Снятие
Когда вы приобрели себе необходимое количество уплотнителей, можно приступать к работе.
Статья в тему: Шумоизоляция ВАЗ 2110 своими руками (Видео)
Первым делом снимаются старые резиновые элементы, после чего начинается установка новых деталей.
Расскажем подробнее о процедуре демонтажа.
- Снимите пластиковые облицовочные панели, установленные на порогах вашего автомобиля. Для этого вам потребуется плотная отвертка. Снимайте аккуратно, старясь не повредить пластиковые пистоны. Но лучше заранее купить новые, если аккуратно демонтировать порог не получится.
- Теперь уберите с посадочных мест старые куски резины. Просто оторвите те участки, которые отрываются вручную.
- Остатки резины зачищаются любым подручным инструментом. Только аккуратно с острыми предметами, чтобы не повредить металл и лакокрасочный слой.
- Совсем мелкие остатки и следы клея удаляются при помощи растворителей. Убедитесь, что выбранный растворитель не будет портить ваше лакокрасочное покрытие.
- Пройдитесь по дверному проему пылесосом, удалите всю пыль и грязь. Особенно тщательно убирайте нижнюю часть. Если применялась влажная уборка, дождитесь, пока все хорошо просохнет.
Предстоящий фронт работ
Установка
Данный процесс сложным назвать нельзя. От вас не требуется наличие специальной подготовки или огромного опыта. Хотя уметь обращаться с клеем вы должны как минимум.
Работа с задней дверью
Каждый этап выполняется последовательно и аккуратно, чтобы добиться желаемого результата, создать комфорт внутри салона.
- Пусть вы уже замеряли необходимую длину уплотнителей для ваших дверей, советуем сделать это еще раз. Всякое может быть.
- Отрежьте необходимый по длине отрезок, плюс оставьте пару сантиметров запаса. Хотя если речь идет уже о готовом комплекте резинок, ничего резать и оставлять не придется. Пропускайте первые два пункта.
- Внутрь уплотнительной ленты вставьте трубку, изготовленную из силикона или полимера. Они продаются везде, потому проблем с их поиском возникнуть не должно.
- Длина трубки должна совпадать с длиной резины. Данная трубка послужит для создания необходимой упругости, позволит резинке плотнее прижаться к двери. Так вентиляционные зазоры не появятся, в салоне станет значительно тише.
- Снизу приклеивается фигурный боковой резиновый уплотнитель.
- Если лента цельная, ее можно начинать надевать с любой стороны, как вам удобнее.
- Если это мерная резинка, тогда стартуйте с точки между навесами дверок, либо в 30 сантиметрах от нижней части порога. Двигаться вверх или вниз — это выбор лично каждого мастера. Разницы тут нет.
- Осадите до упора фигурный профиль. Для этого потребуется резиновый или деревянный молоток. Он же киянка.
- Когда уплотнитель будет насажен по всему периметру, обнаружится лишний кусочек. Трубку обрезайте ровно и встык, а саму резинку сделайте как бы слегка деформированной. Словно вы ее вручную оторвали. Это позволит избежать неприятного явления, когда через стык «сифонит».
- Поставьте на места пистоны, если при снятии некоторые были повреждены, замените их на новые, целые.
- Верните на место пластиковую облицовку, демонтированную с порога.
- По краям аккуратно, но максимально плотно приклеивается второй контур уплотнителя, после чего дается время на полное высыхание клея.
Статья в тему: Самостоятельная замена сальника коленвала на ВАЗ 2114
Практически сразу вы ощутите разницу между старым и новым уплотнителем. Это полезное мероприятие, позволяющее избавиться от неприятных звуков, стуков, свистов и потоков холодного воздуха, попадающего прямо вам на ноги.
Лада Приора Седан White squall › Бортжурнал › Замена уплотнителей дверей
Доброго дня всем читающим.Решил поменять дверные уплотнители, их состояние оставляло желать лучшего.
На водительской двери были отровенно порваны, на остальных — примяты и расплющены.
Поехал утром не авторынок и купил комплект уплотнителей. Продаван на Фортуне сказал что оригинальные, врет конечно, но отличий я не нашел.
Отъехал в стороны от рынка и решил сразу поменять, распаковывал уплотнители и положил греться на солнце
Замену начал с задней левой двери, для чего открутил пластиковую накладку порога и сдернул старый уплотнитель.
Под старым уплотнителем было грязно и кое где даже влажно, хотя дождь был сутки назад. Радует то, что хотя бы ржавчины нет.Оттер всю грязь влажными салфетками, подсушил 5 минут (утро было очень жарким, солнце жгло!) после чего установил новый уплотнитель.
Установив на задней двери визуально сравил с передней, где стоял старый. Отличия конечно в том. что новый более «полный», а старый
.Дверь стало закрываться и открываться более упруго, уплотнитель ее слегка отталкивает.
На задней правой двери тоже были потери в виде протертостей
Затем таким же способом установил на три оставшиеся двери
Ребро на которое надевается уплотнитель на всех дверях очищал от грязи и просушивал.
Целью данной операции было избавление от досаждающих на высокой скорости шумов и свистов, но она увы, достигнута лишь частично.
Проделанной работой в целом доволен, шума стало меньше, процентов на 30-40, думаю что делать с ним дальше.
“Lada Priora” в новой роли
КОНКУРЕНЦИЯ в условиях рынка – дело великое! Похоже, это, наконецто, стали понимать и российские автопроизводители. По крайней мере “Lada Priora”-универсал даже при чисто “теоретическом” знакомстве явно отличается в положительную сторону от подобных моделей в аналогичном ценовом сегменте. В комплектации “Люкс”, например, здесь устанавливаются датчики дождя и света. В похожих по стоимости машинах вы даже как опции подобное оборудование не получите. Ну а климат-контролем, АБС, электростеклоподъемниками и легкосплавными колесами вазовский универсал оборудуется уже в базовой версии.
Оказавшись в салоне, я почти рефлекторно обратил внимание на качество его сборки. Ведь на седане “Priora”, который мне довелось тестировать два года назад, с трудом закрывался перчаточный ящик, вибрировали наружные зеркала, заедал лючок для перевозки длинных предметов, расположенный в спинке заднего кресла.
И вообще там все както подозрительно скрипело и не вызывало никакого доверия. Потому с особым пристрастием я прошелся рукой по приборной панели и обшивке салона. Но какойто откровенной халтуры на сей раз не обнаружил: зазоры между панелями и деталями интерьера стали ровнее и меньше, в салоне вроде ничто не скрипит.. Ну что ж, можно трогаться с места.
Предчувствую, как народ знающий пытается одернуть меня, остановить: мол, ты про главное скажи – про практичность, объем багажного отсека! Ведь это же – универсал! А ты сразу – в путь..
Надо, конечно, уделить этому внимание. Хотя говорить особо о практичности, к сожалению, нечего
Объем багажника у универсала точно такой же, как у предшественницы “Lada-111” – 450 л (если грузить багаж до линии окон) и 777 л (при сложенных задних сиденьях). Показатели посредственные – у иных универсалов компактного класса вместимость грузового отсека вплотную приближается, а в ряде случаев и превышает тысячу литров.
И ведь что интересно – универсал на 5,5 см длиннее “одиннадцатой”, почему же багажник не стал больше? Дело в том, что внешние габариты увеличились в основном за счет более “пухлых” бамперов – на внутреннем пространстве это никак не сказалось.
Справедливости ради надо сказать, что багажный отсек здесь выполнен толково. Чтобы облегчить погрузку, кромку пятой двери расположили довольно низко, для чего специально в заднем бампере сделали выемку. Предусмотрели в багажнике и сетку, и несколько небольших металлических петель для крепления вещей. Тут вазовцы тоже отличились от конкурентов.
Лада Приора Хэтчбек ☁️White smoke › Бортжурнал › 17. Дополнительные уплотнители дверей
При езде более 70-80 км/ч. из всех щелей начинает дуть ветер, слышен гул от дороги, пассажиры осматриваются пытаясь найти не закрытую дверь, у водителя-хозяина соответственно возникает неприятное чувство за свою машину, всему виной «дикие» зазоры в дверях да и не только, которые присутствуют на машине с самого завода.Многие решают эту проблему путем наклеивания различных уплотнителей на двери, капот, пороги и т.д. Я пошел тем же путем:
Израсходовано:-Z образный уплотнитель 2.5 м.Найти в магазинах не удалось, по этому пришлось заказывать с АлиЭкспресс. Цена: 350₽ 3 м.-D образный уплотнитель около 3х метров.Что касается данного уплотнителя то они есть в любом строительном магазине. 120₽ м.-Бензин/Галоша 50 гр.В качестве обезжиривателя поверхности использую только его или технический спирт, так как они менее опасны для ЛКП.
Шум и задувание в салон снизился примерно на 60%, далее так же планирую наклеить D образный уплотнитель по всему периметру дверей или приколхозить уплотнитель от какой ни будь иномарки (продолжение будет в этой же записи), кто что посоветует?
Цена вопроса: 750 ₽ Пробег: 150 000 км
Дополнительный уплотнитель Приоры между передней и задней дверями
Шум и свист ветра на скорости знаком многим, чтобы его уменьшить следует устранить щель между передней и задней дверями. На Лада Калина в качестве такого уплотнителя хорошо подошел РКИ-19 и сложностей с его установкой не было. Однако, расстояние от краев дверей до стойки Приоры больше чем у Калины. Поэтому вместо РКИ-19 потребуется найти более крупный уплотнитель.
Преимущества:
- Снижение аэродинамических шумов (шумоизоляция).
- Защита от загрязнения зоны замка передней двери и петель задних дверей.
- Дополнительная герметизация (теплоизоляция) салона автомобиля.
Недостатки: Не обнаружено.
Сравнение иномарки и Лады Приоры
Для нужно начала разобраться, для чего нужно дверные устанавливать уплотнители. Шумоизоляция любой иномарки и Приоры Лады имеет большое количество отличий. всего Прежде, нужно отметить тот факт, машины у что зарубежного производства лучше проработана структура, форма автомобиля и намного качественнее установлены Именно. уплотнители стремление получить машину с хорошей заставляет шумоизоляцией владельцев авто дополнительно ставить на уплотнители Приору.
Есть еще одно существенное конструкции в отличие дверных проемов автомобиля Лада сравнению по Приора с автомобилями, изготовленными иностранными производителями. отличием Этим является зазор дверного проема, на как он, иномарках правило, не превышает 2 мм, а на Ладе Приоре зазор этот в несколько раз больше, что дополнительный создает шумовой эффект. Именно поэтому подумать стоит над установкой дополнительного дверного материала уплотнительного.
Лада 2110 Autobiography › Бортжурнал › Уплотнители дверей от приоры
Всем доброго времени суток.Всем известна проблема с заводскими уплотнителями дверей. До скорости 110 в салоне было более имение приемлемо, но после уже было слышно как ветер прорывается в салон, а после 140 вообще ощущалось как он гуляет по салону) Да и зимой задувало холодным воздухом прилично, и остывал салон очень быстро.Начал искать способы решения по драйву, форумам, спрашивал у других владельцев десятого семейства, как они боролись с данной проблемой ну и т.д.И тут мнения разделились. Одни говорили, что приорауплотнители офигенные, другие же говорили что все это фигня (якобы задувает еще больше, резинки потолок не прикрывают, сидят плохо, сползают и много еще чего), третье, что надо ставить трехкамерные от калины, а четвертые вообще советовали от шевроле нивы.После всех этих разговоров я немного забил на эту проблему, да и цена на заводские уплотнители мне не нравилась, но в итоге свист и гуляние ветра в салоне меня достало. Поехал на рынок посмотрел и пощупал все уплотнители и решил, что нужно брать приоровские заводские уплотнители (именно заводские, которые спаянные!). Как оказалось, на конвейер поставляют эти уплотнители две фирмы: балаково и уральский завод РТИ. Ну так вот балаково стоит на 100 рублей дешевле и сама уплотнительная резинка, которая соприкасается с дверью немного уже, да и продавец меня уверял, что уральские лучше. Подумав я взял уральские, договорившись с продавцом, что если вдруг будет что-то не так он мне их обменяет на балаково. Заодно еще купил уплотнитель багажника( 300 р).
Установка заняла где-то около полутора часов.После снятия старых уплотнителей удалил остатки герметика с проёмов, вымыл их и просушил, после чего уже одевал новый. Сначала одевал руками, потом простукивал по всей длине молотком, для того чтобы уплотнитель лучше сел на дверь и в последствии не съезжал.При установке возникает одна проблема, так как уплотнитель сварной, получается горб. Для того чтобы его легко устранить при одевании уплотнителя во первых сжимаем его, во вторых хорошо сажаем его в углах проема. Но если всё же горб остался, нужно его разделить на несколько маленьких в разных местах проема и с помощью молотка усадить их. Ничего резать не нужно!
Сказать что результатом доволен, это ничего не сказать. Если раньше даже на скорости 110 приходилось повышать голос, то теперь даже на 140 можно спокойно не напрягаясь разговаривать. Гул с салона ушел, ветер больше не гуляет)
Теперь на очереди уплотнители стекол и бархотки от приоры, ну что бы вообще тихо было))
На счет тех, кто говорил мне, что приорауплотнители фигня, скажу следующее: Они поставили контрафактные уплотнители, которые разрезные. Заводские уплотнители должны быть сварными! Как говорится скупой платит дважды.
Дополнительные уплотнители дверей Приора — улучшение шумоизоляции автомобиля
Практически каждый водитель знаком с таким понятием, как «шумоизоляция», каждый водитель прекрасно знает, какую роль играет этот элемент конструкции автомобиля. Шумоизоляция позволяет осуществлять эксплуатацию автомобиля с комфортом, иногда хочется послушать в машине любимую музыку, а назойливые посторонние шумы не дают этого сделать. Известно, что тюнинг машины является не дешевым удовольствием, и не каждому автолюбителю это по карману, поэтому большинство автолюбителей ищет альтернативные пути решения проблемы шумоизоляции авто.
Сравнение иномарки и Лады Приоры
Для начала нужно разобраться, для чего нужно устанавливать дверные уплотнители. Шумоизоляция любой иномарки и Лады Приоры имеет большое количество отличий. Прежде всего, нужно отметить тот факт, что у машины зарубежного производства лучше проработана форма, структура автомобиля и намного качественнее установлены уплотнители. Именно стремление получить машину с хорошей шумоизоляцией заставляет владельцев авто дополнительно ставить на Приору уплотнители.
Есть еще одно существенное отличие в конструкции дверных проемов автомобиля Лада Приора по сравнению с автомобилями, изготовленными иностранными производителями. Этим отличием является зазор дверного проема, на иномарках он, как правило, не превышает 2 мм, а на Ладе Приоре этот зазор в несколько раз больше, что создает дополнительный шумовой эффект. Именно поэтому стоит подумать над установкой дополнительного дверного уплотнительного материала.
Главные функции уплотнителей
Главными функциями, которыми обладает обычный уплотнительный материал, являются:
| № | Функция |
| 1 | повышение уровня шумоизоляции |
| 2 | повышение уровня теплоизоляции |
| 3 | повышение защиты автомобиля от влаги |
| 4 | снижение звука, возникающего при закрытии дверей |
Благодаря установке дополнительного уплотнителя повышается комфорт при эксплуатации автомобиля.
Технические характеристики Лада Приора универсал
Размеры у Приоры универсал, после рестайлинга, немного изменились за счет новых бамперов. Так ранее длина автомобиля составляла 4 330 мм, сейчас 4 340 мм. Стоит так же отметить, что дорожный просвет или клиренс Lada Priora в кузове универсал больше, чем у седана и хэтчбека на 5 мм и равен 170 мм. Такая разница объясняется усиленной подвеской, поскольку универсал предназначен не только для перевозки пассажиров, но и для перевозки всевозможных грузов. В частности задние пружины автомобиля имеют больше витков. Высота автомобиля так же больше, если сравнивать с собратьями по семейству. Большого секрета здесь нет, просто на всех универсалах Lada Priora штатно стоят рейлинги на крыше. Смотрим подробные габаритные размеры Приора универсал ниже.
Габариты, клиренс, багажник Лада Приора универсал
- Длина – 4340 мм
- Ширина – 1680 мм
- Высота – 1508 мм
- Снаряженная масса/ полная масса – 1185 / 1593 кг
- Колея передних колес/задних – 1410 / 1380 мм
- База, расстояние между передней и задней осью – 2492 мм
- Объем багажника – 444 литров
- Объем багажника при сложенных сидениях – 777 литров
- Объем топливного бака – 43 литров
- Размер шин – 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14
- Клиренс универсала Лада Приора – 170 мм
Что касается силовых агрегатов, то здесь как и в случае с хэтчбеком и седаном имеется два двигателя на выбор, это мотор ВАЗ-21126 мощностью 98 л.с. и более продвинутая модификация с пассивным наддувом ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Однако неофициально двигатель ВАЗ-21127 выдает немного больше лошадок. Оба мотора имеют 4 цилиндра и 16 клапанов, два распредвала которые приводятся в движение посредством ремня. Далее параметры этих моторов.
Характеристики двигателя ВАЗ-21126 16 кл. МКПП5-ст.
- Рабочий объем – 1596 см3
- Количество цилиндров/клапанов – 4/16
- Мощность л.с/кВт – 98/72 при 5600 оборотах в минуту
- Крутящий момент – 145 Нм при 4000 оборотах в минуту
- Максимальная скорость – 183 километров в час
- Разгон до первой сотни – 11,5 секунд
- Расход топлива в смешанном цикле – 6,9 литра
Характеристики двигателя ВАЗ-21127 16 кл. МКПП5-ст.
- Рабочий объем – 1596 см3
- Количество цилиндров/клапанов – 4/16
- Мощность л.с/кВт – 106/78 при 5800 оборотах в минуту
- Крутящий момент – 148 Нм при 4200 оборотах в минуту
- Максимальная скорость – 183 километров в час
- Разгон до первой сотни – 11,5 секунд
- Расход топлива в смешанном цикле – 6,8 литра
Ходовая часть
Схема подвески здесь такая же, как и на «десятом» семействе. Так, спереди находится «МакФерсон», сзади – зависимая балка. Что говорят о подвеске на универсале «Лада Приора» отзывы? Частого внимания требуют опорные подшипник стоек. Как показал опыт эксплуатации, виной тому является не только плохое дорожное покрытие, но и недостаточная герметизация корпуса. В результате грязь и пыль проникают внутрь и вымывают смазку. Образуется коррозия, из-за чего подшипники начинают сначала хрустеть, а затем и клинить. Слабые, по словам владельцев, на «Приоре» и ступичные подшипники. При попадании в серьезную яму они могут деформироваться. В итоге водитель ощутить заметную вибрацию при торможении на скорости.
Ресурс шаровых опор и рулевых наконечников – порядка 100 тысяч километров. Рейка на первых моделях издавала неприятный звук при вращении руля. Но если ее немного подтянуть, проблема исчезала. В качестве усилителя использовался ЭУР или ГУР (электрический или гидравлический). Как отмечают отзывы, второй вариант более надежен.
Задняя подвеска очень простая и поэтому надежная. Так, амортизаторы ходят порядка 90 тысяч километров. Пружины не проседают. Но есть подводные камни. Если на задних ступицах отсутствуют колпачки, вскоре в подшипники забьется грязь. Причем много моделей шли без защитных колпачков с завода. Также задние колеса со временем люфтовали, но отклонения были незначительными. Тормоза задние на всех версиях — барабанные. Проблем при эксплуатации не доставляют, главное – чтобы внутри не скапливалась грязь и вода.
Проблемы по двигателю и коробке
Если говорить о силовых установках, в целом они довольно надежные (по крайней мере, если сравнивать с «десяточными»). Система ГРМ – с ременным приводом. Ремень ходит довольно долго – до 120 тысяч километров. Однако ролик и помпа могут выходить из строя раньше, что приводит к обрыву привода ГРМ или перегреву мотора в первом и во втором случае соответственно.
Кстати, на «приоровском» моторе установлены другие поршни, коленвал и облегченные шатуны. Ресурс ДВС – порядка 300-350 тысяч километров.
Среди частых проблем на «Приоре» можно отметить затрудненный запуск. Виной тому является некачественный штатный аккумулятор. Его срок службы – не более одного года. Владельцы настоятельно рекомендуют заменить его на более качественный, дабы не испытывать проблем с пуском, особенно в зимнее время.
Теперь о трансмиссии. Все силовые агрегаты идут в паре с механической пятиступенчатой коробкой передач. Она была существенно доработана и теперь оснащается тросовым приводом. Включение передач четкое, без запинок. Сцепление выхаживает до 100 тысяч в зависимости от манеры езды. Сама коробка не имеет серьезных изъянов. Рекомендуемый интервал замены трансмиссионного масла – 60 тысяч километров.
Приора в комплектации стандарт. Лада приора комплектация норма что входит
Но это вовсе не означает, что она слишком уж сильно уступает комплектациям «люкс» и «норма». Конечно, существенные отличия есть, но Лада Приора сохраняет лицо в любом своем виде.
Итальянские дизайнеры студии «Carcerano» трудились над внешним обликом Приоры совместно с российскими производителями. Благодаря этому Лада Приора стандарт выглядит довольно привлекательно, имеет тканевую отделку салона, которая является практичной и недорогой. Также это модель авто имеет бамперы, окрашенные в цвет кузова и штампованные колесные диски.
Кроме того, в автомобиле Лада Приора — комплектация стандарт означает присутствие подушки безопасности водителя, АБС, регулировку руля по углу наклона и передние электростеклоподъемники.
В стандартную комплектацию входит двигатель, объемом 1,6 литра, а мощность его составляет 98 лошадиных сил. В комплектации «люкс» лошадиных сил уже немного больше – 106. Приора способна развить скорость до максимальных 183 км/ч. По желанию, автовладелец может установить дополнительно аудиосистему, кондиционер и обогрев лобового стекла, за отдельную плату, разумеется.
Комплектация стандарт Лада Приоры может показаться кому-то скудноватой, но в сравнении с предшествующей появлению Приоры, моделью ВАЗ 2110, изменения налицо. Любители этого автомобиля меняют стойки, ставят расширенные колесные диски и опускают «пузо» таким образом, что в сочетании с обвесом, делает Приору более спортивной и даже где-то грозной. Для выбора покупателю доступны хетчбэк, седан и универсал.
Машина хорошо ведет себя на дорогах, довольно крепкая подвеска позволяет спокойно проходить ямы и «лежачих полицейских», хотя по бездорожью на ней лучше не кататься, как и на любом другом авто, которое ценится и бережется.
Антикоррозионная обработка в Приоре создана так, чтобы владелец не переживал по поводу попадания влаги или сильных атмосферных осадков. А усиленный кузов, прошедший испытания краш-тестов с оценкой в 4 балла, еще и с бонусом в виде подушки безопасности, делает Ладу привлекательным автомобилем с невысокой ценой.
Технология проведения «шумки» слоями
Шумоизоляция дверей приоры
«Шумка» проводится несколькими способами, но наиболее популярным и актуальным считается метод проведения изоляции слоями. Такой процесс проведения займет не больше суток, если знать все правила. Кроме того, надо запастись следующими материалами:
- Материалом вибро (7 листов);
- Материалом Сплен (4 листа);
- Битопласт (3 л);
- Моделин (3 л).
Первый слой
Начали:
Из вибро вырезаются несколько кусков нужной формы и размера (использовать можно картонные лекала).
Шумоизоляция передних дверей приора
Продолжаем:
- Битумную сторону кусков вибро нагреваем техническим феном;
- Прикладываем куски к дверям(см.Шумоизоляция дверей слоями) и наклеиваем их, раскатывая специальным валиком (он может быть железным или пластиковым – значения особого не имеет, лишь бы валик был такого размера, чтобы им было легко работать);
- Поверх первого виброслоя рекомендуется наносить еще один внахлест, таким же способом, как и было описано выше.
Второй слой
Акустика в передние двери Приора
В данном случае алгоритм проведения операции выглядит следующим образом:
Наклеиваются звукопоглощающие и теплоизоляционные материалы поверх первого слоя из «вибры».
Третий слой
Этот слой устанавливается уже по желанию. Суть в том, что закрываются все технологические отверстия в дверях специальным виброматериалом или подобным ему по свойствам.
Дополнительные уплотнители дверей на Приору
Когда в автомобиле нарушена система тепло и звукоизоляции, а кроме этого зазор дверей составляет более 2 мм, следует задуматься о том, чтобы произвести дополнительное уплотнение дверей. Для чего это делается?
1. Дополнительные уплотнители дверей на Приору нужны, если шумоизоляция автомобиля оставляет желать лучшего. Никому ведь не понравится постоянный шум или свист в салоне авто;
2. То же самое можно сказать и о теплоизоляции, поскольку зимой в Приоре можно и замерзнуть;
3. Для того чтобы повысить герметичность салона авто, дополнительные уплотнители тоже будут необходимы.
Уплотнители дверей на Приору бывают разных видов. Часто автолюбители стараются сэкономить на этих элементах и в специализированные сервисы не обращаются, а придумывают и воплощают жизнь удобные конструкции, помогающие уплотнить зазоры дверей. Рассмотрим несколько распространенных вариантов.
Трубка K-FLEX
Эта трубка предназначена для теплоизоляции, и приобрести её можно в отделах, специализирующихся на системах кондиционирования. Такая трубка крепиться на супер-клей, двусторонний скотч или уже продается с полоской контактного клея. Перед тем как наносить на поверхность кузова трубку, её нужно обязательно подвергнуть очистке и обезжириванию.
Клеиться уплотнитель, начиная с нижнего угла лобового стекла, вдоль до задней двери. Кроме этого не забудьте проклеить стойки, доходя до дверного замка. Поначалу двери будут закрываться довольно туго, но по истечении времени, уплотнитель станет более податливым.
Полиуретановый герметик
Также как и трубка K-FLEX, в качестве уплотнителя двери Приоры подойдет и полиуретановый герметик. Самостоятельно, конечно, уплотнителем он стать не может, но вот помочь загерметизировать уплотнительные трубки автомобиля сможет. Как правило, именно в такой трубке собирается влага, которая разрушает металл. Поэтому поверхность обрабатывается антикоррозийным покрытием, а потом уплотнитель крепится полиуретановым герметиком.
Обычные резиновые уплотнители
Строительный уплотнитель, в виде резиновых полосок с клеевой основой, можно купить в обыкновенном строительном магазине. Им проклеиваются двери Приоры и кузов. Однако в нижней части кузова нужно постоянно следить за уплотнителями, потому как со временем под ними может собраться грязь или влага и металл начнет ржаветь. В этом случае следует заменить уплотнитель на новый, не забывая обработать поверхность обезжиривателем.
Дополнительный уплотнитель двери Лады Приоры будет служить не только частью легкого тюнинга автомобиля, но и поможет улучшить теплоизоляцию и не позволит теплу выйти из салона, а кроме этого уровень шума значительно снизится.
priorapro.ru
Функции дверного уплотнителя на ВАЗ 2110 и самостоятельная его замена
Если даже владельцы новых «десяток» отмечали недостаточную шумо- и ветроизоляцию резинок дверей, то что уж говорить о хорошо подержанных автомобилях. Примятые временем и эксплуатацией уплотнители дверей ВАЗ 2110 перестают отвечать даже минимальным требованиям, которые предъявляют к ним не такие уж требовательные потребители продукции АвтоВАЗа.
Мало того, что слышно каждый скрип и шорох за пределами салона, так еще водителю «примораживает» левый бок и колено, а пассажиру – правый встречным ветром, свободно проникающим через неплотно подогнанные двери и просевшие резинки. Для полноты картины следует еще добавить капли дождя, проникающие в салон.
Дверной уплотнитель на метраж
И все-же, бесспорно, изнашиваются любые уплотнители, особенно – внизу, в районе порога. Поэтому изоляцию салона от внешних воздействий может спасти либо замена, либо существенная доработка.
Подбор замены
Каких только советов для наивных и доверчивых автовладельцев не встретишь на просторах всемирной сети Интернет. Одни предлагают устанавливать на ВАЗ 2110 вместо предназначенных для этой модели резинок оконные уплотнители, другие – вставлять внутрь трубки от капельниц. В общем – нет предела умельческой фантазии.
Мы попробуем остановиться на наиболее приемлемых вариантах, с подтвержденной на практике эффективностью.
Итак, для замены резинок можно использовать:
- готовый набор от производителя – предназначенный именно для ВАЗ 2110. Это серийного производства резинки, которые отлично садятся на все двери. Они двухконтурные, и позволяют произвести дополнительное уплотнение;
- мерные вазовские резинки. То есть, в продаже можно найти как готовые, «спаянные» резинки на каждую дверь, так и резиновую ленту на метраж для этой же цели;
- уплотнители для приоры – они, по оценкам экспертов, еще лучше. Во-первых, они трехкамерные, со стальной полосой для фиксации. Во-вторых, более качественные, дольше «держат» форму, не так сминаются;Приоровский уплотнитель дверей
- возможна и установка резинок от ГАЗели.
Совет: До выбора уплотнителя нужно очень тщательно замерять внутреннюю длину резинок на передней и задней двери. Лучше взять чуть больше, если используете не «родной» набор, ведь укоротить всегда легче, чем дотачивать.
Кроме того, если у вас запланирована доработка с целью более плотной изоляции, понадобятся еще и трубка для дополнительного уплотнения дверей, диаметром около 8 мм из силикона или полиуретана.
Для фиксации используют одноразовые пистоны и клей.
Демонтаж
После покупки всего необходимого можно приступать вначале к демонтажу, а потом и к монтажу нового уплотнителя. Первый этап – снятие облицовочной пластиковой панели с порога. Это делается с помощью обычной плоской отвертки. Постарайтесь только сделать все аккуратно, не повредив пластиковых пистонов, которые крепят панель.
Затем следует удаление старых резинок. Делают это с помощью отрывания, затем — удаления остатков с помощью подручных инструментов. Если нужно убрать оставшийся клей, мелкие ошметки, применяют растворитель (внимательно следите, чтобы он не растворял лакокрасочное покрытие машины).
Далее нужно произвести очищение от пыли и различных загрязнений всего дверного проема, уделив особое внимание нижним частям. Можно сделать сухую чистку с помощью щетки и пылесоса
Если все же понадобилось помыть, то до установки резинок дайте поверхности хорошо просохнуть.
Дополнительный уплотнитель
Если у вас состоялась полная замена старых резинок на новые во всех дверях, тогда никакого дополнительного утеплителя не нужно. А вот в случаях, когда вы не хотите или не имеете возможности это сделать немедленно, а старые резинки примялись и поизносились, в качестве временной меры можно установить дополнительные уплотнители дверей ВАЗ 2110.
