Общая информация о датчике
С помощью данного устройства измеряется абсолютное давление – оно показывает давление воздушной среды по отношению к вакууму. Информация с датчика передается в систему управления силовым агрегатом Лансер 10, сведения используются при оптимизации процесса приготовления воздушно-топливной смеси, на их основе рассчитывается плотность и расход воздуха.
Средняя стоимость оригинального устройства на российском рынке – около 2 тысяч рублей, хорошие заменители стоят в 2-3 раза дешевле.
OEM-номер запчасти зависит от силового агрегата, с которым она работает в одном комплексе. Возможны следующие обозначения исходя из объема (в литрах) и технических параметров мотора:
- 1,5: 15104, 550759, 0261230118, 261230118, MN
- 1,6: 1607578780, 1865A201, 77363801, 0261230099, 1751185, 261230099.
- 1,8: 1865A
- 2,0: MN153281, MN153281.
Местонахождение датчика – впускной коллектор. Подобраться к нему достаточно легко, и потому ремонт или замена не составят особых проблем. При желании все работы можно выполнить самостоятельно, соблюдая приведенную в конце статьи последовательность действий.
Абсорбер на Mitsubishi lancer 10
Для минимизации загрязнения автомобилями окружающей среды их производители на современном этапе применяют различные технологии, которые снижают вредные выбросы в атмосферу.
К самым простых приёмам повышения экологичности транспортного средства следует отнести угольный абсорбер паров топлива. Это запчасть присутствует и в автомобилях Mitsubishi lancer Х, имеющих большую популярность в России.
Экологические стандарты Евро-2, Евро-3 и Евро-4 и Евро-5 требуют того, чтобы топливные пары в принципе не попадали в окружающую атмосферу. И ряде стран Европы, поддерживающих высокие экологические стандарты, наличие в автомобилях такого устройства, как абсорбер, является обязательным.
Принцип действия абсорбера довольно незатейлив – он собирает пары топлива, а потом переправляет их на дожиг. В результате практически полностью исключается риск попадания вредных веществ в атмосферу, а также обеспечивается более устойчивая и надёжная работа двигателя.
Угольный абсорбер – это действительно важный элемент топливной системы. И выполняет он отнюдь не только экологическую функцию. Есть у абсорбера и другое назначение – он поддерживает на нормальном уровне давление в топливном баке.
Где расположен
Так как наибольшее количество паров скапливается в топливном баке, то обычно располагается абсорбер недалеко от него и сообщается с ним же.
Но если говорить конкретно про Мицубиши лансер 10, то здесь абсорбер стоИт под капотом, в моторном отсеке, на кронштейне моторного щита.
Признаки неисправности
Абсорбер Mitsubishi Lancer X может засориться вредными примесями и прийти в негодность. Также он может выйти из строя из-за естественного износа, незначительных или значительных механических повреждений. Перечислим основные признаки неисправности абсорбера.
- Давление в топливном баке стало слишком сильным. Механика этого процесса понятна: парам некуда деваться, поэтому они начинают скапливаться и давить на топливный бак. И даже при выключенном двигателе они не могут выйти через абсорбер. Убедиться в наличии сильного давления несложно – верным признаком этого будет сильное шипение при открытии крышки бака.
- Резкое снижение оборотов. Такое случается, если вы начали прогревать двигатель при 60 градусах, а он глохнет. Причиной этого вполне может быть засорившийся абсорбер. Произвести проверку можно следующим образом: нужно отсоединить небольшой шланг, который идет к клапану от коллектора, и заткнуть его с помощью перетяжки или затычки. Затем надо снова запустить двигатель. Если он продолжит работать нестабильно, значит, абсорбер засорился.
- Машина перестала нормально разгоняться. Двигатель начинает при разгоне вести себя необычно, потому что бензонасос не справляется, становится менее производительным из-за разрежения в топливном баке. А разрежение – результат плохой работы абсорбера.
- Сложности запуска двигателя с первого раза. Эта проблема может возникнуть из-за нарушения герметичности электромагнитного клапана абсорбера. В этом случае на приборной панели lancer X может загореться лампочка Check Engine, свидетельствующая об определённой ошибке.
Проверить работоспособность абсорбера не помешает и в тех случаях, когда он не издаёт никаких звуков при разогреве мотора (в идеале должно быть слышно постукивание или клацанье).
Как поменять
Если признаки неисправности абсорбера в Mitsubishi lancer X дают о себе знать, рекомендуется произвести замену данной детали. И прежде всего нужно снять вышедший из строя абсорбер. Эта операция делается так:
- Сначала нужно отсоединить от абсорбера отводящий шланг паропровода – для этого ушки хомута крепления отводящего шланга к абсорберу сжимают двумя пальцами. Теперь нужно лишь аккуратно сдвинуть хомут со своего места.
- Затем следует отжать фиксатор наконечника атмосферного шланга и отсоединить его от абсорбера.
- На следующем этапе из держателя вытаскивается атмосферный шланг и отводится в сторону.
- Далее необходимо сдвинуть абсорбер немного вверх и снять его с кронштейна.
На этом операцию можно считать завершённой
Чтобы установить новый абсорбер на место старого, нужно произвести все вышеописанные действия в обратном порядке. Главное заранее убедиться, что новая деталь аналогична заменяемой, имеет тот же OEM-код.
Процесс замены угольного абсорбера займёт не более получаса и может быть осуществлён в домашних условиях. С другой стороны, если не произвести замену, то в дальнейшем возможна деформация и поломка бензонасоса. А ремонт этой запчасти чреват более серьёзными финансовыми
Есть ли различия на двигателях
Любой водитель знает, что двигателя Mitsubishi лансер 10 имеют разные объемы, и каждый из них имеет свои особенности и характеристики. Давайте более детально рассмотрим данный вопрос.
Двигатель объемом 1.5
Сразу стоит сказать, что двигатель объемом 1.5 очень слабый для такого автомобиля. И часто водителям приходится «выжимать все соки», чтобы быстро ехать. А во время работы на повышенных оборотах часто в машине чувствуется запах масла. На определенном периоде начинает увеличиваться его расход. А если владелец забыл пополнить его запасы, то случится масляное голодание, которое полностью убивает мотор.
Производитель решил исправить свою ошибку, и выпустил модернизированные кольца. Однако это не решило проблему.
Двигатель объемом 1.6
Компания поставила на поток производство двигателя с таким объемом только к концу 2012 года. Скорее всего, отсутствие больших пробегов и является причиной большого количества положительных отзывов. Многие специалисты уверены, что со временем двигатель 1.8 проявит себя с отрицательной стороны, так как относится к одному семейству.
Также здесь есть большой минус – быстро закисают болты регулировки развала. Именно поэтому мастера рекомендуют периодически регулировать углы установки колес. Делать это лучше каждые 65 000 км.
Двигатели объемом 1.8 и 2.0
Двигатели объемом 1.8 и 2.0 считаются одними из самых лучших агрегатов. У них практически нет недостатков. Такое утверждение подтверждают и мастера, которые долгое время занимаются ремонтом данной марки авто.
В двигателях объемом 1.8 и 2.0, в отличие от предыдущих агрегатов оснащены стандартной ГУР. Однако в некоторых случаях происходит течь магистрали обратки, которая идет от рейки к насосу. Происходит это из-за того, что перетираются резиновые трубки.
Oem артикулы для замены
Извесно несколько аналогов датчика коленвала стандартной комплектации, который устанавливается на Mitsubishi lancer Х:
Клапан Адсорбера, Ошибка P0170
Данная запись будет содержать немного боли…1. В один замечательный погожий день, заехав на заправку и откручивая пробку бензобака я обнаружил что бак жадно всасывает воздух внутрь. Подчеркну слово жадно, меня это насторожило и я начал гуглить, как выяснилось, очень много людей в интернетах считают это абсолютно нормальным поведением.
И не найдя ничего интересного, я подзабыл про это, списав все на 100 км пробега за этот день.2. Спустя некоторое время, стоя у машины при прогреве, я заметил звук Дарта Вейдера… который исходил откуда-то из района левого заднего колеса. Он звал на темную сторону силы, но нас так просто не проймешь.3. Пыхтение Дарта Вейдера стало сопровождать каждый прогрев авто.
Звук всасываемого воздуха клапаном на крышке бензобака исходил с примерно фиксированной периодичностью. Сравнивать мне было не с чем, но это уже серьезно настораживало. Масло в огонь подлил друг, который услышав всем известного героя лихо открутил крышку бензобака и подставил к горловине ладонь…горловина стала ее втягивать внутрь.
Диагноз был поставлен моментально — Эт херня какая-то 4. Параллельно со всеми захватывающими симптомами стал загораться чек. Ошибка P0170. Как рассказал гугл — проще сказать с чем это ошибка не связана, чем перечислить возможные причины.Чек постоянно скидывал через OBD сканер.
Систематику выявить не получалось, загорался он абсолютно хаотически… То несколько сотен км его нет, то пару раз за 10 минут.Параллельно с этим начали проявляться:— Легкая вибрация на холостом ходу— Повышенные обороты (в районе 1900) после завода— Подскакивающие обороты при торможении (причем не всегда, от интенсивности торможения тоже не зависело)Стал детальнее изучать этот вопрос.
Суть ясна, нарушена вентиляция бензобака. Но вот конкретной информации по Лансерам практически нет. Мельком упоминается на тематических форумах и все. Большинство поисков про «Клапан адсорбера» выдавало всякую ерунду про ЕГР.
Потратив изрядно времени на поиск информации нашел его:
Клапан электромагнитный адсорбера
Как его затестить в интернете подробно описано:Для проверки клапана присоедините к подводящему штуцеру клапана медицинский шприц (его используют в качестве вакуумного насоса, а шлангом подвода разрежения к клапану можно воспользоваться как переходником для присоединения шприца).Вытяните из шприца плунжер — в клапане должно создаваться разрежение (оно будет ощущаться по стремлению плунжера шприца вернуться в исходное положение).
Затем подключите к выводам клапана источник постоянного тока напряжением 12 В — клапан должен открыться, а разрежение должно исчезнуть. В противном случае замените клапан.
В моем случае все это не понадобилось. Клапан спокойно продувался ртом в обе стороны…Заказал новый MR 507781.
- Долго размышлял по поводу аналогов, разница в цене в 3 раза… Но наткнулся на запись в бортовике одного Аэртрека что китайский аналог фирмы Sailing проходил меньше года, а по остальным вообще никаких отзывов не нашел — решил брать оригинал.
Замена достаточно простая, единственное что туда достаточно не удобно подлазить (мешают шланги к печке) и необходимо сильно но нежно сдергивать шланги (закисли они крепко, а порвать их не хотелось бы).
Перед отключением клеммы с клапана советуют снимать минусовую клемму с аккумулятора, раз советуют то и я снял.
После замены мы попрощались с 1900 оборотов после завода, с пыхтением Дарта Вейдера и чек тоже пока не загорался (если появится дополню эту запись).
Так как гугл много чего выдавал про ЕГР, про него тоже начитался. Раз уж полез в ту сторону, то и его почистил до кучи. От себя добавлю, что подключив к шлангу шприц через трубку от капельницы и создавая разрежение — посмотрел как он ходит после чистки. Все хорошо)
Надеюсь эта запись кому-нибудь поможет с аналогичными симптомами.
На по следок похвастаюсь подарком от жены. Теперь этот чудо зверь охраняет арки нашего самурая от бобров
Как заменить датчик абсолютного давления
Неисправное устройство для контроля давления подлежит замене (кроме мелких неисправностей, которые можно устранить самостоятельно). Для начала необходимо определиться с устанавливаемой запчастью. Оригинальные комплектующие стоят недешево, но есть качественные заменители – например, от компании Bosch. Порядок замены выглядит следующим образом:
- Отсоединить от устройства жгут с проводкой.
- Открутить болт, фиксирующий датчик. Сделать это можно с помощью ключа типа TORX Т25.
- Когда болт откручен и извлечен из паза, остается только потянуть за корпус датчика, и он снимется.
Заключительный этап – установка нового датчика. Выполняется она в обратной последовательности – ставится новое устройство и закрепляется болтом, после чего подключаются провода. После этого можно протестировать работу силового агрегата с новым датчиком, и почувствовать разницу.
Датчик положения коленвала
Датчик положения коленчатого вала на автомобилях Mitsubishi Lancer IX выходит из строя не часто, но если все же это произошло то владельцам данного автомобиля придется потратить примерно 2700 рублей на оригинальный датчик (Mitsubishi MR420734), поскольку дешевых аналогов не существует. Поэтому можно купить датчик Холла от ВАЗ 2108 за 100 рублей и немного его доработать, сэкономив при этом небольшую сумму денег.
Фотография датчика Холла от ВАЗ 2108: 
1. Снимаем неисправный датчик положения коленчатого вала с автомобиля: 
2. Рассверливаем по периметру крышку датчика и затем извлекаем ее: 
3. Извлекаем остатки датчика: 
4. От ВАЗ’овского датчика Холла отрезаем верхнюю часть вместе с проводами.
5. В родном датчике коленвала проделываем отверстие по размеру датчика от ВАЗа 
6. И помещаем туда новый датчик Холла: 
7. Теперь необходимо хорошо все закрепить, для этого отрезаем крышечку из текстолита (подойдет и любой другой подручный материал) 
8. И заливаем все силиконовым герметиком или термоклеем: 
9. Подсоединяем провода от нового датчика к старому разъему: красный к красному (питание +12В), черный к черному (земля -12В), зеленый к синему (сигнальный провод). При желании можно было подпаяться и к внутренним разъемам корпуса.
В отчете использовались материалы автора “SER1976”, за что ему большое спасибо!
Комментарии (9)
Тоже самое сделал с датчиком положения колен вала Mitsubishi RVR , работает отлична
Очень важно! Прежде чем клеить , нужно убедиться что датчик работает. Для этого нужно подключить +12в
на красный провод , — на чёрный , синий подключить через резистор (от2ком. до 6ком.) и светодиод на — чёрный провод. При нормальном положении датчика светодиод , будет светится, при помещении в зазор металла (обладающего магнитными свойствами) светодиод — гаснет. В этом положении датчик нужно фиксировать — клеем. Я использовал (холодную сварку). Большое спасибо автору изобретения, я с экономил 3000 руб. и главное — ВРЕМЯ.
Есть вопрос не могу найти нигде как поменять этот датчик .если есть у кого отчет было бы не плохо.и есть еще вопрос а из за чего он выходит из строя.
Посмотрите эти два отчета, возможно они вам помогут: Замена ремня ГРМ и Замена сальника коленвала
В салоне
Для получения доступа к монтажному блоку предохранителей, расположенному в салоне, снимите крышку, преодолевая упругое сопротивление фиксаторов.
Назначение предохранителей в блоке, расположенном в салоне Митсубиси Лансер
| № | Защищаемая цепь | Ток, А |
| 1 | Отопитель (Плавкая вставка) | 30 |
| 2 | Стоп-сигналы | 15 |
| 3 | Задний противотуманный фонарь | 10 |
| 4 | Очиститель ветрового стекла | 30 |
| 5 | Цепи дополнительного оборудования | 10 |
| 6 | Электропривод замков дверей | 20 |
| 7 | Аудиосистема | 15 |
| 8 | Реле блока управления | 7,5 |
| 9 | Лампы освещения салона (плафоны) | 15 |
| 10 | Аварийная световая сигнализация | — |
| 11 | Очиститель заднего стекла | 15 |
| 12 | Контрольно-измерительные приборы | 7,5 |
| 13 | Предохранитель прикуривателя/розетка электропитания | 15 |
| 14 | Замок зажигания | 10 |
| 15 | Люк | 20 |
| 16 | Наружные зеркала заднего вида | 10 |
| 17 | Система полного привода | 10 |
| 18 | Фонари света заднего хода | 7,5 |
| 19 | Розетка электропитания | 15 |
| 20 | Электростеклоподъемники (Плавкая вставка) | 30 |
| 21 | Обогрев заднего стекла (Плавкая вставка) | 30 |
| 22 | Обогрев наружных зеркал заднего вида | 7,5 |
| 23 | Источник питания переменного тока | 15 |
| 24 | Электропривод сидений | 25 (20) |
| 25 | Обогрев сидений | 30 |
| Реле | ||
| A | Дополнительное оборудование | |
| B | Реле электровентилятора отопителя | |
| C | обогрев сидений | |
| D | обогрев заднего стекла |
В моторном отсеке
Для получения доступа к монтажному блоку, расположенному в моторном отсеке, нажмите на фиксатор….
И снимите крышку монтажного блока.
Назначение предохранителей и плавких вставок в монтажном блоке моторного отсека и на клемме аккумулятора
| № | Защищаемая цепь | Ток, А |
| 1 | Противотуманные фары | 15 |
| 2 | Блок управления двигателем | 7,5 |
| 3 | Автоматическая коробка передач | 20 |
| 4 | Звуковой сигнал | 10 |
| 5 | Генератор | 7,5 |
| 6 | Омыватель фар | 20 |
| 7 | Кондиционер | 10 |
| 8 | Дроссельная заслонка | 15 |
| 9 | Звуковой сигнал противоугонной системы | 20 |
| 10 | Обогреватель зоны укладки щеток стеклоочистителя | 15 |
| 11 | — | |
| 12 | Электропривод замка крышки багажника | 30 |
| 13 | Система наружного освещения в дневное время | 10 |
| 14 | Фара дальнего света (левая) | 10 |
| 15 | Фара дальнего света (правая) | 10 |
| 16 | Фара дальнего/ближнего света с газоразрядной ксеноновой лампой (левая) | 20 |
| 17 | Фара дальнего/ближнего света с газоразрядной ксеноновой лампой (правая) | 20 |
| 18 | Фара ближнего света с галогеновой лампой (левая) | 10 |
| 19 | Фара ближнего света с галогеновой лампой (правая) | 10 |
| 20 | Цепь питания электрооборудования двигателя | 10 |
| 21 | Катушки зажигания | 10 |
| 22 | Цепь питания электрооборудования двигателя | 20 |
| 23 | Бензонасос | 15 |
| 24 | Стартер | 30 |
| 25 | — | |
| 26 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 40 |
| 27 | 30 | |
| 28 | Электродвигатель вентилятора конденсора | 30 |
| 29 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 40 |
| 30 | Устройство для подключения дополнительного оборудования | 30 |
| 31 | Усилитель аудиосистемы | 30 |
| 32 | Электрооборудование дизельного двигателя | — |
| 33 | АКБ/генератор | 120 |
| 34 | АКБ/плавкая вставка | 80 |
| 35 | №33 | 80 |
| 36 | 120 | |
| 37 | генератор | 80 |
| Реле | ||
| A | Реле противотуманных фар | |
| B | звуковой сигнал | |
| C | электромагнитная муфта компрессора кондиционера | |
| D | Дополнительное оборудование | |
| E | Реле управления автоматической коробкой передач | |
| F | Дополнительное оборудование | |
| G | дальний свет фар | |
| H | управление дроссельной заслонкой | |
| I | Дополнительное оборудование | |
| J | Реле системы наружного освещения в дневное время | |
| K | Бензонасос | |
| L | Дополнительное оборудование | |
| M | Вентилятор радиатора кондиционера | |
| N | Стартер | |
| O | Реле ближнего света фар | |
| P | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя | |
| R | Дополнительное оборудование | |
| S | Главное реле системы управления двигателем | |
| T | Дополнительное оборудование | |
| Q | Вентилятор конденсора |
Проверка датчика абсолютного давления
В различных моделях авто конструкция датчика может отличаться, и, следовательно, алгоритм проверки тоже. Следующая обобщенная инструкция позволит исследовать большинство типов приборов. Для этого понадобятся:
- Простой вакуумный манометр.
- Тестер или вольтметр.
- Вакуумный насос.
- Тахометр.
Проверка датчика давления воздуха состоит из следующих этапов:
Для проверки аналогового датчика, его переходник подключается к вакуумному шлангу между датчиком давления и впускным коллектором. К переходнику также подсоединяют манометр.
Двигатель запускают и дают ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При показателе разрежения в коллекторе менее 529 мм рт. ст., проверяют целостность вакуумного шланга, так как через повреждения на нем утрачивается часть воздуха
Также следует обратить внимание на состояние диафрагмы датчика, на которой могут присутствовать как заводские, так и приобретенные при эксплуатации дефекты.
После снятия показаний манометра, его заменяют на вакуумный насос, после чего создают разрежение 55-56 мм рт. ст
и прекращают откачку. При исправном датчике разрежение будет сохраняться 25-30 сек. Если требование не выполняется – датчик подлежит замене.
При проверке цифрового датчика пользуются тестером в режиме вольтметра.
Включают зажигание, находят контакты заземления и питания. К вольтметру подключают провод, соединенный с сигнальным контактом тестируемого датчика. При его нормальной работе напряжение будет составлять около 2,5 В. При наличии неисправностей – отличаться в большую или меньшую сторону.
Тестер переключают в режим работы тахометра и отсоединяют от ДАД вакуумный шланг. Положительный ввод подключают к сигнальному проводу, а минус – к заземлению. При исправном датчике тахометр выдаст результат – 4400-4850 об/мин.
Снова используется вакуумный насос, который подключается к датчику давления. Насосом постоянно меняют разрежение в приборе и следят за показаниями тахометра. При исправном датчике разрежение и показатели тахометра будут стабильными.
При отключении вакуумного насоса, тахометр останавливается на показателе 4400-4900 об/мин. Если показания отличаются от указанных в ту или иную сторону – датчик неисправен.
После диагностики неисправности ДАД, приступают к ее устранению. При мелкой поломке, поддающейся ремонту, прибор оставляют. Если прибор выдает неправильные показания – необходима его полная замена. Конструкция датчика на проведение ремонта не рассчитана, и все действия, направленные мастером на устранение неисправностей, проводятся на его страх и риск. Но стоимость нового прибора достаточно высока, и все манипуляции в случае успеха становятся оправданными.
Ремонт датчика осуществляют в определенной последовательности:
- Ножом или другим острым инструментом снимают крышку прибора, после чего выявляют местонахождение неисправности.
- Контакты чистят от загрязнений и ржавчины, проверяют надежность их соединения, а после чистки просушивают, заливают силиконовым герметиком, и снова сушат. На собранном приборе герметиком заделывают все стыки.
- Прибор устанавливают на автомобиль и проверяют его исправность. Быстрый запуск двигателя и его ровная работа означают исправность прибора. Если ремонт не принес ожидаемых результатов – датчик меняют на новый.
Авто очень плохо заводится!
Авто очень плохо заводится!
#1 Непрочитанное сообщение Rom32 » Вс ноя 22, 2009 11:55 am
Lancer X Sportback, 1.8 CVT, пробег 10000, ток что сделал ТО (раньше на авто ездил другой член семьи, и ездил крайне мало ( за год 5 тысяч, в основном машина стояла (но поездки были регулярными))
Суть проблемы: авто очень плохо заводится. Даже при плюсовой температуре (0 – +5), не говоря уже о минусовой, завести получается со 2-3 раза. При том что по рекомендациям друзей-знакомых порядка 10 секунд держу ключ в положении ON (говорят что так должна легче заводится)
НА сервиче сказали, с аккумулятором все в порядке, проблему объясняют тем, что у этих двигателей (1. это нормальная ситуация. Но мне это не нравится.
Как думаете, в чем проблема?
Re: Авто очень плохо заводится!
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн ноя 23, 2009 7:10 am
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн ноя 23, 2009 2:35 pm
#5 Непрочитанное сообщение Rom32 » Пн ноя 23, 2009 5:13 pm
Сервисменов еще этой проблемой сильно не загружал (жду минусовой температуры за бортом, дабы прдъявы с моей стороны были более обоснованы)
Насчет раскочегарить- попробую, отпишусь.
Забыл упомянуть – проблемы после длительной стоянки (примерно более 4-5 часов), соответственно в основном проявляется наутро.
#6 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн ноя 23, 2009 5:22 pm
#7 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн ноя 23, 2009 9:18 pm
#8 Непрочитанное сообщение BOSS » Вт ноя 24, 2009 12:25 am
Еще можно сутра попробать завести сразу от заведомо исправного аккумулятора, или прикуркой. Если та же фигня, то не аккум.
Не должна машина с 3го раза заводится, даже со 2-го ненормально, тем более ни на морозе. Это для старого карбюраторного жыгуля может и нормально, а тут явно фигня какая-то. А этим м*д*кам официалам просто влом работать, вот и хрень говорят всякую, попробуй к другому официалу съездить.
#9 Непрочитанное сообщение x505xx » Вс дек 06, 2009 1:08 pm
#10 Непрочитанное сообщение Rom32 » Ср дек 09, 2009 1:02 pm
#11 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт дек 10, 2009 10:23 pm
#12 Непрочитанное сообщение Rom32 » Вт дек 15, 2009 5:03 pm
#13 Непрочитанное сообщение ksd » Вт дек 15, 2009 8:28 pm
#14 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт дек 15, 2009 9:11 pm
#15 Непрочитанное сообщение Shark » Ср дек 16, 2009 10:51 am
В короткий промежуток времени между включением зажигания и стартом итак происходит все что должно произойти
Rom32 Просто заправляй хорощим топливом (не в коем случае не 92-м ) и обороты давай нормальные. Когда машину тошнишь масимум до 2800-3000 тысяч – как показала общая практика, это к хорошему не приводит. На оборотах все лишнее говно вылетает. Не стоит эксплуатировать по принципу жигулей, где 3500 – это уже считаются высокие обороты Лансер Х от 3000 только начинает ехать. Я прогонял своего Ланса 60000 км постоянно задирая обороты выше 4000-4500 – работала как часики. За 60000 км только одна осечка при старте мотора, как раз когда залил говнобензин и к тому же в баке его оставалость литров 5-7. видимо соснул осадков.
Датчик коленвала митсубиси лансер 10: расположение, замена
Автомобиль, по словам клиента, “не едет и сидит в аварийном режиме”. Сканер показал ошибку по коробке передач, по датчику входного вала. После подключения осциллографа увидел интересную картину по сигналам этого датчика входного вала:
Сигналы хаотичные, появляются и исчезают самостоятельно. Чехарда натуральная. Что может быть причиной неисправности (подсказка от программы Мотордата): – Датчик частоты вращения входного вала коробки передач – Барабан муфты понижающей передачи – Жгут проводов или плохой контакт в разъеме – Блок управления АКПП
Условия появления кода неисправности: · Более 1 секунды нет сигналов от датчика частоты вращения входного вала АКПП, при движении автомобиля на скорости 40 км/ч на третьей передаче (показания датчика частоты вращения выходного вала АКПП соответствуют 1000 об/мин или более) Примечание: если код неисправности сохраняется в памяти 4 раза, то коробка передач фиксируется на 3 передаче, при этом возможно переключить коробку на 2 передачу, используя селектор
Проверку начал с осмотра маркерного диска. Выкручиваю и снимаю датчик скорости первичного вала, беру “мягкую” отвёртку, отмечаю маркером первый зуб для отсчёта. И аккуратно прокручивая диск, проверяю все 60 зубчиков. Все на месте, все в порядке, ничего не загнуто. Значит, с маркерным диском все в порядке, это в сторону, теперь надо проверить сам датчик. Добираюсь до датчика…
Осматриваю, и его внешний вид мне начинает нравится:
Нравится по той причине, что, как мне сразу показалось: “Причина неисправности найдена”
Обратили внимание на “зелень” на контакте? Причём, как на самом датчике, так и на разъеме
Такая простая причина? Смешно.
Однако, после тщательной очистки и восстановления контактов до рабочего состояния проблема не ушла, правильного сигнала с датчика как не было, так и не стало. Вывод: “Проблема лежит в другой плоскости”. Осталось понять в какой именно…
Уже говорил, но повторюсь: “Иногда нужную информацию можно получить от разговора с клиентом”. Спрашиваю: – Какие-либо ремонты на машине проводились? Ответ положительный. – И что именно делали?
История такая: была авария. Была “разбита вся морда машины”. Естественно, вышли из строя некоторые узлы и агрегаты. В том числе, и некоторые датчики. В автосервисе всё восстановили. Сделали как “жестянку”, так и провели замену узлов, агрегатов, нужных датчиков. Однако, после запуска двигателя оказалось, что появилась и ничем не убирается “ошибка по коробке”. А именно: “по датчику входного вала”. Далее владельца машины убедили, что “основная работа сделана, а датчик можете заменить самостоятельно”, он согласился, уехал и заменил датчик входного вала самостоятельно. Но ошибка не ушла. Машина (коробка передач) продолжала жить в аварийном режиме. Не помогла из вторичная замена датчика с другой авторазборки. В третий раз, когда владелец этого авто решил поменять датчик под предлогом “вы мне дали неисправный датчик”, его выслушали и доброжелательно посоветовали обратиться к грамотным автоспециалистам, которые найдут истинную причину неисправности”. Вот так он оказался в нашем автосервисе.
Неисправность, её поиск становятся всё интереснее. Что мы имеем? Посадочное место чистое:
Сам датчик (внешний вид, состояние) нареканий тоже не вызывает.
Проверимся. Аккуратно вставляю и так же аккуратно вынимаю датчик. И боковым зрением замечаю, что в какой-то момент сигналы на экране осциллографа стабилизируются и становятся такими, “как им и положено быть”. Интересно. Повторяю эксперимент с установкой и снятием датчика. Сигналов нет – сигналы появляются. Так, теперь надо определить, в какой момент они появляются. Определяю: “В тот момент, когда датчик приподнят миллиметра на три”.
Подобного в моей ремонтной практики не было, просто сработало чутьё: внимательно посмотрел на датчик …
Записал его номер и пошёл к нашим мастерам-приёмщикам: – А пробейте этот номер …
Они проверили номер и выдали результат. И я успокоился: “Вот и причина неисправности!”. Это был датчик распредвала от девятого Лансера. Этот датчик владелец машины установил вместо датчика скорости первичного вала на Лансер 10. Датчики внешне почти похожи, а по функциональности – нет.
Как происходила вся работа по поиску неисправности, показано на видео:
Признаки неисправности датчика абсолютного давления
О возникшей неисправности ДАД свидетельствуют следующие признаки:
- Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
- Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
- При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
- Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
- Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
- При переключении передач заметны рывки машины.
- Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.
