Задняя и передняя подвеска на митсубиси лансер 9: замена, развал

Передняя подвеска Mitsubishi Lancer 9

Передняя подвеска (рис. 7.1) независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основным элементом передней подвески является телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом и верхняя опора с упорным подшипником. Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка соединена с рычагом подвески через поворотный кулак шаровой опорой.

• Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с кузовом автомобиля двумя скобами через резиновые подушки, а с рычагами подвески — стойками через резиновые втулки.
• Рычаги подвески прикреплены к кузову через поперечину с помощью сайлентблоков и резиновых втулок.
• Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых нерегулируемых подшипниках.
• Проверка технического состояния передней подвески на автомобиле описана в подразделе «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле».

Рис. 7.1. Передняя подвеска: 1 — буфер хода сжатия передней подвески; 2 — защитный кожух; 3 — пружина передней подвески; 4 — телескопическая стойка в сборе; 5 — левый рычаг передней подвески; 6 — поперечина передней подвески; 7 — правый рычаг передней подвески; 8 — поворотный кулак; 9 — стабилизатор поперечной устойчивости.

Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устронения

Причина неисправности	Способ устранения
Шум и стук при движении автомобиля
Ослабление крепления к кузову скоб стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля и его стоек к нижнему рычагу подвески	Подтяните ослабленные резьбовые соединения
Износ резиновых элементов стабилизатора и его стоек	Замените изношенные детали
Износ резинового элемента верхней опоры амортизаторной стойки	Замените верхнюю опору амортизаторной стойки
Износ нижнего шарового шарнира или шарниров рулевых тяг	Замените изношенные шарниры
Износ подшипников ступиц передних колес или ослабление крепления гайки ступицы	Замените подшипник или подтяните гайку
Поломка пружины передней подвески	Замените пружину
Разрушение буфера сжатия амортизаторной стойки	Замените буфер сжатия
Недопустимый дисбаланс передних колес	Отбалансируйте колеса
Увод автомобиля от прямолинейного движения по горизонтальной дороге
Неодинаковое давление воздуха в шинах	Установите нормальное давление воздуха в шинах
Нарушение углов продольного наклона оси поворота передних колес	Регулировка углов продольного наклона оси поворота передних колес конструкцией автомобиля не предусмотрена. Если значения углов не укладываются в допустимые диапазоны, необходимо подтянуть все крепежные детали передней подвески и заменить поврежденные или изношенные детали, поврежденный кузов отремонтируйте
Нарушение углов развала передних колес	Тоже
Неодинаковая осадка пружин	Замените просевшую пружину
Значительная разница в износе протектора шин	Замените изношенную шину
Неравномерная жесткость борта шины	Переставьте шину на другую сторону
Повышенный или неравномерный износ протектора шин
Нарушены схождение и углы установки передних колес	Отрегулируйте схождение и устраните причины нарушения углов установки колес
Повышенный износ нижних шаровых шарниров, шарниров рулевых тяг и сайлентблоков подвески	Замените изношенные детали
Недопустимый дисбаланс колес	Отбалансируйте колеса
Деформирован кузов или повреждены детали подвески	Отремонтируйте кузов и замените
Нарушена работа амортизаторной стойки	Замените аиоглизаторную стойку

• Техническое обслуживание
• Двигатель
• Трансмиссия
• Ходовая часть
• Рулевое управление
• Тормозная система
• Кузов
• Электрооборудование

Замена сайлентблока продольного заднего рычага на Лансер 9

При появлении посторонних стуков или шумах в подвеске необходимо срочно произвести диагностику.

Владельцы автомобилей довольно часто сталкиваются с заменой сайлентблоков продольного рычага задней подвески. Так как сам рычаг может прослужить 200 тыс. км пробега и более, а сайлентблоки обычно ходят не более 100 тыс. км.

Диагностика

При попадании на кочку, при резком торможении и вибрации резинометаллические детали берут удар на себя.

Продольный рычаг задней подвески соединяет ступицу колеса с кронштейном на кузове.

Чтобы определить необходимость замены продольного сайлентблока необходимо:

1. Проанализировать посторонние шумы в автомобиле во время движения. При износе резинометаллической детали, со стороны подвески будут слышны стуки.
2. Осмотреть подвеску, пошатывая её детали. При осмотре стук выявится сразу.

Замена сайлентбла

Замена рычага и резинометаллической детали производится похожим способом.  Если рычаг не деформирован и на нём не имеется трещин – менять нужно только сайлентблок.

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, запрессованный в отверстие рычага.

Процесс замены деталей ходовой части не является сложным. С ремонтом может справиться каждый самостоятельно в домашних условиях.

Инструмент

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• молоток;
• зубило;
• специальный съёмник;
• подъёмник, эстакада или яма.

Если приложить немного больше усилий, можно справиться с обычным домкратом.

Замену сайлентблока можно произвести и без ямы, но если гайки «не пойдут», то обрезать болты болгаркой будет весьма неудобно.

Алгоритм

Порядок выполнения работ:

1. Установить автомобиль на эстакаду или приподнять с помощью домкрата. Хорошо закрепить его с нужной стороны.
2. Снять колесо с той стороны, с которой будет производиться замена.
3. Разъединить из жгута провода датчика, который отвечает за скорость вращение колёс.

   Разъединяем колодку жгута проводов датчика.

4. Снять с рычага задний тормозной суппорт, а также задние тормозные шланги. Снимаем скобу крепления шланга. Снимаем тормозной суппорт.
5. Демонтировать тормозной диск и убрать трос стояночного тормоза, который расположен на рычаге.

   Отворачиваем болт крепления троса к рычагу.

6. Отсоединить стойку стабилизатора от нижнего поперечного рычага.

   Отворачиваем гайку стойки стабилизатора и снимаем резинометаллический шарнир.

7. Верхний поперечный рычаг необходимо снять с продольного нижнего и демонтировать рычаг управления. Отворачиваем болт поперечного рычага. Снимаем управляющий рычаг.
8. Установить под рычаг опору, снять телескопическую стойку и нижний поперечный рычаг.

   Отворачиваем гайку крепления нижнего поперечного рычага.

9. Открутить крепление продольного рычага и снять вместе со ступицей. Выворачиваем болт крепления рычага. Выводим рычаг из кронштейна.
10. С помощью съёмника произвести замену сайлентблока.

    Рычаг в снятом состоянии.

11. Собрать в обратной последовательности все узлы подвески.

При хорошем оборудовании и удобствах, заменить сайлентблок продольного рычага можно без снятия рычага с автомобиля.

Артикулы

Сайлентблоки продольного рычага отдельно ОРИГИНАЛЬНОЙ запчастью раньше не выпускались. Они шли только вместе с оригинальными рычагами. MR519127 — сейчас этот артикул позиционируется как оригинал. Стоимость больше 2 500 рублей. Можно найти дешевле аналоги, они ниже.

Артикулы оригинальных деталей задней подвески Митсубиси Лансер 9.

Артикулы сайлентблока заднего продольного рычага, которые часто используются:

• RBI M25CS30B (были замены, отзывы хорошие).
• LYNX C9474.

Типичные неисправности подвески Mitsubishi Lancer 9 с расшифровкой: детально обо всем!

Система подрессоривания представляет собой важный конструкционный узел, при наличии неисправностей в котором эксплуатация транспортного средства становится не безопасной. Основными симптомами проблем с подвеской являются признаки:

• Шума, скрежета или посторонних шумов в подвески – возможна поломка амортизирующей стойки, износ сайлентблоков или выход из строя пружин амортизатора или стабилизатора. Для исправления необходимо заменить стойку амортизатора, а также установить новые прокладки и сайлентблоки;
• Отвода транспортного средства от траектории движения – причинами являются нарушение угла развала или деформация продольных рычагов. Ситуация исправляется путем калибровки углов развала или благодаря установки новых деталей;

Развал-схождение Mitsubishi Lancer 2008

Итак, загоняем Митсубиси Лансер в мастерскую для регулировки сход-развала. Выбираем нужную модель на стенде компьютера, выставляем комфортный для регулировки уровень высоты на подъемнике (чтобы не стукаться головой об днище), проверяем подвеску, выравниванием давление в шинах, одеваем колесные адаптеры сход-развала и приступаем непосредственно к процедуре измерения.

Теперь наступает время одной из самых важных операций при измерении — компенсации биения колесных дисков. Мы всегда выполняем ее методом прокатки, т.к.

конечно же лучше выполнять все регулировки на загруженной подвески, а любой подъем приводит к ее разряжению и соответственно дополнительным погрешностям. Правда и этот метод имеет свои недостатки.

Если схождение нарушено сильно, регулировка выполняется в 2 приема — сначала черновое выставление, потом новое измерение и соответственно окончательная регулировка. При это клиент оплачивает стандартную цену. Итак, после измерения мы видим следующую картину…

Углы установки находятся в практически идеальном состоянии (конечно же кроме схождения, которое мы отрегулируем). Очень хорошие значения развала и кастора. Слева от столбца измерений мы видим рекомендуемые диапазон значений сход-развала.

Сзади, несмотря на некоторую разницу в левом и правом развале, все тоже довольно неплохо (особенно учитывая, что машина переднеприводная). Поэтому здесь мы будем регулировать только схождение.

Сзади схождение регулируется с помощью эксцентриков (1). Бывает что гайки закисают, а так как сайлентблоки разогревать горелкой категорически запрещено (это приведет к их быстрому разрушению), то если у вас есть опасение, что они закисли настолько что развальщик не сможет их открутить, лучше смазать их каким-нибудь проникающим составом заранее.

Здесь более наглядно показан задний регулировочный эксцентрик схождения, который после регулировки смазан графитовой смазкой для защиты от коррозии.

Спереди у нас регулируется схождение (2) и возможно немного подвинуть развал, раскрутив болты, соединяющие стойку и поворотный кулак (1).

После регулировки мы проводим повторное измерение и видим, что спереди, все углы установки колес находятся в норме.

Сзади при регулировке схождения у нас немного изменился развал (причем в нужную нам сторону). Регулировка завершена, осталось напечатать со стенда отчет для клиента, снять колесные мишени и опустить подъемник.

Mitsubishi Lancer 9 CS3W «Лана» › Бортжурнал › Исследование узлов задней подвески и их аналогов Lancer-9 (часть-1) (31/08/16)

Недавно решил перебрать заднюю подвеску. Скорее всего придется срезать половину болтов, если не все. Попытался заранее заказать запчастей и запутался в хлам. С рычагами и сайлентблоками еще всё понятно, но вот болты, гайки и шайбы, сколько куда, каких размеров и т.п. вопросы заставили мозг закипеть. Пришлось нехило загуглиться и исследовать проблему более подробно. Собственно записи для себя переросли в эту, думаю что многим может пригодится. В процессе очень помолга запись пользователя AKStyle и сайт Ankar.ru, на котором любят делать фотки рядом с линеечкой, за что им огромное спасибо.Итак начнемс.Для начала я сделал скрин схемы и зафотошопил туда все каталожные номера и поделил их по цветам, чтобы повторяющиеся элементы были более заметны, разве что сайлентблоки сделал все синим, а рычаги серым.

1. БОЛТЫ, ГАЙКИ И ШАЙБЫ.Все гайки и болты продаются в основном в оригинале, и ценники на них совсем не радуют. Поэтому нужно было выяснить чем можно заменить их, и началось глубинное исследование. Нужно было выяснить геометрические размеры болтов и гаек. Поиски увенчались более-менее сносними результатами. Точность измерений конечно примерная, но я старался соблюсти все законы изометрии, в основном полагаясь на фотки с ankar.ru и некоторые фотки с Драйва2:

Есть некоторые расхождения в измерении болта MU000463, т.к. у AKstyle он оказался на 5мм длинее, но думаю что это не особо критично. В остальном всё не так уж и плохо. Есть основание полагать, что хотябы болт MU000390 можно заменить на ВАЗовские М12х80х1.25 от ВАЗ-2108 16142921 или М12х80х1.25 КПП ВАЗ-2101 15541421, хотя он у меня получился на 5мм длинее, чем у AKstyle. На сходразвальный MB809335 есть возможность найти аналог как от сраного Febest так и более качественные Amiwa 01-23-101, Deppul DEMB8335M, Quattro freni QF60D00007 и Masuma MLS-565

Источник

Диагностика и ремонт подвески (ходовой) Mitsubishi Lancer 9

Ходовая часть (подвеска) является одной из основных частей автомобиля, которая воспринимает на себя основную нагрузку при его движении по дорогам. Она обеспечивает плавность хода, надежную устойчивость и маневренность автомобиля, способствуя комфортности и безопасности его эксплуатации. Своевременная и качественная диагностика подвески Мицубиси Лансер 9 дает возможность на ранней стадии выявлять возникновение неисправностей, что позволяет избежать в дальнейшем дорогостоящего ремонта автомобиля.

Когда необходимо делать диагностику подвески

Диагностика ходовой части проводится при прохождении каждого планового технического обслуживания, а также при обнаружении косвенных признаков возникновения неисправностей подвески автомобиля в ходе его эксплуатации, к которым относится:

• возникновение скрипов и постороннего шума в подвеске при движении автомобиля;
• повышенная вибрация кузова и стуки в подвеске при езде по неровным дорогам;
• нарушение устойчивости и управления автомобилем при совершении маневров.

Учитывая состояние дорог в России, мы рекомендуем проводить профилактическую диагностику подвески через каждые 10 -15 тысяч километров (при прохождении Т.О.)

Задать вопрос

Как проводится диагностика ходовой

Диагностика ходовой Мицубиси Лансер проводится при помещении автомобиля на смотровую яму, подъемник или на специальный диагностический стенд. Процесс диагностики включает следующие работы:

1. Осмотр передних амортизаторов на отсутствие следов подтекания масла на корпусе и состояния резиновых пыльников на отсутствие различных механических повреждений (трещин, разрывов и пр.). Также осматриваются пружины и опорные чашки амортизаторов на отсутствие у них трещин и деформаций.
2. Такой же внешний осмотр задних амортизаторов, их пружин и опорных чашек.
3. Осмотр тяг переднего и заднего стабилизаторов и стоек их крепления к рычагам подвески на отсутствие у них механических деформаций, а также состояния резиновых прокладок крепления стоек.
4. Осмотр состояния резиновых частей сайлентблоков на передних и задних рычагах подвески на отсутствие механических повреждений, а также проверка люфтов в шарнирных соединениях рычагов.
5. Осмотр внешнего состояния наконечников рулевых тяг и проверка наличия люфтов в креплении их пальцев.
6. Проверка подшипников ступиц всех колес на отсутствие в них люфтов и посторонних шумов при их вращении.
7. Осмотр состояния резиновых пыльников передних и задних шаровых опор на отсутствие у них трещин и разрывов, а также проверка люфтов в креплениях пальцев шаровых опор.

Важно! После ремонта необходимо сделать проверку параметров сход-развала — это также влияет на управляемость автомобиля

Список рекомендуемых работ в процессе диагностики

В ходе диагностики подвески мы советуем также сделать проверку состояния следующих частей автомобиля, которые напрямую не связаны с его ходовой частью:

1. Осмотр нижней части двигателя, сцепления и КПП на отсутствие подтекания технических жидкостей. 2. Осмотр состояния резиновых опор крепления двигателя МКПП-АКПП. 3. Осмотр элементов системы удаления выхлопных газов на отсутствие у них механических повреждений и деформаций, герметичности их соединения, а также состояния резиновых частей крепления глушителя и теплоизоляторов системы.

• 4. Осмотр внешнего состояния и герметичности деталей тормозной системы
• Качественная диагностика и ремонт подвески Митсубиси Лансер могут быть выполнены только в специализированных технических центрах, располагающих высокотехнологичным оборудованием и специалистами, обладающими соответствующим опытом выполнения таких работ.
• Стоимость диагностики ходовой (подвески) Мицубиси Лансер 9 — 605 рублей
• Задать вопрос

Mitsubishi Lancer 9 – советы по обслуживанию — Автомеханик .ru

Японский автомобиль Mitsubishi Lancer 9 пользуется заслуженным авторитетом у российских автолюбителей. Многолетний опыт эксплуатации показал, что Mitsubishi Lancer 9 – автомобиль надежный в эксплуатации и обладает отличными ходовыми качествами.

На российских дорогах можно встретить Mitsubishi Lancer 9 с двигателями объемом 1,3 литра (мощность движка – 82 л.с.), 1, 6 л (98 л.с.) и 2,0 литра мощностью 135 л.с.

Начиная с 2005 года, автомобили выпускались с АБС-системой, кондиционером, подушками безопасности, электроприводом зеркал и боковых стекол.

Но какой бы ни был отличный «аппарат», все равно, со временем трущиеся и быстроизнашивающиеся части и узлы приходят в негодность. Своевременное техобслуживание вашего авто поможет вам продлить его жизнь и обеспечит вашу безопасность.

Несколько наших советов помогут вам своевременно проводить замену износившихся узлов и агрегатов автомобиля.

Электрооборудование

Электрика Mitsubishi Lancer 9 работает, в принципе, без проблем. Но иногда перегорают индикаторы в выключателях обогрева сидений. Отдельно они на рынок запчастей не поставляются. Придется менять….Редко, но случается, что выходят из строя сами нагревательные элементы в подушках кресел. В таком случае нужно будет менять уже сами кресла или не использовать эту функцию вовсе.

Двигатель

Двигатель Mitsubishi Lancer 9 объемом 1,6 литра вполне надежен и, как правило, не доставляет особых проблем своему хозяину. Его моторесурс составляет порядка 350 000 км. Единственный совет: своевременно производить замену масла и масляного фильтра. Ну, и конечно, заправлять автомобиль нужно качественным бензином.

В целях профилактики бывалые водители советуют производить замену свечей зажигания после 30 000-50 000 км. А через 45 000 км – промывать блок дроссельной заслонки и систему впрыска. После 90 000 км пробега желательно обновить ремень ГРМ с роликами, а также промыть инжекторы.

Трансмиссия

Трансмиссия автомобиля также достаточно надежна. В механической коробке передач после 200 000 км пробега может разболтаться кулиса рычага. Для автоматической коробки очень полезным будет замена масла (как правило, после 120 000 км).

Передняя подвеска

Передняя подвеска практически не имеет проблемных мест. При своевременной замене стоек и втулок стабилизатора (через 90 000 км), амортизаторов с опорными подшипниками и подшипниками ступиц (через 120 000 км), а также шаровых опор в сборе с рычагами и сайлентблоками (как правило, через 150 000км), вы не будете иметь вообще никаких проблем с передней подвеской.

Задняя подвеска

Как правило, после 100 000 км изнашиваются втулки стабилизатора задней подвески. Поперечные и продольные рычаги, а также ступичные подшипники выходят из строя к 150 000 км. Поэтому желательно подготовиться к их замене заранее. Продольные и поперечные рычаги потянут в сумме до 50 000 рублей, а подшипники по 2 100 рублей каждый.

Кузов

Хотя кузов достаточно защищен от коррозии, многие автовладельцы жалуются на слабое лакокрасочное покрытие. Поэтому желательно периодически проводить полировку автомобиля специальными средствами и избегать частого мытья автомобиля или, в случае необходимости производить сухую мойку.

Из недостатков авто можно отметить то, что зимой при достаточно низких температурах могут лопнуть отражающие элементы боковых зеркал. На их замену придется потратить около 2500 рублей.

Уважаемые автолюбители, поддерживайте свой автомобиль в исправном состоянии. Проводите работы по техобслуживанию на СТО или своими руками, и он прослужит вам исправно долгие годы.

Удачи на дорогах! 

Для чего нужна автодиагностика?

Если автомобиль начинает работать с перебоями, падает мощность, увеличивается расход горюче-смазочных материалов и т.д., необходимо найти причину неисправности и устранить ее. Современный автомобиль состоит из большого количества узлов и систем, поэтому без специальных знаний найти, в чем причина неисправности почти нереально. Приходит на помощь компьютерная диагностика, которая доступна любому автолюбителю при наличии необходимого оборудования.

Прежде чем проводить диагностику автомобиля своими руками, следует разобраться, в чем она заключается, и какие цели при этом преследуются. Во время проверки считываются коды ошибок, возникших в различных узлах и системах транспортного средства. Благодаря новейшему диагностическому оборудованию можно обнаружить даже незначительные неполадки в работе двигателя, особенно инжекторного, где задействовано много электроники.

Цель самостоятельной диагностики авто – выявление неисправностей и настройка блока управления для улучшения работы различных механизмов и систем автомобиля.

Используя диагностическое оборудование и специальное программное обеспечение, автолюбитель получает следующие возможности:

• регулировать подачу горючего, то есть менять лямбда-характеристики;
• если есть плагины, можно создать интерфейс электроники транспортного средства;
• с помощью настроек автоматизировать диагностику электрики автомобиля, если возникли отклонения в работе агрегатов и механизмов.

Необходимость продиагностировать авто своими руками возникает в следующих случаях:

1. Если на панели приборов контрольные лампочки датчиков сигнализируют о возможных неполадках в системах.
2. Если возникает подозрение в некорректной работе агрегатов и узлов. Проверка выполняется, чтобы убедиться, что они действительно неисправны.
3. При покупке б/у автомобиля желательно проверить работу инжектора, трансмиссии, ходовой части и других систем.
4. Чтобы избежать затратного ремонта и держать авто в исправном техническом состоянии, выполняется профилактическая диагностика. Специалисты рекомендуют ее проводить не реже одного раза в год.

Существует ряд признаков, по которым можно сделать вывод, что следует проверить конкретную систему или узел машины:

1. Автодиагностика инжектора выполняется при повышенном расходе топлива, неустойчивой работе двигателя, если он заводится с трудом, долго прогревается. Силовой агрегат нуждается в проверке, если снизилась его приемистость, при работе слышаться посторонние звуки, холостые обороты либо слишком высокие, либо слишком низкие. В этом случае в проверке нуждается электрическая часть, система зажигания, кроме того, следует замерять компрессию в цилиндрах.
2. Необходимость в проверке подвески возникает при неравномерном износе резины, появлении гула или стука во время выполнения поворота, других посторонних звуков либо появление их при движении по неровной дороге. Кроме того, диагностику подвески следует выполнять, если при повороте обнаружен снос одной из осей, преждевременное срабатывание системы АБС, увеличенный свободный ход руля.
3. Трансмиссия требует проверки, если не включается одна из передач, появляется пробуксовки, рывки и вибрации при переключении передач. Тестирование трансмиссии следует проводить при повышенном расходе горючего, утечке жидкости из автоматической коробки передач.

С помощью специального оборудования считываются коды ошибок, блок управления обрабатывает сведения о работе регуляторов и датчиков, анализируя работу всей системы или узла.

Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Победа над стуком в передней подвеске.

Всем доброго времени суток!Вот уже несколько лет мучился со стуком в передней подвеске.Менял опоры стоек (KYB), опорники (MMC), сами амортизаторы (KYB), рычаги с разбора, стойки-втулки стабилизатора (MMC). Не помогало ни-че-го!

Решено было основательно перетряхнуть подвеску спереди и заодно заменить рулевые тяги и наконечники.

Что было закуплено и установлено:

1. Амортизатор Tokico B3351 — 2 шт.2. Тарелка пружины верх, MR491447 — 2 шт.3. Отбойник RBI M14CS90F — 2 шт.4. Пыльник амортизатора MB303070 — 2 шт.5. Резинка в чашку амортизатора MR244220 — 2 шт.6. Втулки стоек стабилизатора Точка опоры 3021414 — 1 комплект.7. Тяга рулевая 555 SR-7820 — 2 шт.8. Наконечник рулевой тяги 555 SEB011 — 2 шт.9. Опора шаровая 555 SB-7872 — 2 шт.

Ну и куда же без колхоза =)

10. Пружины ТЕХНОРЕССОР -30 по кругу.11. Опора амортизатора переднего MB303452.

Последний пункт объясню поподробнее. Возможно стук был не из-за установленных ранее опор KYB, но раз начал всё перебирать, то ничего пропускать нельзя. Оригинальные опоры брать жадушила жаба, зная их конструкцию. Да, они ходят долго, поставил-забыл. Я решил пойти другим путём. Были заказаны опоры от Mitsubishi Pajero Pinin. Довольно добротные железки, со встроенным опорным подшипником фирмы Koyo, да ещё и оригинал. За очень и очень адекватную сумму. Как всегда, без подвоха никак. А проблема в том, что присоединительные размеры у них отличаются от наших, а чтобы закрепить шток стойки в подшипнике потребуются шайба и гайка наподобие тех, что используют при установке опор от ЭВО.Вот тут то и начинается рукоделие =)

Были вырезана переходная пластина, повторяющая форму стоковой опоры из металла 5 мм. Из опоры пинин выбил болты и приварил к пластине вверх ногами.

Источник

Как происходит проверка?

Порядок проведения самостоятельной диагностики двигателя автомобиля с помощью компьютера и смартфона одинаков. Отличие только в сопряжении используемых устройств.

Подключение ноутбука выполняется в диагностический разъем OBD-II, который находится рядом с рулевой колонкой или в зоне доступной для водителя. На старых моделях он может быть расположен под капотом. Причем может отличаться от OBD-II, поэтому, возможно, придется покупать специальный переходник.

Подключение к разъему диагностического оборудования выполняется через специальный адаптер и провод для диагностики автомобиля. Можно купить готовый сканер для конкретного автомобиля либо универсальный. Возможен вариант изготовления самодельного адаптера, пользуясь схемами, размещенными на разных ресурсах

При выборе автосканера нужно обращать внимание на порт подключения. Порт USB универсален, так как к нему можно подключить любой девайс

После подключения к ноутбуку либо другому устройству, нужно запустить программу для диагностики. За исключением ELM327, у каждого диагностического устройства есть программное обеспечение, но принцип работы у них похож. Разобраться с интерфейсом просто. Запускается сканирование ошибок и выполняется их анализ. Расшифровка кодов обычно высвечивается вместе со списком ошибок.

Диагностика при помощи телефона или смартфона отличается способом подключения. Для связи используется Bluetooth или Wi-Fi. Чтобы подключиться к устройству тестирования, нужно на телефоне активировать канал связи.

После расшифровки ошибок их следует устранить. Пока не будут ликвидированы все неполадки, не стоит стирать коды ошибок из памяти блока управления. Неисправленные ошибки появятся при следующей диагностике.