Пошаговая инструкция: замена барабанных тормозов на дисковые

Как устроены задние тормоза

Задние тормоза «семёрки» состоят из двух важнейших элементов: тормозного барабана и тормозного механизма, находящегося в этом барабане. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

Тормозной барабан

Это устройство, которое крепится к задним колесам и вращается вместе с ними. При блокировании этого устройства происходит замедление вращения колеса. Конструктивно устройство имеет простой вид, и представлено в виде массивной металлической детали круглой формы с отверстиями под крепежные шпильки.

Рассматривая тормозной барабан семерки, важно упомянуть об основных размерах этого устройства:

1. Диаметр тормозного барабана внутренний составляет 250 мм. Максимально допустимый же диаметр с учетом расточки на 2,2 мм больше.
2. Внутренняя высота составляет 57 мм.
3. Общая высота — 69 мм.
4. Внешний размер тормозного барабана составляет 305 мм.
5. Общее количество отверстий — 8, четыре из которых нужны для шпилек, фиксирующих колесо.

Принцип работы этого устройства достаточно прост — на внутреннюю часть детали воздействует блокирующий механизм(колодки), осуществляя замедление вращения устройства вместе с колесом. Так и происходит торможение автомобиля.

Тормозной механизм задних колес

Зная конструкцию детали, нужно выяснить, как же происходит процесс блокирования или торможение. Реализуется эта функция за счет специальной конструкции, которая надежно крепится к колесной ступице. В основу этой конструкции входят следующие составляющие элементы:

1. Тормозные колодки — их 2 штуки, которые имеют форму полумесяца. Наружная часть колодок соприкасается с внутренней частью круглого основания барабана, обеспечивая снижение его скорости вращения.
2. Возвратные пружины — обеспечивают возврат колодок в исходное положение при отпускании педали тормоза.
3. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса.
4. Тросик ручного тормоза, за счет которого происходит фиксация колес(и автомобиля) при включении ручника.

Принцип работы механизма простой, и основывается на передаче усилия от педали к исполнительному органу. Передается усилие при помощи тормозной жидкости, которая воздействует на рабочий цилиндр механизма, и им приводя в движение колодки. Также колодки приводятся в движение не только через гидравлическую систему, но еще и посредством тросика ручника, который называется стояночным тормозом.

Зная конструкцию и принцип работы тормозного барабана, можно приступать к следующему этапу — выявление необходимости замены механизма.

Преимущества дисковых тормозов

Перечисленное выше — лишь вершина «айсберга». На практике к преимуществам дисковых тормозов можно отнести:

• прижимная колодка считается более функциональной и эффективной. Принцип сжатия диска уже давно используется в авиации и промышленной технике, что лишний раз подтверждает надежность данной системы;
• в дисковых тормозах не существует такой проблемы, как залипание. Следовательно, в процессе торможения машина ведет себя максимально устойчиво;
• благодаря наружному расположению тормозов отпадают проблемы с охлаждением.

Поясним последний пункт.

Есть полноценный доступ воздуху, который охлаждает поверхность элементов системы и исключает перегрев.

В последнее время в продаже появились вентилируемые диски.

Их особенность — разделение тормозов на две поверхности с помощью перемычки.

На современных авто спереди ставятся вентилируемые, а сзади — обычные дисковые тормоза.

Объяснить это просто. Передняя тормозная система берет на себя больше нагрузки и греется сильнее.

Другие преимущества дисковых тормозов.

• Способность самоочищения исключает несрабатывание тормозов или снижение их эффективности по причине попадания посторонних веществ — грязи, масла, пыли и так далее. Если что-то и попадает на дисковые тормоза, то быстро слетает с поверхности;
• Открытость. Немаловажный плюс для обслуживания — доступность всех элементов тормозной системы. Чтобы заменить колодки или провести ревизию системы, вовсе не нужно снимать весь барабан.

Как Тони Ланфранки привёл «москвич» к победам

Ланфранки не был суперуспешным пилотом. В 60‑е он не очень удачно выступал Simmons M. The car that came in from the cold. MotorSport в некоторых гонках «Формулы‑1», «Формулы‑2» и «Формулы‑5 000», а также в престижном соревновании «24 часа Ле‑Мана». Получив травму в аварии, он был вынужден отказаться от вождения мощных гоночных болидов.

Тем не менее Ланфранки нашёл свою чемпионскую машину. Ей стал «Москвич‑412». Поняв, что, благодаря своей стоимости и несовершенству правил британского туринга, советский автомобиль может выигрывать, Ланфранки обратился Simmons M. The car that came in from the cold. MotorSport к британскому дилеру «москвичей» Satra Motors и уговорил автопродавцов предоставить ему и двум его товарищам по «москвичу».

Дело в том, что в группе D иногда попросту не хватало участников: по правилам максимальное количество очков присуждалось победителям в своей категории только в том случае, если на старт выходило не менее четырёх автомобилей. Поэтому Ланфранки обычно приглашал на соревнования тех своих знакомых, кто был свободен. Так, одним из сокомандников был тогдашний директор гоночной трассы Брэндс‑Хэтч Джон Уэбб.

В итоге, незначительно доработав свой «москвич», Ланфранки выиграл 28 из 29 гонок, в которых участвовал. Конкурировал Simmons M. The car that came in from the cold. MotorSport он при этом с малолитражками вроде MINI Cooper или Honda N600, которые тоже стоили меньше 600 фунтов стерлингов. Это позволило Simmons M. The car that came in from the cold. MotorSport Ланфранки одержать безоговорочную победу в классе D.

Кроме того, большое количество очков, набранных Тони в своей категории, дало возможность ему и «москвичу» обойти в итоговом счёте главных претендентов на абсолютную победу — BMW 2002 Tii и Ford Capri 3 000 GT.

Так Тони Ланфранки стал чемпионом. При этом, как утверждал сам гонщик, он даже не особо старался: ездил с выставленной в открытое окно рукой и включённым радио, так как автомобиль не разгонялся больше 145 км/ч.

В гонках 1973 и 1974 годов победителями Simmons M. The car that came in from the cold. MotorSport группы D вновь стали «москвичи» с Тони Ланфранки, Эрихом Хорсфилдом и Тони Стаббсом за рулём.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса

Снятие и установка тормозных барабанов

Примечание. Тормозные барабаны заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса: 1 — -верхняя стяжная пружина колодок; 2 — отжимная колодка 3 — прижимная колодка; 4 — направляющая пружина, 5 — устройство автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном

Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса 1 — тормозные колодки; 2 — тормозной барабан; 3 — устройство автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном; 4 — защитный колпачок; 5 — пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — штуцер для прокачки привода тормоза системы; 8 — щит тормозного механизма; 9 — ось направляющей пружины колодок

Отсоединение верхней стяжной пружины	Снятие направляющей пружины тормозных колодок

Снятие

• Поднимите заднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колеса.
• Отпустите рычаг стояночного тормоза и максимально ослабьте натяжение тросов привода стояночного тормоза.
• Снимите тормозной барабан, отвернув болты крепления.

Установка

• Очистите от пыли тормозной барабан и тормозные колодки.
• Установите на место тормозной барабан.
• Нажмите несколько раз на педаль тормоза для приведения в рабочее положение устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.
• Отрегулируйте стояночную тормозную систему
• Установите колеса и опустите автомобиль.

Замена тормозных колодок

Примечание. Тормозные колодки заменять одновременно с обеих сторон автомобиля новыми рекомендуемых заводом марки и типа.

Снятие

• Поднимите заднюю часть автомобиля. установите на подставки и снимите колеса.
• Снимите тормозной барабан,
• Отсоедините верхнюю стяжную пружину колодок с помощью универсальных щипцов для установки пружин.
• Снимите направляющие пружины колодок.
• Сдвиньте насколько возможно к оси ступицы зубчатый рычаг.
• Отодвиньте колодки от щита тормоза и установите щипцы на поршни колесного цилиндра.
• Потяните на себя планку устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном и выведите ее из передней тормозной колодки
• Отсоедините от разжимного рычага трос привода стояночного тормоза.
• Поверните храповик устройства автоматической регулировки заюра между колодками и барабаном в нерабочее положение.
• Поверните на 90′ переднюю тормозную колодку.
• Выведите тормозные колодки с нижних опорных пальцев и снимите колодки.
• Осмотрите тормозные барабаны проверьте состояние трубок подвода тормозной жидкости и тщательно очистите детали тормозного механизма.

Установка

• Присоедините наконечник троса стояночного тормоза к разжимному рычагу.
• Установите колодки на щите тормоэа. повернув при этом на 90′ переднюю тормозную колодку.
• Сдвиньте насколько возможно к оси. ступицы зубчатый рычаг и соедините планку устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном с передней колодкой
• Установите направляющие пружины колодок.
• Присоедините к колодкам верхнюю стяжную пружину
• Снимите щипцы с колесного цилиндра.
• Установите тормозной барабан.
• Нажмите несколько раз на педаль тормоза для приведения в рабочее положение устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном
• Отрегулируйте стояночную тормозную систему.
• Установите колеса и опустите автомобиль.

Снятие

• Снимите тормозной барабан.
• Снимите тормозныe колодки.
• Отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости, приняв меры недопускающие утечку жидкости.

Установка

Установка колесного цилиндра производится в порядке, обратном снятию, с соблюдением моментов затяжки резьбовых соединений. После установки прокачайте систему гидропривода тормозов.

v4x.narod.ru

Порядок выполнения работы по замене барабанных тормозов на дисковые

Чтобы выполнить эту довольно трудоёмкую работу, следует купить:

• комплект новых суппортов;
• комплект тормозных дисков. Тут следует помнить, что даже для стандартных размеров характерно наличие расхождения с величиной посадочного места. А потому или растачивается посадочное место у тормозного диска, либо производится проточка ступицы;
• комплект тормозных накладок;
• комплект планшайб;
• рабочие тормозные цилиндры;
• тормозные шланги, которые должны иметь большую относительно стандартных, длину.

Приобретая эти детали, не следует гнаться за дешевизной – экономить на своей безопасности не стоит.

Для проведения замены барабанных тормозов на дисковые нужно иметь гараж с ямой или подъёмник. Можно, конечно, всё сделать и без них, но с ямой и подъёмником будет и быстрее, и легче. Для начала производится демонтаж барабанной системы, который выполняется следующим образом:

1. Автомобиль поднимается и фиксируется в определённом положении. При этом желательно использовать дополнительную страховку на случай отказа механизма, в виде подставки под днище.
2. Производится демонтаж колёс.
3. Выкручиваются все шпильки, с помощью которых осуществляется крепление тормозного барабана. Зачастую сделать это очень непросто, так как они намертво прикипают. Чтобы облегчить процесс, следует воспользоваться универсальной смазкой WD-40, которая поливается на приржавевшую деталь. По прошествии небольшого промежутка времени она, как правило, поддаётся откручиванию.
4. Снимается барабан. Причём делать это надо очень аккуратно, используя для постукивания резиновый молоток, чтобы не допустить излома барабана. А без постукивания барабан снимается очень тяжело.
5. Отсоединяется трос ручного тормоза, при этом рукоятка в салоне автомобиля должна находиться в крайнем нижнем положении.
6. Выполняется демонтаж рабочих тормозных цилиндров.
7. Снимаются тормозные колодки, а также все детали, которые можно открутить.

Закончив демонтаж всех старых деталей, необходимо с помощи щётки произвести тщательную зачистку мест, на которые будут монтироваться новые детали. Также рекомендуется произвести тщательную ревизию места установки тормозных дисков на предмет наличия трещин и неровностей. Только убедившись в их отсутствии, можно приступать к монтажу нового оборудования.

Очень важно! Первым делом надо определить, где будут устанавливаться суппорты – перед осью или за ней. Рекомендуемое место – сзади, так как воздействие веса суппорта позволяет улучшить процесс торможения

Порядок выполнения монтажа:

1. Устанавливается ступица посредством прижатия её к планшайбе, при этом использовать надо только новые болты.
2. Производится рихтовка углов балки для нормальной установки на неё ступицы. Для этого может быть использован как молоток, так и болгарка.
3. Скобы устанавливаются на планшайбу.
4. На ступице монтируется тормозной диск. При этом обязательно должны использоваться дистанционные шайбы.
5. Соединения скоб максимально затягиваются.
6. На суппорт, у которого перед установкой поршни отжимаются вовнутрь с помощью большой отвёртки, устанавливаются шланги и монтируются колодки.
7. Тормозная магистраль проверяется на герметичность. Эта проверка выполняется путём визуального осмотра всех мест соединения после неоднократного нажатия на тормозную педаль.

После завершения всех работ в обязательном порядке производится прокачка тормозов. Для этой цели придётся привлекать кого-нибудь на помощь, так как при выполнении этой операции один человек должен находится в салоне, а другой — под машиной. Рекомендуется прокачать на всякий случай тормозную систему на всех колёсах для того, чтобы исключить наличия в ней пузырьков воздуха, что существенно ухудшает её работоспособность.

Порядок действий при замене тормозных дисков на Ладе Калине

Затем отгибаем металлические пластины, которые фиксируют (стопорят) болты суппорта сверху и снизу:

После чего откручиваем эти два болта, ключом на 17 придерживая внутреннюю гайку:

После чего поднимаем и отводим суппорт в сборе с тормозным цилиндром в сторону, предварительно вынув из посадочного места резиновое кольцо фиксации шланга :

И чтобы он не мешался при дальнейшей работе, можно его отодвинуть в сторону, желательно подальше. Лучше всего положите его на защиту двигателя, только аккуратно, чтобы не перегибать тормозной шланг и не натягивать его:

Теперь можно приступать к снятию направляющей скобы колодок, которая крепится с помощью двух болтов профиля TORX E12:

И снять скобу, просто вынув ее в сторону переднего бампера:

Осталось совсем малая часть ремонта. Необходимо выкрутить направляющие шпильки тормозного диска:

После этого, нам понадобится специальный съемник для замены тормозных дисков, которого пока у меня к сожалению нет, но на фото ниже привел пример, как он приблизительно выглядит. Здесь показан механизм не Лады Калины, но думаю, что смысл его работы понятен:

Если данного приспособления в наличии нет, то можно воспользоваться старым проверенным способом, взять молоток и деревянный брусок и постучать через него с обратной стороны по диску, предварительно побрызгать в месте соединения со ступицей специальной смазкой WD-40. Подождать несколько минут, пока все откиснет и со средним усилием постукивать с обратной стороны, пока тормозной диск не собьется со ступицы.

После проделанной работы по снятию, установку производим в обратной последовательности

Обратите внимание, что замену стоит производить парой: левого и правого колеса, после чего сразу же поставить новые колодки

Источник ladakalinablog.ru

Как поменять задние колодки на «Киа Рио» своими руками

Зная, как правильно поменять задние колодки на «Киа Рио», водитель может не переплачивать деньги в СТО.

Какие инструменты понадобятся

Список включает:

• домкрат, «башмаки»;
• набор накидных или рожковых ключей (вместо них иногда используют специальные головки и трещотку);
• круглогубцы (в особо сложных случаях они оказываются бесполезными, и, чтобы утопить суппорты, приходится брать специальный ключ);
• клизму или грушу;
• мягкую тряпочку, газету или бумагу;
• металлическую щетку;
• шлицевую отвертку (в некоторых случаях может понадобиться шило).

Замена на дисковых тормозах

Повезло тем водителям, у которых все 4 тормоза дисковые: работа легче. Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах «Киа Рио 3» поэтапно:

Заехать на площадку (любую ровную поверхность), переключить движок на 1 передачу. Обязательно под передние колеса установить клинья. С ручника не снимать!
Откачать лишнюю тормозную жидкость из бачка.
Ослабить гайки колеса, но полностью не снимать.
Поднять машину домкратом, снять колесо.
Щеткой и тряпочкой счистить с суппорта всю грязь

Это нужно делать осторожно, чтобы не испортить мягкие уплотнители из резины.
Снять суппорт. Сперва открутить 2 болта, на которых он держится

Снять гайку ключом, убрать сам суппорт.
Сменить тормозные «башмаки».
Вынуть направляющие суппорта, почистить, смазать, поставить обратно.
Обязательно осмотреть прокладки на направляющих, а также тормозном цилиндре. Сменить, если нужно.
Вдавить поршень в цилиндр. Это выполняется круглогубцами, либо ключом от болгарки (или велосипедным). По цилиндру нельзя бить, он может расколоться.
Прикрутить суппорт и колесо на место.

Опустить авто. Проверить, хорошо ли затянуты болты колеса.

Замена на барабанных тормозах

Немного сложнее выглядит процесс замены задних тормозных колодок на корейце «Киа Рио», если сзади барабанные тормоза.

К списку инструментов нужно добавить ступичные гайки. Это расходник, их меняют после любого откручивания. Также нужны молоток, кубик из дерева размером 2х2 см. Ключи не нужны.

Этапы замены задних тормозных колодок «Киа Рио 3»:

1. Заехать на ровное место, приглушить движок, а затем переключить на 1 передачу. Под передние колеса обязательно подложить колодки. С ручника не снимать!
2. Снять колесо.
3. Убрать грязь с барабана и защитного щитка.
4. Снять с оси защитный колпачок. Для этого будет нужна отвертка и кусок чистой бумаги или ткани. Сначала отверткой колпачок несколько раз поддеть по периметру, после этого он легко соскальзывает с оси. Т.к. он полностью набит смазкой, его нужно положить на чистую поверхность. Для этого и пригодится кусок бумаги.
5. Этой же отверткой или шилом нужно расконтрить буртик гайки, а затем с помощью ключа на 21 снять ее.
6. Приложить к барабану кубик, постучать. Обстучать т.о. весь барабан.
7. Снять барабан, поддерживая ключом наружную шайбу.
8. Задние колодки «Киа Рио 3» присоединены к щитку 2 типами креплений — скобами и штифтами. Первые нужно повернуть на 90º, а потом открепить от штифта. Затем со стороны защитного щитка достать штифты.
9. Снять колодки, а также планку и пружины. Перед разбором, на всякий случай, сфотографировать положение деталей.
10. Отцепить трос ручного тормоза.
11. Прицепить задний «башмак» к рычагу троса, поставить его на место. А потом закрепить на штифте с помощью скобы.
12. Вставить планку.
13. Поставить передний «башмак».
14. Соединить все пружинами.
15. Поставить барабан.
16. Затянуть гайку ступицы. После правильно проведенной операции барабан крутится легко, не люфтит. Делается это в 2 этапа. Сначала гайку затянуть полностью, так, чтобы барабан немного подтормаживал. Затем гайку нужно расслабить на 15º.
17. Законтрить гайку. Для этого достаточно приставить отвертку к буртику и немного по ней пристукнуть молотком.
18. Вернуть колесо на место.
19. Опустить авто. Подтянуть болты колеса.

Отрегулировать уровень тормозной жидкости, а затем завинтить крышку бачка.

Первые 100-150 км колодки притираются, поэтому не рекомендуется в это время резко тормозить.

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.

Снимаем тормозной барабан

Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.

Недостатки барабанной тормозной системы

Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:

• более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
• некоторые трудности в настройке;
• невысокая стабильность;
• при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.

Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.

Снимаем тормозной барабан

Устройство и принцип работы барабанного тормоза

Конструкция барабанных тормозов упрощённо изображена на рисунке выше. Тормозной барабан (если быть точными – барабан без дна) жестко крепится к колесу (ступице), так, что имеет с колесом общую ось вращения.

Вдоль боковой внутренней стенки барабана расположены две тормозные накладки (колодки), выполненные в виде полуокружностей. А в промежутке между накладками установлен (закреплённый неподвижно по отношению к вращающемуся колесу) рабочий гидроцилиндр с двумя поршнями.

При поступлении тормозной жидкости под давлением в среднюю часть цилиндра рабочая часть поршней раздвигает накладки в месте установки цилиндра. Такое же перемещение через систему пружинных тяг создается в разрыве противоположном месту установки гидроцилиндра. В итоге накладки с усилием прижимаются к вращающемуся барабану.

Возврат элементов конструкции в исходное состояние по окончании торможения осуществляется за счет системы возвратных пружин. Регулировка зазора между накладками и внутренней поверхностью барабана производится также за счёт регулировки механических тяг.

В процессе торможения происходит интенсивное выделение тепла, которое влияет и на показатели надёжности и на функциональные показатели работающих тормозных механизмов. Схема теплообмена барабанных тормозов упрощённо представлена на следующем рисунке.

Тепловой поток, образующийся в паре трения, через внутреннюю боковую поверхность барабана (теплопроводность значительно выше, чем у накладки) рассеивается в окружающей среде. С учётом различных коэффициентов теплового расширения, накладка «выдавливает» боковую поверхность барабана в окружающую среду, постоянно стремясь увеличить зазор между накладкой и барабаном.

К материалам в паре трения барабанных тормозов предъявляются повышенные требования.

• Тормозной барабан изготавливается из высокопрочного чугуна – металла износостойкого и, к тому же, относительно дешёвого.
• В качестве материала накладки долгое время использовались смеси, содержащие вредный для окружающей среды асбест. После запрета асбеста широко используются композитные материалы, состав которых тщательно скрывается производителями.

Рекомендуем: Таблица вязкости моторного масла

Подробно о тормозных колодках мы писали в этой статье.

Как это повлияло на продажи «москвичей» за границей

Помимо участия в туринг‑чемпионате, «москвичи» на рубеже 60–70‑х годов участвовали в ралли‑рейдах, где показали Успех «москвичей» и «жигулей». За рулём себя как надёжные и пригодные к тяжёлым условиям автомобили. К тому же они были очень доступными по сравнению с другими машинами своего класса. В этих гонках «москвичи» тоже соревновались с Ford и BMW, но уже, конечно, не так успешно.

Раллийный «москвич». Фото: Sergey Korovkin 84 / Wikimedia Commons

Это приносило свои плоды — «москвичи» на зарубежном рынке пользовались неплохим спросом. Их общий выпуск исчислялся сотнями тысяч машин, и две трети произведённых автомобилей уходило Москвич‑412. Энциклопедия «За рулём» на экспорт. Всего «москвичи» поставляли в более чем 70 стран мира, включая Великобританию, Грецию, Нидерланды, Финляндию и ФРГ.

Но успех был недолгим. Уже во второй половине 1970‑х годов экспорт «москвичей» практически прекратился, так как к тому времени они уже сильно уступали своим зарубежным конкурентам в техническом плане.

Конечно, назвать такие достижения почётными сложно, но они дают почву для размышлений. Иногда для победы и правда не требуются сила или выдающиеся способности: главное — правильно выбрать гонку. Тони Ланфранки говорил Simmons M. The car that came in from the cold. MotorSport : «„Москвич“ не был быстрым… Но на самом деле он был похож на любую другую гоночную машину. Я водил автомобиль „Формулы‑1“ три или четыре раза, и там действовал тот же принцип: ты едешь так быстро, чтобы только не врезаться в стену, — и побеждаешь».

Какие тормоза лучше: дисковые или барабанные?

Как ни крути, но у обоих видов тормозов есть свои положительные и отрицательные стороны.

Барабанные тормоза. Некоторые считают, что сначала всё-таки были барабанные тормоза, перекочевавшие с гужевых повозок, однако уже в то время дисковые тормоза были известны за именем англичанина Уильяма Ланчестера. Интересно, что в этом же году Луи Рено продемонстрировал свой механизм тормоза. Между прочим, механизм Рено осталсяпрактический неизменным и по сей день, изменилось только то, что цилиндров в наше время два, а также возникли распорные планки.

Казалось бы, что в наши дни совсем не осталось машин на передних барабанных тормозах, но можно встретить легковушки, так называемые «бюджетники» с барабанными тормозами на задней оси.

Существует утверждение, что дисковые тормоза не такие дорогие, как барабанные, но тут можно поспорить.

У барабанов есть несколько неопровержимых плюсов:

• Значительный ресурс. У тормозных колодок значительная рабочая поверхность, но и толщина рабочей части не уступает по величине.
• Хорошая защита от грязи.
• Элементарное сочетание с механизмом стояночного тормоза.

Минусы барабанных тормозов:

• Существует возможность перегрева при больших нагрузках из-за плохого охлаждения.
• Проблема плохой самоочистки. Тормозной механизм не даст машине тронуться с места, если внутрь барабана попадёт влага и при минусовых температурах образуется лёд.
• Сложно проконтролировать степень износа тормозного механизма, придётся снимать барабан.
• Колодки изнашиваются неравномерно. Как правило, передняя изнашивается быстрее. Иногда, из строя может выйти и какая-то часть колодки из-за заедания или неправильной регулировки механизма.

Дисковые тормоза. Когда стала заметно расти мощность моторов и скорость легковых автомобилей, возникли дисковые тормоза.

Плюсы дисковых тормозов:

• Большая эффективность из-за равномерного прилегания колодок к дискам.
• Хорошая охлаждаемость.
• Лёгкость и компактность.
• Способность к самоочистке.
• Не возникает проблем с диагностикой, обслуживанием и заменой.
• Есть возможность точной регулировки.
• Возможность применения многопоршневых суппортов, использования перфорации, разнообразных газо- и грязеотводящих канавок, насечек.

Минусы дисковых тормозов:

• При попадании холодной воды на раскалённую рабочую поверхность, может произойти деформация или растрескивание тормозного механизма.
• При работе, выделяется слишком много тепла.
• Незащищённость от коррозии и загрязнений.
• При использовании стояночного тормоза колодки могут примёрзнуть к дискам на задней оси, именно поэтому до сих пор на легковых авто использовали и используют барабанные тормоза на задней оси при дисковых на передней.

Появляется вопрос почему бы инженерам не соединить положительное от дисковых и барабанных тормозов в один механизм и попутно избавиться от минусов? Естественно попытки были. В качестве такого оборудования автоконцерн Chrysler предлагал дисковые тормоза, помещённые в барабаны. Автопроизводитель Audi ставил гибридные механизмы на серийные модели V8 и 200. Эти тормозные механизмы заработали прозвище UFO за соответствующий вид. Но, к сожалению, попытки создания таких механизмов не увенчались успехом, так как гибридные механизмы соединяли в себе скорее минусы, чем плюсы.

Вывод. Если подумать, то наилучшим для семейного авто является совмещение барабанных тормозов на задней оси и дисковыми на передней.

Из-за большей результативности при больших нагрузках дисковые тормоза лучше годятся быстрым и мощным автомобилям. Ну и конечно дисковые тормоза выглядят более красиво, что и является основанием установить именно их на свой модный автомобиль.

Camp Jeep: когда в одном месте собираются самые крутые внедорожники

Смотреть все фото новости >>

Установка дисковых тормозов на УАЗ

Если вы счастливый обладатель автомобиля УАЗ, то при замене тормозов действуйте следующим образом:

1. Подготовьте необходимый инструмент — шайбы на «10», шпильки (50*10), болты на «12*1», держатели суппорта, переходники разменов от М10 до М12, суппорт для автомобиля Газель, специальные проставки и дисковые тормоза для УАЗ.
2. Начинайте работу с демонтажа колеса. После снимайте барабан, выкручивайте опорные «пальцы». Далее демонтируйте старые трубки и колодки.
3. Снимайте муфту, для чего необходимо открутить шесть болтов.
4. Отгибайте в сторону стопорное кольцо, установленное на гайке. После выкручивайте последнюю с помощью спецключа.
5. Доставайте кольцо, снимайте следующую гайку и демонтируйте саму ступицу. После скручивайте гайку со шпилек, имеющих отношение к тормозному щиту. На последнем этапе снимайте сам щит вместе с цапфой.
6. Монтируйте держатель суппорта таким образом, чтобы он был расположен бобышками наружу.
7. Если это необходимо, то выполните расточку внутреннего отверстия (сделать это несложно с помощью напильника с круглым профилем). Далее посадите на место держатель с помощью молотка.
8. Выбивайте изношенные шпильки из ступицы и монтируйте новые. После устанавливайте проставку с проточкой на внутренней стороне. Монтируйте проставку таким образом, чтобы проточная часть была установлена по отношению к суппорту.
9. Монтируйте элементы дисковых тормозов до момента установки муфты. При этом вспомните о необходимости убрать литейный «подъем» на суппорт (сделать это можно болгаркой). Используя этот же инструмент, подготовьте место на кулаке. Помните, что у левого суппорта (в отличие от правого) место вывода штуцера находится сверху.
10. Отбрасывайте шланг, подключаемый к медной трубке. Если место соединения закисло, то отсоединить устройства друг от друга можно с помощью прогрева (здесь пригодится горелка). Если выкрутить не получается, то отрезайте трубку.
11. Накручивайте на шланг переходник с гайкой и подключайте его к трубке. При нехватке шланга используйте более длинное изделие, сварите новый кронштейн или стяните раму и трубу.
12. Установите колодки, поставьте суппорт и зафиксируйте его к держателю.
13. На завершающем этапе ставьте на место колеса.
14. В случае сильного выступания шпилек старайтесь использовать торцевую головку большей длины. Возможна и еще одна проблема. Если суппорт плохо проворачивается, то его можно подрезать с наружной стороны.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов

Начать стоит с барабанных механизмов. Они имеют определенные преимущества. Барабаны дешевые в производстве. Многие автопроизводители с их помощью экономят на бюджетных моделях. Барабанный тормоз имеет значительный ресурс. Колодки меняются с большими интервалами (более 100 тысяч), а значит, владелец потратит меньше денег на обслуживание.

К минусам относят малое пятно контакта, низкую эффективность торможения. Также барабанные системы больше нагреваются. А так как устройство их закрытое, эффектность торможения еще больше снижается. И наконец, барабанный элемент сложнее в обслуживании.

ДО ОТКАЗА

Настоящая правда в характерах тормозов проявляется, лишь когда их заставишь хорошо потрудиться. Поначалу, когда разгоняешь «Калину» до 160 км/ч, с издевкой думаешь: «А сможет ли?». Когда наступает черед тормозить в пол, шуткам не место. Ужимки барабанного варианта заставляют заранее крепче взяться за руль.

При этом, можно не сомневаться, машина все равно проявит характер и все 130 с лишним метров будет «искать дорогу», активно рыская из стороны в сторону. Не сильно (с амплитудой примерно метр-полтора), но очень настойчиво. Диски дают не только уменьшение тормозного пути, но и более стабильное поведение. Хорошо заметна разница и на более низкой скорости 120 км/ч. Здесь «Калина» с дисковыми тормозами останавливается, как по струнке, тогда как барабаны вновь обрекают ее на небольшую, но явно излишнюю самостоятельность.

Что следует учитывать при замене барабанных тормозов на дисковые

Замена тормозной системы – достаточно сложная работа, которая требует внимания. От эффективности тормозов зависит безопасность водителя, пассажиров и окружающих автомобилистов. При замене типа механизма тормозной системы с барабанного на дисковую следует учитывать следующие моменты:

Потребуется вместе с заменой тормозов также произвести замену ручника на гидравлический;
При выборе тормозной системы нужно обращать внимание, чтобы она отвечала всем стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле, куда происходит установка механизма. Это важный момент, поскольку неправильно подобранная дисковая система может оказаться менее эффективной, например, будет возникать перегрев при торможении, что скажется на скорости остановки автомобиля;
При покупке и установке дисковых тормозов обращайте внимание, чтобы они были сертифицированы для использования на территории Российской Федерации;
После замены тормозной системы, поскольку она является одной из базовых, потребуется пройти ТО и отметить информация об изменении конструкции.

Наиболее тяжелый случай

Критическая ситуация складывается, если не только прикипел барабан, но и вместе с ним заклинило напрочь тормозной цилиндр. Тут не поможет ни газ с тормозом, ни кувалда. Придется брать дрель и сверлить дырки (небольшие, в 2-3 мм) на стыке барабана и полуоси. В них льется тормозная жидкость – и снова приходит очередь кувалды.

У любителей повозиться со своим железным конем, знающих, как снять прикипевший тормозной барабан и насколько это бывает проблематично, в загашнике могут найтись самодельные съемники. Умельцы ваяют их из рессор по принципу приспособления, которым демонтируют полуоси. Если у вас есть такой знакомый – возьмите взаймы данное приспособление, оно значительно облегчает процесс.