опоры ваз 2107

Шаровая опора состоит из пальца вставленного в корпус. Между ними пластиковый вкладыш, который и изнашивается со временем. От попадания пыли внутрь вкладыша, защищает резиновый чехол, надетый на корпус и плотно прилегающий к пальцу. В корпусе шаровой опоры предусмотрено отверстие для смазки и проверки состояния детали. Но далеко не все производители так делают.

Диагностика шаровых опор ваз 2107

При появлении стука на неровностях в передней части авто и биения в руль, а так же повышенной чувствительности машины к колее следует проверить состояние подвески и одним из пунктов будет проверка шаровой опоры ваз 2107. Как проверить шаровую опору на ваз 2107? Очень легко! Есть несколько способов проверки шаровых опор.

Если у Вас есть смотровая яма или эстакада, то заезжаем туда и начинаем осмотр авто

В первую очередь следует обратить внимание на состояние пыльников шаровой опоры. По ним можно определить первые признаки неисправности шаровой опоры ваз 2107

  Если они порваны то скорее всего это и послужило причиной попадания абразива в корпус и повышенному износу детали.

Если пыльник цел, и у Вас стоит шаровая с технологическим отверстием в корпусе, как на схеме выше, то перем кусочек тонкой прямой проволоки, отмечаем на нем 11,8мм и засовываем в это отверстие. Если метка погрузилась в шаровую — значит её пора менять.

В случаи если у Вас нет доступа к эстакаде, просто выворачиваем руль и вывешиваем по очереди колёса на домкрате. Далее одну руку держим на стыке корпуса с пальцем, а другой шатаем колесо.

Для проверки верхней шаровой следует раскачивать колесо держась за его верхнюю часть, а для проверки нижней шаровой следует применять усилия на самую нижнюю часть колеса.

Можно так же просто покачать на себя и от себя верхнюю и нижнюю части колеса, но это может не дать точных результатов так как в таком случаи могут еще издавать звук сайлентблоки рычагов.

Замена шаровых опор ВАЗ 2107

Когда при диагностике подвески была выявлена неисправность шаровой, то перед нами возникает вопрос как заменить шаровую опору на ваз 2107? На него я сейчас Вам и отвечу. Но перед ремонтом нужно определиться с инструментом.

Возможна долгая и мучительная замена шаровых опор ваз 2107 без съемника, потому, что практически ни у кого не выходит сделать это без съёмника.

Совет

  Или же Вы сразу можете купить специнструмент и далее я покажу Вам как пользоваться съемником шаровых опор ваз 2107.

Мы рассмотрим как выполнить демонтаж верхней шаровой опоры ВАЗ 2107 без съёмника, а  снятие нижней шаровой опоры ваз 2107 я покажу в варианте с предназначенным для этого приспособлением.

Замена верхней шаровой опоры Ваз 2107

Замена шаровых опор ВАЗ 2107 происходит при снятом колесе.

 Чтобы снять, верхнюю шаровую, допустим, на левой стороне без съёмника мы должны выполнить следующие действия: поворачиваем максимально влево руль, ослабляем гайку шаровой, что—нибудь кладём под ступицу, для того, чтобы при опускании машины с домкрата, ступица плотно легла на этот предмет, берем молоток и направляем его на прилив на кулаке (чуть ниже гайки шаровой) и кувалдой или топором резко, но не сильно бьем по молотку. Спустя несколько попыток шаровая выйдет. Чтобы процесс пошел быстрее, можно горячей водой полить на ступицу в районе шаровой.

Как только палец выйдет из ступицы, откручиваем 3 болта и демонтируем деталь.

Но данный случай помогает далеко не во всех случаях. Бывает такое, что шаровая просто приржавеет к ступице и ничем, кроме как съёмника её не снять.

Замена нижней шаровой опоры Ваз 2107

С помощю съёмника шаровые можно выпрессовать из ступицы менее чем за 5 минут. Для этого откручиваем обе гайки пальцев шаровых на пару оборотов. Далее вставляем съёмник между пальцами верхней и нижней шаровых и начинаем выкручивать болт съёмника как показано на фото ниже.

Далее нам остаётся только открутить болты крепящие шаровые к рычагам и поставить новые шаровые.

Сборка производится в обратном порядке.

Во время сборки бывает, что при закручивании гайки на палец шаровой, он начинает прокручиваться. Во избежании такой ситуации протрите сухой тряпкой палец шаровой и его посадочное место в ступице. И после того, как вставите шаровую в ступицу несильно, но плотно пару раз стукните молотком по шаровой. После проделанных процедур палец при накручивании гайки прокручиваться не будет.